春夏秋冬，分別吃哪些應季海鮮？

春夏秋冬，分別吃哪些應季海鮮？

中國人吃海鮮，不是什么新鮮事，早在8000年前就開始了。

浙江寧波的井頭山貝丘遺址，挖出來全是先民吃剩的牡蠣、泥蚶貝殼，還有海魚骨頭，說白了那時候吃海鮮，不是解饞，是為了活命，海邊人靠海吃海，

這是刻在骨子里的本能，也是中國海洋文化最早的樣子。

后來日子緩過來，海鮮就成了講究。

西晉有個典故莼羹鱸膾，張翰在洛陽做官，秋風一吹就想家的鱸魚生魚片，《世說新語》里寫得明明白白。

唐宋時更盛，《齊民要術》還記載了魚膾的做法，那時候的人吃海鮮，已經吃出了門道，不再是單純填肚子。

明清時起了變化，海禁讓海鮮成了稀罕物，可沿海漁民的規矩沒丟。

山東膠東的漁燈節，祭海時必擺海鮮，求出海平安、漁獲滿倉，這習俗傳了五百年，現在還是國家級非遺。

清宮里也有講究，乾隆常翻的《海錯圖》，把海參、海魚的吃法寫得清清楚楚，連遼參和日本參的區別都分明白。

幾千年下來，海鮮早不是簡單的吃食，藏著海邊人的日子，也藏著中國人的煙火氣。

從8000年前的活命口糧，到文人筆下的雅味，

再到民俗里的念想，變的是吃法，不變的是靠海而生的踏實與敬畏。

春天，夏天，秋天，冬天，分別吃哪些應季海鮮？

春天（3—5 月）

海風一軟，漁船就解纜了。

這時候的海，不是死物，是活泛的。對于咱老饕客來說，春天不嘗這口鮮，這一年日子過得都沒滋味。

先說魚。

鲅魚（馬鮫魚）是山東煙臺、大連那片的硬通貨，肉厚實，像蒜瓣一樣一層層的，包成鲅魚餃子，那叫一個香；

小黃魚得看浙江舟山和呂四港的，嫩得跟豆腐似的，雪菜燒小黃魚或者清蒸，鮮得眉毛掉下來；

還有鯛魚（加吉魚），身條紅亮，清蒸最顯功夫，肉緊實不柴；

多寶魚和銀魚更是寶貝，一個肉糯適合清蒸，一個通體透明銀魚炒蛋，都是不用放味精的鮮靈貨。

蝦蟹貝類這時候最肥。

皮皮蝦（蝦蛄）要在渤海灣和萊州灣找，春天母的滿膏公的滿肉，椒鹽皮皮蝦一盤不夠吃；

中國對蝦開始上勁了，油燜是老講究。

貝類更是性價比之王，蟶子、扇貝、花蛤、海虹、香螺、毛蚶，還有筆管魚（海兔），這一堆小東西不用復雜料理，

辣炒、白灼、蒜蓉粉絲蒸，甚至涼拌，只要新鮮，怎么弄都好吃。

其實吃春鮮，吃的就是個“時辰”。

這時候的海鮮，水涼長得慢，肉質才緊實。

就像那毛蚶，血哈拉的，看著生猛，其實白灼或者醉蚶最是原味。

別整那些虛頭巴腦的，海鮮市場轉一圈，看著哪個順眼買哪個，回家清水煮煮，蘸點姜醋，這日子，才叫有滋有味，真叫一個“靈”！

夏天（6—8 月）

天一熱，人就饞那口鮮靈勁兒。這時候去海邊，那是真叫“靠海吃海”。咱不整那些虛頭巴腦的，就說實在的。

先說魚，大黃魚得是舟山的，蒜瓣肉，清蒸一下，鮮得掉眉毛；

海鱸魚和白鯧魚，肉厚刺少，雪菜大黃魚、干煎鯧魚，那是家里飯桌的常客。

還有石斑魚和馬面魚（耗兒魚），這貨皮厚，水煮耗兒魚麻辣過癮，耐煮。

龍利魚沒刺，給孩子做番茄龍利魚最合適。

再看蝦蟹，這季節的梭子蟹那是“頂蓋肥”，滿黃滿肉，清蒸、姜蔥炒，一口下去全是膏。

皮皮蝦（蝦蛄）這時候肉最實，椒鹽一撒，下酒神器。基圍蝦、青蝦，白灼最能嘗出那個甜勁兒。還有青蟹、花蟹，避風塘炒蟹夠味，蟹煲雞更是鮮上加鮮。

貝類和小海鮮更是便宜又大碗。

生蠔（牡蠣）要吃乳山的，蒜蓉烤那是夜市一霸，汁水足得像喝海水。

竹蟶、花甲（花蛤）、文蛤，辣炒、做湯，鮮得舌頭都想吞下去。

帶子（江瑤貝）的貝柱大，蒜蓉粉絲蒸，口感扎實。

象拔蚌、魷魚、章魚、墨魚，這幾樣刺身、爆炒、白灼都行，脆嫩彈牙。

最后別忘了海蜇，老醋海蜇拌黃瓜，清脆解膩，還有那蟬蝦（琵琶蝦），清蒸著吃，甜得很。

其實咱老百姓過日子，圖的就是個應季而食。

這時候的海鮮，不是最貴的，但絕對是最“活泛”的。

哪怕只是一碗黃魚羹，或者一盤鹽水青蝦，那也是大海的饋贈。

秋天（9—11 月）

秋風一刮，海里的東西就跟通了人性似的，個個吃得滾瓜溜圓。

這時候去菜市場，那叫一個“鮮”氣逼人。你看那舟山帶魚，銀光閃閃，肉厚得像蒜瓣，干煎帶魚往桌上一端，刺少肉多，下酒最實在；

還有那海鱸魚，秋鱸最肥美，清蒸鱸魚鮮得能掉眉毛，不用放啥味精，這就叫原味。

但這都不算啥，真正的角兒是蟹。

俗話說“九雌十雄”，這時候的大閘蟹，母的黃滿得像金疙瘩，公的膏黏嘴，清蒸大閘蟹蘸點姜醋，那是生活的滋味；

海邊人更爽快，梭子蟹、紅花蟹，個個滿肉，姜蔥炒蟹鍋氣十足，鮮得你舌頭都想吞下去。

還有那中國對蝦、羅氏沼蝦，白灼對蝦剝開殼，肉緊實彈牙，清甜回甘。

貝類這時候也不含糊。

生蠔入秋那是“海里牛奶”，蒜蓉烤生蠔一開口，汁水滋啦一聲；

蝦夷扇貝的貝柱脆得像嫩肉，鳥貝更是脆爽彈牙，咬起來咯吱咯吱的。

小海鮮里，墨魚滿籽、筆管魚帶膏，辣炒筆管魚或者墨魚燉雞，那鮮味能把屋頂掀了。

就連最不起眼的龍頭魚，軟得像豆腐，椒鹽龍頭魚也是一絕。

還有那米魚做的魚膠燉湯，香螺的醬爆海螺，赤貝刺身，文蛤豆腐湯，章魚小丸子，海蜇拌黃瓜，這一通下來，才叫沒白活這個秋天。

冬季（12 月 — 次年 2 月）

入了冬，海里的東西也開始“貓冬”，但越冷越肥，這是海里的規矩。

老漁民都知道，這時候的帶魚，那是“肉厚油潤”，特別是冬帶魚，主產舟山、呂四，銀亮的身子像把快刀，

干煎帶魚、紅燒帶魚，那油脂裹著魚肉，鮮得直咂嘴。

還有冬季大黃魚，蒜瓣肉嫩得像豆腐，雪菜大湯黃魚一鍋，湯色奶白，鮮得掉眉毛。

蝦蟹貝類更是“頂流”。

北極甜蝦 pink紅的身子，自帶清甜，白灼一下就鮮得不行；

帝王蟹腿粗肉滿，清蒸最能吃出那股子原始的鮮甜；

蝦夷扇貝的貝柱脆彈，蒜蓉粉絲蒸是絕配。

貝類里毛蚶血紅的肉，白灼后嚼著脆嫩，象拔蚌刺身脆爽，辣炒也夠味。

小海鮮也不含糊。

墨魚滿籽的時候，墨魚燉雞鮮得冒泡；八爪魚彈牙，辣炒下酒一絕；

海兔籽多綿密，醬爆或者包餃子，鮮得舌頭都化了。

這些個東西，天一冷就肥得流油，錯過又得等一年，老鐵們，該吃就吃，別跟自己的胃過不去！

所以你看，海鮮這事，說破天，還是日子。

西風一起，帶魚就肥了；冰一化，皮皮蝦就滿膏了。

海不會騙人，什么時候給你什么東西，它心里有數。

人也是。

你媽做帶魚，是紅燒還是干煎？你爸喝兩盅，是不是非得就個辣炒蛤蜊？

那一口下去，解的不止是饞，是這一年的奔頭，是家里人都在的踏實。

說到底，哪有什么應季海鮮，只有你惦記的那口吃的，和想坐在一起吃的人。

趁著肥，回家吃飯。