快時尚品牌紛紛離場 一個消費時代結(jié)束了

摘要

進駐中國8年，快時尚品牌Forever 21陸續(xù)關(guān)閉了多家門店，在僅剩的上海南京東路和北京薈聚之外門店的瘋狂大甩賣之后，這個標榜永遠年輕的品牌在中國大陸徹底消失了。Forever 21的離開，似乎正式奏響了西方快時尚品牌在這片土地上的哀歌，無論離開還是留下，一個屬于它們的時代的確結(jié)束了。

作者/木木

2006年2月的一天，眾多年輕女性蜂擁至上海南京西路，來自全球服裝零售巨頭、西班牙的快時尚品牌代表ZARA在中國內(nèi)地迎來它的第一批顧客，此后ZARA門店如雨后春筍版涌現(xiàn)在一二線城市，迅速躋身國內(nèi)年輕女性青睞的服裝品牌行列。

第二年，瑞典快時尚品牌H&M正式進入中國市場，同年，來自荷蘭的品牌C&A也出現(xiàn)在上海陸家嘴，此后西方快時尚品牌潮水般涌入內(nèi)地，如今生活在大城市的年輕人，誰的衣柜里沒有幾件快時尚品牌？十多年過去了，為什么快時尚繁華熱鬧的景象一去不復返？

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消費浪潮之下 快時尚風頭無兩

快時尚這個說法源自20世紀歐洲的“Fast Fashion”，是指一些品牌把當季時裝周的設(shè)計以最便宜的生產(chǎn)成本推出、并快速上新到商店，讓顧客能迅速捕捉到最新的國際時尚趨勢的生產(chǎn)運營模式。在美國，“快時尚”被叫做“Speed to Market ”，人們常常拿這種模式與麥當勞式的快餐相提并論。

快時尚在中國的興起與時代社會的發(fā)展密切相關(guān)。

中國改革開放后成長起來的70后、80后，從90年代中后期開始擁至一二線城市讀書、就業(yè)。也就在那些年里，中國迎來經(jīng)濟的飛速增長，國民收入不斷增加，都市年輕白領(lǐng)有著極其旺盛的消費力，同時，迅猛發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)讓國內(nèi)的年輕人通過各種新聞報道、時尚街拍及歐美影視劇捕捉到了紐約、倫敦、巴黎等國際都市的時尚潮流。

然而彼時國內(nèi)的服裝消費市場，一邊是動輒幾千上萬的奢侈品，一邊是夜市地攤、批發(fā)市場，面向普通民眾的商場里僅有的幾個年輕化的品牌的確顯得單調(diào)匱乏。

迫切的消費愿望和空白的國內(nèi)市場，給了快時尚品牌得天獨厚的機會，裝修精致、款式新穎、價格相對友好，快時尚品牌恰到好處地滿足了這一龐大群體的消費需求

在zara、 hm之后，2008年英國的Marks&Spencer進入中國，2010年，美式快時尚代表GAP荷蘭的WE品牌在華開店，同年Forever 21亮相上海、2014年英國快時尚品牌Newlook來華……就這樣，各大快時尚品牌迅速被年輕人接納，在國內(nèi)風靡一時。

那些年，走在一二線城市的繁華商圈，幾乎處處可見上述品牌門店的巨大logo，上海的南京東路到南京西路、北京的王府井大街、成都的春熙路、重慶的解放碑、南京的新街口……Forever 21、H&M南京東路旗艦店、Zara等品牌的旗艦店比比皆是，每逢周末、節(jié)假日或促銷季，透過櫥窗總能看到消費者在試衣間外、收銀臺前排起的長隊。

各大品牌業(yè)績喜人，不斷創(chuàng)造著銷量神話。先行者在中國市場嘗到了甜頭，開始了高速擴張，一些品牌迅速下沉到三線或四線城市。在這場狂歡中，越來越多的新鮮面孔也如雨后春筍，開啟了一輪又一輪激烈的市場廝殺。

然而就在越來越多的品牌將這里看作一片藍海，紛紛涌入，市場數(shù)據(jù)一路高歌時，危機也悄然潛入。

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風潮過去快時尚一地雞毛

快時尚品牌店里摩肩接踵的景象似乎從2016年開始出現(xiàn)了變化。

首先是馬莎百貨宣布關(guān)閉中國內(nèi)地的所有實體店鋪，一年后曾在上海一號店創(chuàng)下3日銷售額400萬元的韓國品牌SPAO開始了全國大規(guī)模的關(guān)店潮；2018年New look宣布當年關(guān)閉所有門店，而就在四年前，它剛剛來到中國時還放出“3年全國開出500家店”的豪言；2019年Forever 21退出，剩下的H&M、Gap和C&A也在不斷萎縮或放慢了擴張的步伐。

2021年，H&M 在中國市場關(guān)閉約20家門店，當年的財報數(shù)據(jù)顯示其稅后虧損為10.7億瑞典克朗，銷售額同比大跌21%。在此之前，進入中國快六年的 Old Navy已宣布在2020年3月1日開始全面退出中國市場，同時關(guān)閉官網(wǎng)和天貓旗艦店，其姊妹品牌Gap 也被報道在考慮出售中國業(yè)務(wù)。同年，荷蘭快時尚服裝集團 C&A 將其在中國的業(yè)務(wù)出售，西班牙快時尚品牌 Mango 對其2019年提出的中國門店擴張計劃按下了暫停鍵。到2021年1月，西班牙服裝零售巨頭、快時尚品牌Zara的母公司Inditex宣布在年中關(guān)閉旗下品牌 Bershka、Pull & Bear 和 Stradivarius 在中國的所有實體門店。

在這短短十年里，究竟發(fā)生了什么？

最被消費者詬病的，是快時尚瘋狂擴張、不斷出新背后難以提升的產(chǎn)品質(zhì)量。就拿美國品牌Forever 21來說，當年進駐中國時豪氣地租下銅鑼灣6層獨棟門店、在北京王府井和南京東路的門店也賺足了眼球。但很快，國內(nèi)的年輕人發(fā)現(xiàn)它的衣服質(zhì)量并不與門店的氣派相匹配。盡管這里的新款幾乎以周為單位不斷更新，令人眼花繚亂，但買回去的衣服常常是洗上幾次，就與地攤貨沒什么兩樣。

同樣的情況也發(fā)生在其他一些快時尚品牌中。不少網(wǎng)友吐槽，衣柜里亂糟糟堆成了山，可沒有幾件經(jīng)得住時間的“考驗”，夏天的衣服幾個月就進了垃圾桶，冬天的羽絨服、大衣也因質(zhì)量不合格屢屢出現(xiàn)在“黑榜”上。

也許所謂快時尚，就是來得快，去得也快。

近年來，隨著國內(nèi)年輕一代的消費觀念轉(zhuǎn)變，不斷購買、不斷拋棄的消費行為開始被越來越多人詬病，不盲目追求潮流、注重個性化體驗、簡約低調(diào)、環(huán)?？沙掷m(xù)的理念逐漸深入人心，一些年輕消費者甚至開始學習服裝材質(zhì)的知識……顯然，這股越刮越盛的反消費主義風潮與快時尚的概念背道而馳。

為了達到“快”的目的，這類品牌通常要求設(shè)計者迅速捕捉當下潮流趨勢，然后快速進行設(shè)計制作、快速推入市場，以求占領(lǐng)消費者的衣櫥。這就決定了品牌要利用自己運轉(zhuǎn)高效的全球化供應(yīng)鏈條來生產(chǎn)面向全球的統(tǒng)一服裝，也意味著它們無法放慢節(jié)奏、靜下心來去觀察不同地域、民族的特殊消費需求。

這樣的生產(chǎn)銷售模式帶來的結(jié)果是，它無法持續(xù)地打動本土消費者，例如按照歐美人身高體重制定的服裝尺寸，并不匹配國人的身材標準；按照西方穿衣潮流設(shè)計的部分款式也不符合國內(nèi)日常工作環(huán)境的著裝要求。這一點，似乎日本、韓國的部分品牌被詬病較少，其中或與亞洲人的身材標準、東亞文化的共通性不無關(guān)系。

在產(chǎn)品本土化上的投入遠遠不夠，也是快時尚品牌敗走中國的重要因素。

另一個不容忽視的因素是，中國時尚品牌迅速崛起，已成為國際品牌強有力的競爭對手。例如 UR 這樣的國產(chǎn)品牌，在設(shè)計上更多考慮到了本土消費者的需求；一些在淘寶上出現(xiàn)的網(wǎng)紅品牌也逐漸培養(yǎng)起了自己的消費群體，這些年備受年輕白領(lǐng)追捧的小眾品牌有不少就來自淘寶，它們或走設(shè)計師路線或憑借網(wǎng)紅帶貨，以國內(nèi)的生產(chǎn)供應(yīng)鏈系統(tǒng)創(chuàng)造了一套完善的運營邏輯；而國潮風的興起，更是讓年輕人摒棄了過往盲目追求歐美品牌的消費習慣，把目光轉(zhuǎn)向日漸成熟的本土品牌。

在多重因素影響下，國際快時尚品牌的優(yōu)勢地位不斷下滑，在全球經(jīng)濟形勢不甚樂觀的大背景下，快時尚品牌正在從激進狂熱中冷靜下來，不少品牌也在轉(zhuǎn)變市場策略。

我們當然難以否認快時尚潮流為內(nèi)地消費市場帶來的積極作用，但這股熱浪的冷卻，或許意味著另一個消費時代的來臨，國內(nèi)中端時尚消費市場上，更加貼合國人文化心理需求、制作更加精良價格也相對友好的品牌不斷涌現(xiàn)，這意味著整個消費市場在逐漸走向成熟。未來或許最敏銳地捕捉到這一風向標的品牌，才會成為新時代的王者。