店鋪一夜清空？口紅界“愛馬仕”終止運營，網友：中產貴婦不買了

作者 | 曾有為

來源 | 品牌觀察官（ID：pinpaigcguan）

引言：一支千元口紅，正在悄悄告別它的中產貴婦們。

3月底，路鉑廷美妝的“美妝臻享會”會員小程序宣布4月15日終止運營，抖音旗艦店的商品也全部清空，雖然品牌天貓和京東上還是有品牌的身影，而且也有客服回應說“最近在搬倉庫，過幾天就會上架”。

放在五六年前，路鉑廷就是高端彩妝的代名詞，但如今發出的消息到底意味著搬倉還是另有安排，大家心里都有一個答案。

一支曾經讓貴婦們趨之若鶩的千元口紅，如今被掛上了“時代的眼淚”的標簽，這中間的過程并不是“一日之寒”。

從“女王權杖”到“時代的眼淚”

誰拋棄了那只蘿卜丁？

刷社交媒體，發現一個挺有意思的現象，有人在二手交易平臺掛出一支全新的Christian Louboutin（路鉑廷）口紅，標題寫著“時代的眼淚，求帶走”。

但不少人還是覺得路鉑廷這牌子還“仍有余溫”，可現如今的事實卻是雖然火是火過，但那是幾年前的事了，這話聽著有點扎心，但確實戳中了現實。

2018年，那個以“紅底鞋”聞名的奢侈品牌高調敲開中國市場的大門，彩妝線成了它最鋒利的開路刀，隨后路鉑廷天貓旗艦店上線，恰好撞上了“口紅經濟”最熱的那陣風。

那幾年里，社交媒體上“種草”文化恰好是成長得最有活力的時候，女性消費者討論的“人生必入口紅”榜單里，這支形似權杖、售價動輒千元的“蘿卜丁”穩穩占據一席。

路鉑廷口紅的包裝沿襲了品牌鞋履的標志性紅底，膏體雕刻成尖銳的錐形，拿在手里沉甸甸的，像一件珠寶而非化妝品。

那時候路鉑廷的單支售價是香奈兒、阿瑪尼等一線大牌的兩到三倍，卻照樣賣到斷貨，數據顯示，經典色號001“中國紅”在線下專柜常年缺貨，節日限定禮盒的銷量一度突破八千件，成為當時衡量“舍得為自己花錢”的某種象征。

但不過短短幾年，那些曾經為“蘿卜丁”排隊的女孩們，許多已經悄然離場，打開小紅書搜索“路鉑廷口紅”，跳出來的內容從昔日的開箱炫耀，變成了大面積的吐槽。

網友評論：“包裝太浮夸，帶出去像掏了個兇器”“色號太艷，通勤根本涂不了”；有人說得更直白：“以前覺得在餐廳拿出來補妝很有面子，現在只覺得尷尬，生怕別人覺得我審美還停在五年前。”

這種審美脫節，幾乎是致命的，這兩年主導美妝圈的關鍵詞是松弛感、原生感、偽素顏、低飽和度的“老錢風”，女性消費者開始追捧的是“看不出化了妝”的精致，是融入日常的低調質感。

而路鉑廷的招牌色號放在審美轉變的當下，曾經熱門的正紅、玫紅、漿果紫的色號，卻會被歸類成高飽和、高調、攻擊性極強的路線。

當整個市場都在追求“effortless chic”時，這支曾經象征著“女王氣場”的口紅，反而顯得用力過猛，與時代氛圍格格不入。

更深層的問題藏在品牌的財報里，路鉑廷所屬的西班牙美妝時尚集團Puig，在2025年上半年財報中提到了“中國市場表現不佳”的意思。

曾經作為集團彩妝業務“門面”的路鉑廷，增速已明顯放緩，而增長的重心悄然轉移到了集團收購的另一個品牌“Charlotte Tilbury”（夏洛特蒂鉑麗）身上。

從“掌上明珠”到財報里被一筆帶過的名字，這支“蘿卜丁”的失寵，不只是某一個單品的過氣，更是整個品牌策略與中國市場節奏脫鉤的結果。

所以，究竟是誰拋棄了那只蘿卜丁？是審美變了，是消費心態變了，更是那個依靠符號消費撐起“面子”的時代過去了。

得天獨厚的好“母親”

為何沒能護住那支口紅？

聊路鉑廷，不能不提老東家品牌的老本行“紅底鞋”，在1991年里，Christian Louboutin在巴黎開了第一家鞋店，1992年正式創立起品牌。

標志性的紅鞋底，靈感來自一次偶然，創始人看見助理涂紅色指甲油，順手把鞋底涂紅了，沒想到這一抹紅，后來成了全球時尚圈的通行證。

紅底鞋的熱度曾經高到令人咂舌，爆火美劇里的主人公穿著它逛街，國際巨星預定它開演唱會，甚至在2021年，意大利阿涅利家族旗下的Exor以約5.41億歐元收購路鉑廷24%股份，彼時以紅底鞋起家的這個品牌估值達32億美元。

紅底鞋的成功，靠的是獨一無二的設計感、稀缺性和各大明星流量帶來的身份認同，但想用品牌自身的流量給美妝鋪路，似乎不是好的長久之計。

2014年，路鉑廷推出美妝線，包括口紅、指甲油、香水，口紅定價直接拉到千元級別，比不少大牌美妝的價格定位都高出一截，剛開始這個策略確實有效，不少消費者的確愿意為“女王權杖”的包裝買單，為“蘿卜丁”的名號買單，為社交場合的“身份標簽”買單。

但問題是，靠著紅底鞋這一個單一爆品想撐起另一個板塊，是很難讓消費者一直買賬的，一個品牌還是得回歸消費者的需求，才能留住客源。

再說口紅是高頻消耗品，一支用兩三個月就沒了，慢慢的更多消費者自然會轉向更重日常使用的舒適度、色號的百搭性、以及性價比這幾個客觀的層面。

更關鍵的是，路鉑廷美妝的產品創新，幾乎停滯了，自進入中國市場以來，主打產品始終圍繞經典款迭代，鮮有貼合市場需求的新品推出。

而國貨品牌和某些外資美妝品牌在此時迎難而上，做出的成績可圈可點，于是在種種的更迭下，消費者更關注早已不是包裝上的那根“權杖”。

2025年，中國化妝品市場規模首次突破1.1萬億元，但路鉑廷母公司Puig的財報里，中國彩妝業務成了拖累，但這就是現實，當市場不再為品牌光環買單，只靠包裝和概念撐起來的溢價，撐不了多久。

貴婦口紅集體失寵，大牌開始“甩包袱”

路鉑廷在華市場銷量下滑不是孤例，就在前不久，日本花王旗下KATE凱朵曾經230萬粉絲、三色眉粉月銷10萬件的牌子也撤了，更早一些的菲洛嘉等定位大眾的外資彩妝也陸續關店。

這些品牌有一個共同點，曾經靠著“進口光環”和“品牌流量”在中國市場賺得盆滿缽滿，如今卻集體陷入困境，而且不只是路鉑廷在撤店，整個行業都在悄悄“甩包袱”。

就在路鉑廷抖音清空、小程序關停的同時，LVMH集團也在考慮出售旗下彩妝品牌Make Up For Ever、護膚品牌Fresh；雅詩蘭黛也沒閑著，今年1月就打包出售了三個品牌。

對于路鉑廷這個品牌更致命的是產品結構嚴重失衡，從銷售數據看，銷量最高的正裝產品全是女王權杖口紅，而氣墊、粉底液等其他品類，銷量遠遠不及口紅，過度依賴單一爆品，成了渠道調整的潛在誘因。

這種“一招鮮吃遍天”的打法，在增量時代管用，在存量時代就是“撞南墻”，因為消費者不再為品牌光環盲目買單了，那高端美妝的出路在哪？看看那些還在漲的牌子就知道了。

迪奧還在漲，嬌蘭還在漲，LV新出的美妝線照樣有人買，因為這些品牌有高周轉、極具標志性的產品，迪奧的口紅不是靠包裝和概念撐起來的，是靠產品力和品牌力實打實拼出來的。

所以LVMH的“甩包袱”，其實是一次精準的“品牌分層”，迪奧、嬌蘭、LV美妝這些“親兒子”，繼續“all in”；馥蕾詩、玫珂菲這些“干兒子”，該賣就賣。

這不是冷酷，是理性，在存量博弈的時代，沒有誰能把每個孩子都養大，哪個品牌賣得好，哪個才能被母公司留下。

回過頭看路鉑廷，抖音清空、小程序關停，可能真如客服所說只是“搬倉庫”，但即便重新上架，那個僅靠“蘿卜丁”名號就能躺贏的時代，也已經結束了。

當市場不再為包裝和概念買單，當消費者開始算賬，當國貨和各種外資新老品牌左右夾擊，路鉑廷們要面對的，是一個更殘酷的現實就是“要么拿出真本事，要么體面退場”。

這場大牌“甩包袱”的浪潮，其實是高端美妝正在回歸本質的一個信號，產品力、功效、性價比這些最樸素的詞，正在重新成為行業的核心競爭力，而那些只想靠logo和包裝吃一輩子的牌子，要面對的是時代不等人這個真相。

2025年，歐萊雅同比增長0.5%扭轉了下滑態勢，雅詩蘭黛中國大陸市場連續兩個季度實現兩位數增長；SK-II能靠LXP匠心系列翻盤，海藍之謎能靠油皮護理賽道找到新客群，關鍵都在于品牌愿不愿意放下身段，認真聽中國消費者想要什么。

這些擺在現實里的例子，都說明高端美妝市場不是不行了，而是回到了更理性的軌道上。

路鉑廷搬倉還是撤店，其實沒那么重要，重要的是，如果品牌還想在中國市場待下去，就得想明白一件事，那個靠“蘿卜丁”就能躺贏的時代，真的過去了。

當年輕一代不再需要一支“權杖”來證明自己，當“悅己”不再是炫耀而是自洽，這支曾經象征身份的口紅，也許會面臨靜靜躺在二手平臺上，等待一個也許永遠不會到來的買家。

路鉑廷的退場，恰如一個注腳，標記著中國美妝市場從狂熱回歸理性的轉折。

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