時(shí)尚界“換乘上班”進(jìn)行時(shí)，但這一季似乎都慢下來了……

許多人說近幾年的時(shí)裝行業(yè)就是一場大型的“換乘上班”，這話一點(diǎn)都不假。

明星創(chuàng)意總監(jiān)、新銳設(shè)計(jì)師們互相跳槽，輪流高就的戲碼，在各大時(shí)裝屋和品牌里此起彼伏上演。

僅在過去一年里，從 Gucci、Chanel、Balenciaga 到 Versace 等巨擘級(jí)的行業(yè)頭部梯隊(duì)的品牌，也都經(jīng)歷了創(chuàng)意總監(jiān)更替。這種規(guī)模的行業(yè)洗牌，在歷史上都算罕見。

甚至出現(xiàn)了被人看好的總監(jiān)人選，草草一兩季就迅速下線的尷尬情況。

誰離開？誰接任？誰空降到這個(gè)令所有人都垂涎三尺的崗位，以前是隔幾年，現(xiàn)在已經(jīng)加速到隔幾個(gè)月就要刷新一次名單。

當(dāng)然這個(gè)“換崗潮”究其背后深層次原因，也是因?yàn)楝F(xiàn)如今時(shí)尚行業(yè)結(jié)構(gòu)本身的問題。

一方面奢侈品市場增長持續(xù)放緩，品牌選擇通過新的方向和變革，去重新刺激消費(fèi)，去吸收更多潛在客戶。而另一方面在高度飽和的行業(yè)環(huán)境里，更換創(chuàng)意總監(jiān)同樣也能去制造話題和關(guān)注度，在不斷更迭的時(shí)尚趨勢里靈活應(yīng)變。

畢竟這樣的做法有得也有失，是一把雙刃劍般的存在，不過所謂富貴險(xiǎn)中求，目前局面陷入停滯不前時(shí)，改變或許為數(shù)不多的解題方式。

但當(dāng)這么多行業(yè)高速發(fā)展之后，各類的概念或行銷早已不再新鮮時(shí)，“回歸到時(shí)裝本質(zhì)”這件事，反而成為了意義上“另一種改變”，當(dāng)下的破局關(guān)鍵。

這也是為什么，縱觀近季2026秋冬時(shí)裝周，雖然也不乏掌舵者的入職或是扛大旗的首秀，但其實(shí)也總會(huì)給人一種陌生而又熟悉的感覺。

眾多“新篇章”的背景下，反而沒有想象中的喧囂或是想要一鳴驚人、去制造轟動(dòng)。

似乎更不約而同去表達(dá)設(shè)計(jì)內(nèi)核和時(shí)裝本質(zhì)，用一種長期主義的思維去進(jìn)行創(chuàng)作，去慢下來，去邊走邊看。

FENDI

理性與柔情間，“她”堅(jiān)定回歸

作為米蘭周里備受關(guān)注的重量級(jí)話題大秀，在 FENDI 2026 秋冬系列中，Maria Grazia Chiuri 迎來了她執(zhí)掌品牌后的第一場正式作品。

對(duì)于一個(gè)擁有近百年歷史、又擁有極為鮮明工藝傳統(tǒng)的品牌來說，這樣的開場顯然不只是一次簡單的設(shè)計(jì)展示，更像是一種態(tài)度的亮相。

很多造型幾乎都從黑色開始展開，修長的西裝、線條利落的大衣、結(jié)構(gòu)干凈的套裝，這樣的基礎(chǔ)框架讓整個(gè)系列看上去十分穩(wěn)定，甚至你會(huì)覺得是不是有點(diǎn)保守？

但會(huì)慢慢發(fā)現(xiàn)那些更柔情、更感性的部分正悄悄出現(xiàn)。貼身的蕾絲長裙、半透明薄紗、細(xì)膩的雪紡層疊，理性與感性在這里并不是對(duì)立關(guān)系，而是一種微妙的牽制。

與此同時(shí)，F(xiàn)ENDI 本身的品牌基因也被自然嵌入在系列里，拼接式皮草依然是一個(gè)重要設(shè)計(jì)符號(hào)，但被處理得更加輕盈。

意大利系時(shí)裝對(duì)面料質(zhì)感的強(qiáng)調(diào)，也被保留得很好，從細(xì)膩的羊毛到光澤皮革，都一以貫之著品牌的意式工藝感。

同女性藝術(shù)家 Mirella Bentivoglio 以及 SAGG Napoli 的合作，則是在延續(xù)著 Maria Grazia Chiuri 的創(chuàng)作理念，這些在藝術(shù)和文化領(lǐng)域所強(qiáng)調(diào)的女性視角，被轉(zhuǎn)化成一種更含蓄的表達(dá)方式，并通過服裝氣質(zhì)去呈現(xiàn)一種女性主體意識(shí)。

Maria Grazia Chiuri 在 FENDI 的這次首次亮相，給我的最終印象是一種安靜但堅(jiān)定的變化，甚至你可以說是一種全新的回歸，在理性結(jié)構(gòu)與情感表達(dá)之間，穩(wěn)穩(wěn)落地。

PRADA

當(dāng)秀場實(shí)驗(yàn)落地到穿衣邏輯

你可以將 Prada 2026 秋冬系列大秀看作是一次秀場實(shí)驗(yàn)，同樣也可以真正地將其落地在“穿衣搭配”的操演。

秀場上，15位模特反復(fù)登場，每個(gè)人四次出現(xiàn)在T臺(tái)上，去演繹60套造型。

每一次出現(xiàn)，身上的衣服都會(huì)被重新組合，有時(shí)加上一件外套，有時(shí)是換掉針織或裙裝。四輪變化下來，單品組合間有改變，也有保留，最終才“拼”出這完整的系列。

這種呈現(xiàn)方式非常接近日常生活的穿衣邏輯，現(xiàn)實(shí)里，人們并不是只為某套造型去購入，或是搭配上某件單品，而是在不同場景、不同季節(jié)，甚至是一天內(nèi)不斷調(diào)整，反復(fù)使用。

這種真實(shí)的穿衣狀態(tài)搬上了秀場，讓這一季單品的靈活度表露無遺。

設(shè)計(jì)語言上依然是我們熟悉的Prada，略帶克制氣質(zhì)的襯衫、利落的尼龍外套、學(xué)院感針織、半透明薄紗裙，還有運(yùn)動(dòng)夾克與皮革大衣。看似都很簡單，當(dāng)它們被重新組合時(shí)，就會(huì)產(chǎn)生最 Prada 的模樣。

一條帶刺繡的裙子可以和運(yùn)動(dòng)夾克疊搭，一件學(xué)院針織下面卻可能是一條復(fù)古緞面裙。運(yùn)動(dòng)與精裁、日常與裝飾之間的界線被刻意模糊，反而形成一種獨(dú)特的張力。

材質(zhì)的處理也很有層次。尼龍、皮革、針織與薄紗交錯(cuò)出現(xiàn)，一些面料被刻意做舊，讓衣服帶著一點(diǎn)時(shí)間留下的痕跡。

秀場上，往往都十分強(qiáng)調(diào)“Total Look”的完整性，Prada這一季不再是一個(gè)固定答案，落地日常，正因?yàn)檫@種開放結(jié)構(gòu)，也催生出最落地的表達(dá)。

GUCCI

鋒利性感間，權(quán)利秩序重建

作為 Demna 入主 Gucci 后的第一場傳統(tǒng)時(shí)裝秀，2026 秋冬的 Gucci Primavera 系列更像是一句非常直接的宣言。

秀場被安置在一個(gè)如博物館般的空間里，大理石雕塑靜靜環(huán)繞四周，那些來自古典時(shí)代的身體比例與姿態(tài)像是一種象征，既是在回望品牌歷史，也像是在暗示新的秩序即將建立。

緊身裙、連體衣、低腰長褲、收腰西裝接連出現(xiàn)，絲綢與皮革像第二層皮膚一樣包裹身體，把線條推到極致。

很難不讓人想起 Tom Ford 時(shí)代那種極具張力的性感，但這里并不是簡單復(fù)刻，而是加入了 Demna 一貫的鋒芒與街頭能量，對(duì)于品牌或設(shè)計(jì)師本人而言，其實(shí)都是一次交匯間的回溯。

這種帶來新氣象的混合感，在系列中反復(fù)出現(xiàn)。你能看到極度修身的設(shè)計(jì)，也能看到帶有運(yùn)動(dòng)氣息的單品、不同語境的單品被放在同一個(gè)“衣櫥”里，整體氣質(zhì)奢華又帶點(diǎn)叛逆。

某些造型甚至有一點(diǎn)銳舞文化的影子，光澤面料在暗色空間里反射冷光，黑與白的強(qiáng)烈對(duì)照讓身體線條顯得更鋒利。材質(zhì)的運(yùn)用也強(qiáng)化了這種張力。

與此同時(shí)，品牌檔案中的元素也在不斷浮現(xiàn)，或是裝飾，或是功能、街頭與高級(jí)之間并沒有被嚴(yán)格區(qū)分，而是被重新組織成一種更當(dāng)下的 Gucci 語法。

值得一提的是，系列部分單品在秀后就以“即看即買”的形式率先發(fā)售，同時(shí)品牌還計(jì)劃在 Apple Vision Pro 上推出沉浸式看秀體驗(yàn)，讓觀眾可以從另一種維度感受這場重要的大秀。

或許出乎所有人意外，Demna在此沒有構(gòu)建復(fù)雜敘事，而是用極其直接的方式重新定義 Gucci，用一種非常明確的姿態(tài)出現(xiàn)，不再猶豫，也沒有試探，像一位氣場壓倒全場的老牌明星，在屬于他的新時(shí)代里閃耀回歸。

Bottega Veneta

時(shí)代更迭后的穩(wěn)步進(jìn)化

Bottega Veneta 2026 秋冬大秀整個(gè)空間幾乎被一片濃烈的紅色吞沒。

地面、背景、燈光都被壓在同一種飽和色調(diào)里，情緒被瞬間拉到極高點(diǎn)。

這樣的舞臺(tái)本身就很有戲劇性，但 Louise Trotter 并沒有把注意力全部放在表面張力上，而是用一種更冷靜的方式去處理服裝本身。

這一季的核心可以理解為一種被柔化的結(jié)構(gòu)主義，很多廓形看上去有著建筑般的體量，寬闊肩線的大衣、比例夸張的外套、收緊腰帶形成的沙漏線條、層層疊疊的裙擺。

但當(dāng)你仔細(xì)看，會(huì)發(fā)現(xiàn)這些結(jié)構(gòu)并不生硬，反而在身體上形成一種流動(dòng)的曲線。輪廓很大膽，卻始終保持著和身體之間的親密關(guān)系。

材質(zhì)依舊是Bottega Veneta中最迷人的部分之一，羊絨、皮革、針織、剪花織物以及帶有科技感的纖維交錯(cuò)出現(xiàn)，被處理出類似皮毛的質(zhì)感效果。

遠(yuǎn)看像厚重的皮草，近看卻是不同織物通過工藝疊加出來的層次，在衣服、珠寶甚至鞋履之間不斷延續(xù)，讓整場秀的視覺語言變得非常統(tǒng)一。

很多單品其實(shí)都很“獨(dú)立”，但當(dāng)被組合在一起時(shí)，又會(huì)產(chǎn)生一種意料之外的平衡，有藝術(shù)表達(dá)的張力，又不會(huì)脫離日常穿著的現(xiàn)實(shí)。

把這場秀放在整個(gè)本季時(shí)裝周的語境里看，它其實(shí)呈現(xiàn)出一種很有務(wù)實(shí)的態(tài)度，雖然其中也有追求瞬間的沖擊力，但最終還是回到服裝本身的力量，在最基礎(chǔ)的設(shè)計(jì)語言里反復(fù)打磨。

在經(jīng)歷了多次創(chuàng)意總監(jiān)更迭之后，如今的 Bottega Veneta 在 Louise Trotter 手里呈現(xiàn)出一種很穩(wěn)定的狀態(tài)，品牌一直強(qiáng)調(diào)的高階審美與手工精神沒有被削弱，但同時(shí)又多了一種更明確的女性視角，既有力量，也有溫度。

Giorgio Armani

破曉時(shí)分，經(jīng)典不息

在 Giorgio Armani 2026 秋冬系列中，秀場氛圍像被柔和的晨光與暮色同時(shí)籠罩，背景漸變的天空色調(diào)讓人很容易聯(lián)想到破曉或日落的那一刻，帶著一點(diǎn)新的開始的意味。

對(duì)于在 Armani 先生離世后，Silvana Armani 所主導(dǎo)的首個(gè)獨(dú)立系列，秀場如同沉浸在一片破曉時(shí)分浪漫色彩里，視野十分開闊，像是屬于新章節(jié)的此刻黎明。

服裝語言依舊保持著品牌最熟悉的節(jié)奏，輪廓精準(zhǔn)，卻從不生硬。西裝外套去掉明顯的墊肩結(jié)構(gòu)，讓肩線自然垂落，大衣和短夾克以包裹身體的方式出現(xiàn)，既有結(jié)構(gòu)感，又帶著一點(diǎn)松弛的呼吸空間。

寬松長褲輕輕掃過鞋面，與柔軟針織或襯衫層疊在一起，讓整個(gè)造型顯得非常流動(dòng)。面料選擇同樣延續(xù) Armani 一貫的觸感邏輯，法蘭絨、羊絨、縐紗、天鵝絨這些材質(zhì)交織在同一系列里。

色彩變化則是這場秀最迷人的部分之一。系列從淺灰、鼠尾草綠和冷靜的藍(lán)色慢慢展開，像清晨空氣里最柔和的光線，隨后逐漸過渡到緞面般的玫瑰紅與更深沉的酒紅色，讓畫面在不知不覺中進(jìn)入夜幕。

那條反復(fù)出現(xiàn)的紅色腰帶，就像畫面中的一筆重點(diǎn)，既強(qiáng)調(diào)了腰線，也成為整場色彩的標(biāo)記符號(hào)。

你依然能看到 Armani 非常標(biāo)志性的“柔軟權(quán)力感”，西裝和外套保持男性化的輪廓，但被輕盈面料弱化了鋒利感。

你可以明顯感覺到，這些設(shè)計(jì)不追逐紛擾潮流和激進(jìn)趨勢，而有著持續(xù)沉淀打磨后的自洽。當(dāng)秀場響起傳奇歌手 Mina 未發(fā)行的歌曲《A costo di morire》去向 Giorgio Armani 先生致敬時(shí)，這刻他好似從未離開。

因?yàn)閮?yōu)雅仍在，美麗仍在，如破曉，如晚霞，流轉(zhuǎn)間總有回響。

Dior

睡蓮花園中，美與時(shí)尚正在生長

Dior 2026 秋冬大秀被在巴黎杜樂麗花園的八角水池上呈現(xiàn)，綠色金屬廊架橫跨水面，由藝術(shù)家浜名一憲所打造的人造睡蓮漂浮其間，遠(yuǎn)處是花園開闊的視線與古典建筑的輪廓。

陽光灑在水面上，模特從廊架之間走出，弦樂緩慢鋪開，整個(gè)空間像一幅被展開的印象派畫作。

在這里，“花”依舊是整個(gè)系列的核心線索，但它并不是簡單的裝飾元素，而是被轉(zhuǎn)譯成一種結(jié)構(gòu)語言。

就像西裝與夾克這些原本偏理性的秋冬單品，被重新處理，肩線向外展開、下擺層層堆疊、腰線略微偏移，有些甚至在身體一側(cè)形成不對(duì)稱輪廓。

裙裝則更直接一些，很多裙擺像正在綻放的花朵，從腰部開始向外擴(kuò)散，層層疊疊地展開。薄紗、輕盈織物與刺繡細(xì)節(jié)疊在一起，那種柔美并不矯揉造作，反而帶著一點(diǎn)“有風(fēng)骨”的力量。

過去幾季中那種略帶宮廷感的結(jié)構(gòu)依然能看見，但明顯被輕量化了。短外套、修身夾克、宮廷印花這些元素依然存在，只是比例更輕盈，細(xì)節(jié)更日常。

如果要找一個(gè)最貼近這個(gè)系列的詞，大概就是“生命力”。

在杜樂麗花園的水池與綠意之間，Jonathan Anderson 讓那些原本帶著歷史氣息的 Dior 輪廓重新呼吸，它們沒有被過度裝飾，而是在剪裁、面料與結(jié)構(gòu)里慢慢舒展，就像花朵一樣，在不同季節(jié)里不斷生長。

Saint Laurent

屬于YSL的篤定、精準(zhǔn)，集大成

夜色降臨時(shí)的巴黎中，Saint Laurent 2026秋冬秀場被搭建成一個(gè)現(xiàn)代主義的室內(nèi)空間。

玻璃幕墻、木質(zhì)墻面與皮革質(zhì)地交錯(cuò)出現(xiàn)，中間擺放著復(fù)刻自 Yves Saint Laurent 先生私宅的雕塑。

遠(yuǎn)處隱約可見埃菲爾鐵塔的燈光，這樣的環(huán)境里，模特從夜色深處走來，很容易產(chǎn)生一種錯(cuò)覺，這或許是某部未上映的歐洲文藝電影。

Anthony Vaccarello 一直擅長用極簡手段制造強(qiáng)烈氣場，這一季也不例外。系列以一組黑色吸煙裝開場，修長翻領(lǐng)與鋒利肩線依次出現(xiàn)，廓形比過去更寬闊，比例也更放松，帶著一點(diǎn)上世紀(jì)八十年代的 Power Suit 的感覺。

貼身的透視蕾絲、輕薄吊帶裙以及高開衩禮服，蕾絲的處理在這一季也變得更為挺括而有型，看起來既像傳統(tǒng)晚裝，又帶著一點(diǎn)近乎軀殼般的力量感。

你可以找到大量不同材質(zhì)間制造的層次感，像是寬大皮草外套帶來明顯的體積感，薄紗面料則讓身體線條若隱若現(xiàn)。

Anthony Vaccarello 選擇了相對(duì)收斂的“調(diào)色盤”，無論是深棕、橄欖綠，還是寶石藍(lán)，或是偏暖的大地色系都在為這個(gè)秋冬帶來不由分說的復(fù)古性。

就像這一季很多品牌那樣，剪裁、比例與材質(zhì)本身的聚焦，在極高的控制力里越發(fā)迷人，顯得格外篤定和精準(zhǔn)，完全可以視為是他高度總結(jié)，集大成的一季作品。

Givenchy

游走在力量與優(yōu)雅之間的大將風(fēng)范

Givenchy 2026 秋冬系列秀場設(shè)置在鏡面環(huán)繞的圓弧T臺(tái)上，四周的鏡面不斷反射出身影與光線，衣服在不同角度里被放大觀看。

這樣做其實(shí)直接讓服裝本身成為視覺焦點(diǎn)，通過結(jié)構(gòu)與剪裁去構(gòu)建 Sarah Burton 心中的 Givenchy。

修長的西裝、線條利落的長大衣、帶有雕塑感的斗篷輪廓，干脆利落，完全就是大將風(fēng)范。

但在這些嚴(yán)謹(jǐn)結(jié)構(gòu)之中同樣也有柔情，高開衩緞面禮服、貼身的蕾絲裙裝與皮革細(xì)節(jié)，讓身體曲線自然顯現(xiàn)，垂墜面料在走動(dòng)間形成液態(tài)感，讓整場秀始終游走在力量與優(yōu)雅之間。

細(xì)節(jié)部分同樣非常豐富，刺繡、珠寶裝飾、豹紋與皮革材質(zhì)被交織在不同造型中，每種材質(zhì)都被安排在最適合的位置上。

其中有一件十分重量級(jí)的Look，出現(xiàn)了類似手工撕裂花卉，最終變成彩色流蘇的效果。

靈感來自菲律賓藝術(shù)家 Olan Ventura 畫作里的標(biāo)志性創(chuàng)作手法，頗有種古典和數(shù)碼并駕齊驅(qū)的當(dāng)代藝術(shù)美感。

其中最有趣的細(xì)節(jié)，來自帽飾設(shè)計(jì)師 Stephen Jones 用絲綢T恤纏繞成頭巾的帽飾，看起來像是隨手一系，但在整場秀里卻起到了非常關(guān)鍵的視覺作用。

眼前的一切很Givenchy，同樣也很Sarah Burton，沒有大刀闊斧去做出過度顛覆化的改變，而是一步一步把品牌重新拉回， 重塑于剪裁、工藝與面料之上。不僅穩(wěn)，更是卓越的一季，無疑是一種回歸“高級(jí)時(shí)裝”本身的自信表達(dá)。

Balenciaga

光與影中，重回時(shí)裝本質(zhì)

巴黎世家冬季26系列發(fā)布秀幾乎從一片黑暗中開始。亮度被壓得很低，模特像從陰影里慢慢走出來，衣服的輪廓、材質(zhì)和結(jié)構(gòu)隨著步伐逐漸顯現(xiàn)。

周圍圍繞著巨大的LED屏幕立柱，忽明忽暗里，播放著各種超現(xiàn)實(shí)主義光影畫面。

其實(shí)正對(duì)應(yīng)了創(chuàng)意總監(jiān) Pierpaolo Piccioli 為這一季提出的主題——“光與影”。

在這里，光不是裝飾，而更像一種雕塑工具，它一點(diǎn)點(diǎn)勾勒出衣服的體量與輪廓，讓結(jié)構(gòu)在黑暗背景中變得格外清晰。

從系列開場開始，整體基調(diào)就十分和諧，黑色皮革外套、寬肩大衣、緊身連衣裙陸續(xù)出現(xiàn)，幾乎沒有多余裝飾。這些設(shè)計(jì)也是始終圍繞穿著者，使視線自然集中到人與著裝本身，不斷呼應(yīng) Cristóbal Balenciaga 先生所強(qiáng)調(diào)的設(shè)計(jì)精髓。

材質(zhì)則成為“光影”概念最直接的“載體”。柔軟皮革、羊絨、真絲與亮面裝飾在燈光下呈現(xiàn)出不同的反射效果，有的吸光，有的閃爍，同一套全黑造型也能呈現(xiàn)出豐富層次。

隨著系列推進(jìn)，色彩逐漸出現(xiàn)，巧克力棕、灰色、玫紅以及駝色在黑色基調(diào)中顯現(xiàn)，讓整場秀的節(jié)奏產(chǎn)生微妙變化，但整體保持著同樣的步伐和基調(diào)。

寬大皮夾克、長風(fēng)衣、繭形外套與修身西裝交替出現(xiàn)，街頭氣質(zhì)與品牌時(shí)裝屬性相輔相成，變得更加當(dāng)代與入世。

很多造型看似簡單，但比例、肩線、衣長和體積之間都經(jīng)過細(xì)致推敲，是不斷精算的結(jié)果。

很多造型看起來安靜，卻非常扎實(shí)，這種對(duì)結(jié)構(gòu)和衣服本身的專注，讓整個(gè)系列顯得格外穩(wěn)固、言之有物。

也讓人不斷意識(shí)到，有時(shí)候設(shè)計(jì)最有分量的時(shí)候，往往正是在最不露聲色的狀態(tài)里。

Hermes

臨界之境，騎士降臨

愛馬仕2026秋冬女裝系列以“A liminal realm 臨界之境”為主題，在巴黎共和國衛(wèi)隊(duì)總部揭開序幕。現(xiàn)場一切仿佛是描繪日暮時(shí)分的場景，天地之間的界限漸趨朦朧，萬物表面泛起幽光。

在靜謐的藍(lán)色綠地中，一條小道從圓形置景里蜿蜒而出，以縱深帶出空間的夢幻氛圍。 這種介于白晝與夜晚之間的狀態(tài)，也延續(xù)到了服裝本身。

在女裝藝術(shù)總監(jiān) Nadège Vanhée 的手中，本季服裝同樣也契合了這種沉靜且?guī)е┰S靈氣的狀態(tài)。

豐富色彩選擇并不過于明艷，而像是在微光的映照下帶了一層薄薄的濾鏡。黃、棕紅、深藍(lán)、灰在燈光下緩慢變化，既有溫度，也帶著一點(diǎn)夜色的冷靜。

大量皮革單品貫穿整個(gè)系列，修身連衣裙、短夾克、長風(fēng)衣以及褲裝，都通過精準(zhǔn)剪裁顯得挺括而有結(jié)構(gòu)感。皮革表面的光澤在燈光下與羊毛面料形成對(duì)比，讓每一套造型都呈現(xiàn)出細(xì)微但豐富的變化。

廓形方面帶著明顯馬術(shù)元素，去延續(xù)了一貫的品牌基因，騎士裝、A字線條、馬褲結(jié)構(gòu)以及利落腰線，讓整體輪廓顯得干凈而利落，控制與自由之間的張力，恰好是愛馬仕一直擅長的部分。

細(xì)節(jié)里也貫穿著一種“實(shí)用中的優(yōu)雅”，像是可拆卸的羊皮領(lǐng)、機(jī)車風(fēng)格的皮革連衣裙、裹身式大衣等設(shè)計(jì)，讓造型既有功能性，又不失愛馬仕一貫的精致氣質(zhì)。

整場秀看下來，就像是在不動(dòng)聲色中勾勒出一種非常清晰的女性形象，冷靜、自由、隨時(shí)準(zhǔn)備出發(fā)，像是在暮色中騎馬，穿越城市與荒野之間的那一刻。

Chanel

關(guān)于自由與回溯，關(guān)于破繭成蝶

巨大色彩鋼結(jié)構(gòu)裝置的明亮空間里，Chanel 2026 秋冬系列以“毛蟲與蝴蝶”的隱喻，去抽絲剝繭本季的敘事線索。既關(guān)于現(xiàn)實(shí)與幻想之間的轉(zhuǎn)換，也關(guān)于女性在不同狀態(tài)中的自由選擇。

來自 Coco Chanel 女士二十世紀(jì)二十年代經(jīng)典的低腰廓形，被 Matthieu Blazy 以當(dāng)代視角重新放歸當(dāng)下，外套線條被輕輕拉長，落在臀部以下的位置，形成一種松弛而優(yōu)雅的層次關(guān)系。這樣的比例既帶著一點(diǎn)復(fù)古意味，又顯得異常輕盈，很自然地把身體從傳統(tǒng)套裝的拘束中解放出來。

與此同時(shí)，品牌標(biāo)志性的面料在這一季被再次拆解與重組。

斜紋軟呢不再只是經(jīng)典花呢的樣子，而是混入針織、圈圈紗與金屬紗線，讓織物表面產(chǎn)生微妙的起伏與光澤。

近看像巖石表面的紋理，遠(yuǎn)看又像植物的脈絡(luò)。

隨著系列推進(jìn)，顏色和材質(zhì)逐漸變得更加輕盈。粉色、米色與柔和的植物色調(diào)層層展開，夾雜著珠飾、羽毛和半透明面料。

那些帶有花朵或漸變效果的連衣裙，在燈光下呈現(xiàn)出一種仿佛剛剛破繭的姿態(tài)。

無論是套裝、大衣、還是針織單品與裙裝依舊保持著香奈兒一貫的實(shí)穿性，但在細(xì)節(jié)里卻不斷釋放想象力。

從日間的經(jīng)典套裝到夜間自由起舞的裙擺。那種繁茂、絢爛、甚至帶著一點(diǎn)不顧一切的驕傲感，讓女性能夠毫無顧慮地從容前行或自由起舞，成為她們自己，成為她們此刻想成為的樣子。

Louis Vuitton

回到屬于LV的賽博田園

在盧浮宮方形廣場上，《人生切割術(shù)》的布景設(shè)計(jì)師 Jeremy Hindle 為 Louis Vuitton 2026秋冬女裝大秀，建造了一片“科幻綠洲”。

草坡、幾何結(jié)構(gòu)、未來感建筑交錯(cuò)出現(xiàn)，讓秀場變成了一座奇異自然劇場。幾乎像是一首“賽博田園幻想曲”。

極端廓形、夸張肩部結(jié)構(gòu)、寬大的披肩與斗篷接連出現(xiàn)，許多造型像雕塑一樣包裹身體，形成強(qiáng)烈的視覺輪廓。

與此同時(shí)，材質(zhì)的組合也完全不講所謂的“安全感”，皮革、羊毛、科技面料、動(dòng)物紋樣與印花織物被大膽拼接，粗獷與精致并存。

寬檐帽、毛皮披肩、厚重斗篷好似異世界烏托邦的游牧服飾，到了下一套造型卻突然轉(zhuǎn)向未來城市的方向，硬挺的肩線、裝甲感皮革、金屬質(zhì)感細(xì)節(jié)讓人聯(lián)想到某種近未來戰(zhàn)衣。

動(dòng)物印花、卡通圖案、仿礦石的紐扣、鹿角般的鞋跟，以及帶有手工拼貼感的面料處理，似乎自然和科技被重新編碼，變成一套近未來的時(shí)裝語言，令人目不暇接。

即便是身處于這樣一座商業(yè)巨擘里，作為掌舵者的 Nicolas Ghesquière 依舊通過最無所畏懼的時(shí)裝態(tài)度，以及十年如一日永動(dòng)機(jī)般創(chuàng)意呈現(xiàn)。

在很多品牌都開始談“回歸”的本季，這場秀看起來似乎顯得格外張揚(yáng)，但如果仔細(xì)看，其實(shí)Nicolas Ghesquière 或是Matthieu Blazy、Nadège Vanhée、Jonathan Anderson 他們都在秀場上或是設(shè)計(jì)上，以時(shí)裝媒介去思考自然和人的關(guān)系，去連接過去、當(dāng)下和未來。

這并不是對(duì)不確定未來的暢想，而是一種通過“過去經(jīng)驗(yàn)”重新理解的方式。

某種程度上，這同樣也是一種回歸，它讓人意識(shí)到一個(gè)更樸素的事實(shí)，無論未來時(shí)裝走得多遠(yuǎn)，它最終還是會(huì)回到人與自己所處環(huán)境，還有同衣服本身之間最基本的關(guān)系中去。

重新把注意力放回到人和服裝本身，剪裁是不是精準(zhǔn)，面料是不是得當(dāng)，廓形是否真的服務(wù)于穿著。

當(dāng)人、衣服與社會(huì)之間的關(guān)系也被不斷討論，時(shí)裝不再只是秀場上束之高閣的概念與宣言，從而重新回到一個(gè)更直接和落地的局面。

你不難發(fā)現(xiàn)，“實(shí)用”、“功能性”、“長期主義”這些詞最近被反復(fù)提起，不僅僅是在這一季，而是蔓延到整個(gè)行業(yè)。

某種程度上看，這一季時(shí)裝周像是一次緩慢調(diào)整，經(jīng)歷了連續(xù)幾年的設(shè)計(jì)師更迭與話題轟炸之后，很多品牌似乎開始重新找回節(jié)奏。

秀場依然熱鬧，但設(shè)計(jì)本身卻安靜了下來，娓娓道來，細(xì)細(xì)敘說，慢慢顯露出屬于高級(jí)時(shí)裝的分量，或品牌歷經(jīng)歲月的沉淀與堅(jiān)持。

當(dāng)把目光重新落回衣服本身，而真正有意思的變化，或許是在這種看似回歸的狀態(tài)里，一點(diǎn)一點(diǎn)向前。

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本期文字助理：Milo