那個(gè)做了80年的192層酥皮蛋撻，也救不活軒尼詩道上的這家老店

2026年2月底的香港，春寒料峭。

軒尼詩道上車水馬龍，人來人往。

但在176-178號的門前，卻排起了長隊(duì)。

人們舉著手機(jī)，不是拍網(wǎng)紅打卡，而是在拍一張告示——那張寫著“灣仔店將于2026年3月1日光榮結(jié)業(yè)”的白色通告。

推開那道熟悉的玻璃門，奶香味還是那個(gè)奶香味，綠色卡座還是那個(gè)綠色卡座，但氣氛全變了。

“要一件酥皮蛋撻，一杯凍咖啡。”一位頭發(fā)花白的老伯對伙計(jì)說，聲音比平時(shí)大了些，像是在宣告什么，“吃了四十年了，最后一周了，得吃夠本。”

伙計(jì)笑笑，手里的筆飛快地記下，轉(zhuǎn)身沖著水吧喊：“一件蛋撻，一杯凍走！”

這一幕，在香港每天都在發(fā)生，但又好像再也不會上演了。

因?yàn)檫@家店，叫檀島。

它在這條路上，已經(jīng)站了80年。

時(shí)間倒回到1940年。

那一年，香港還是英國的殖民地，跑馬地的馬照跑，舞照跳。

一個(gè)叫楊展熙的男人，在灣仔開了家咖啡館。

他給店起名叫“檀島”。

為啥？因?yàn)橄耐牡奶聪闵剑ɑ鹋旚敚┦a(chǎn)咖啡，他想做出一款能媲美夏威夷咖啡的港式咖啡。

那時(shí)候沒人想到，這個(gè)名字一叫，就是三代人、80多年。

楊展熙是個(gè)狠人。

為了做出與眾不同的咖啡，他研究出了一套獨(dú)門配方，還發(fā)明了“撞茶”工藝——讓咖啡或茶葉在反復(fù)撞擊中充分接觸空氣，激發(fā)出最濃郁的香味。

這個(gè)手藝，到今天還是檀島的不傳之秘。

但真正讓檀島封神的，不是咖啡，而是蛋撻。

一個(gè)蛋撻能做多少層？市面上一般是幾十層。

但楊展熙偏要折騰——他做出了192層。

你沒聽錯，192層。

這玩意兒怎么做出來的？

光酥皮就得做三天。

面團(tuán)和油脂要反復(fù)折疊，軟硬度要恰到好處，包油的技術(shù)稍有偏差，吃起來就會滿嘴油膩。

每個(gè)環(huán)節(jié)都要掐著時(shí)間、掐著溫度，差一點(diǎn)都不行。

楊展熙后來定了個(gè)規(guī)矩：蛋撻必須現(xiàn)烤現(xiàn)賣，絕不過夜。

就這樣，檀島的蛋撻火了。

金黃酥脆的192層外皮，咬下去“咔嚓”一聲，里面的蛋漿滑嫩得像燉奶，蛋香和奶香在嘴里化開——這哪是蛋撻，分明是藝術(shù)品。

有文人還給檀島寫了副對聯(lián)：“檀香未及咖啡香，島國今成蛋撻國。”

沒有橫批，但意思到了：咖啡香歸咖啡香，但真正讓檀島成為“島國”傳說的，是那個(gè)小小的蛋撻。

到了2010年，張學(xué)友和湯唯主演的《月滿軒尼詩》上映。

電影里，張學(xué)友飾演的阿來是個(gè)愛做白日夢的電器店小老板，最喜歡干的事就是跑到檀島，坐在綠色卡座上，點(diǎn)一杯奶茶，發(fā)呆、看報(bào)、等愛情。

那場戲，就是在軒尼詩道的檀島店里拍的。

從那以后，檀島徹底火了。

不僅是香港人的食堂，更成了游客的朝圣地。

日本游客拿著旅游書，指著“檀島”兩個(gè)字；內(nèi)地游客在小紅書上發(fā)帖：“來香港必做的三件事：坐叮叮車、看維港、吃檀島蛋撻。”

有統(tǒng)計(jì)說，檀島開業(yè)以來，接待過的客人超過1000萬人次。

什么概念？相當(dāng)于半個(gè)香港的人都來過。

高峰時(shí)期，檀島在中環(huán)、灣仔、將軍澳連開三家店。

中環(huán)那家開在黃金地段，上班族西裝革履地進(jìn)來，把領(lǐng)帶往肩上一甩，埋頭扒一碟干炒牛河，五分鐘吃完走人。

這就是香港速度，也是香港味道。

那時(shí)候的檀島，哪有什么危機(jī)感？

軒尼詩道的租金是貴，但生意好，能扛。

周末下午兩三點(diǎn)，門口照樣排隊(duì)，游客拖著行李箱來吃蛋撻，行李箱就堆在門口，伙計(jì)還得幫忙看著。

楊展熙后來把店交給了第二代——他的兒子楊劭業(yè)。

楊劭業(yè)接手后，也沒閑著，把檀島開到了臺灣。

大成集團(tuán)的董事長韓家宇親自站臺，和楊劭業(yè)一起剪彩，號稱要“兩岸三地開創(chuàng)新版圖”。

臺北信義店、臺中中港店、臺北南西店……一口氣開了八家。

那場面，風(fēng)光的很。

但風(fēng)向，從來都是說變就變。

2017年，檀島中環(huán)店關(guān)門了。

原因？租約期滿，業(yè)主加租。

加的幅度是多少？沒說，但能把一家天天排隊(duì)的店加死，肯定不是小數(shù)目。

那時(shí)候人們還沒太在意。

關(guān)就關(guān)唄，還有灣仔總店呢。只要軒尼詩道176-178號還在，檀島就還在。

但問題來了：灣仔店的租約，什么時(shí)候到期？

2026年2月，告示貼出來了：“灣仔店將于3月1日光榮結(jié)業(yè)。”

不是搬遷，不是裝修，是結(jié)業(yè)。雖然官方說將軍澳坑口店繼續(xù)營業(yè)，還“期待在新?lián)c(diǎn)再次相聚”，但明眼人都知道——軒尼詩道的那家，沒了。

消息一出，社交媒體炸了。

Facebook上，有人貼出自己年輕時(shí)在檀島的照片，配文：“那些年，我們在檀島吹過的水。”

小紅書上，內(nèi)地游客一片哀嚎：“還沒來得及去打卡，怎么就關(guān)了？”

最傷感的，還是老顧客。

有個(gè)叫張先生的，以前在灣仔上班，吃了十幾年檀島。

他對記者說，檀島關(guān)了確實(shí)可惜，但香港還有很多茶餐廳。“其實(shí)茶餐廳還是受歡迎的，只是形式上有些變化。”

這話說得客氣，但背后的意思誰都懂：形式變了，味道還在嗎？

經(jīng)濟(jì)學(xué)者的分析更扎心。

中文大學(xué)的那位李教授，專門研究過老店結(jié)業(yè)現(xiàn)象。

他說，很多老店其實(shí)不是因?yàn)椴毁嶅X死的，而是因?yàn)楹罄^無人。

老板干了四十年，兒女不愿意接手——茶餐廳這行，凌晨四點(diǎn)起床備料，晚上十點(diǎn)還在收檔，一年365天沒幾天休息，年輕人誰干？

再加上工時(shí)長、利潤薄、租金貴，老一代算一筆賬：店賣了，錢存銀行吃利息，比累死累活開餐廳還劃算。干脆，關(guān)了吧。

還有一種叫“過江龍”的，死得更冤。

那些內(nèi)地來的網(wǎng)紅餐飲，在深圳火得不行，以為到香港也能火。

結(jié)果一算賬，傻了——租金比深圳貴兩三倍，人工貴一倍，食材成本還高，收入根本覆蓋不了。

撐個(gè)一年半載，乖乖關(guān)門。

檀島不缺人接手，楊劭業(yè)還在折騰。

但問題是，軒尼詩道的租金，漲到誰也扛不住了。

但這事有意思的地方在于：茶餐廳這個(gè)物種，其實(shí)活得挺好。

中原工商鋪的統(tǒng)計(jì)說，最近一段時(shí)間，從尖沙咀金巴利道到上環(huán)蘇杭街，再到長沙灣東京街，到處都是茶餐廳租鋪的成交記錄。

過去被奢侈品店霸占的一線地段，現(xiàn)在空出來了，租金也從高位回落——正好便宜了茶餐廳這個(gè)“剛需之王”。

說白了，奢侈品賣不動了，但飯不能不吃。

茶餐廳這種中西合璧、豐儉由人的業(yè)態(tài)，反而是最抗周期的。

那檀島灣仔店為什么死？

因?yàn)樗奈恢锰厥饬恕?/p>

軒尼詩道176-178號，那是港島的主動脈，是銅鑼灣到中環(huán)的必經(jīng)之路。

那個(gè)位置的租金，不是茶餐廳能長期承受的——哪怕你有192層蛋撻，哪怕你上過電影。

更扎心的是，游客變了。

以前游客來香港，必須去老店“朝圣”。

現(xiàn)在呢？內(nèi)地什么沒有？檀島的蛋撻再好吃，能比得過網(wǎng)紅店的新品嗎？

年輕人來香港，更愿意去打卡新開的日式甜品、韓式烤肉，或者干脆在酒店里點(diǎn)外賣。

情懷這東西，對年輕人來說，不如一張出片的ins風(fēng)照片。

2026年2月22日，距離結(jié)業(yè)還有一周。

記者跑去檀島看了一眼。

推開門，奶香味還是那個(gè)味，綠色卡座還是那個(gè)色，但氣氛不一樣了——座無虛席，手機(jī)林立。

每個(gè)桌上都有人舉著手機(jī)，拍蛋撻、拍奶茶、拍墻上的老照片。

鏡面墻上，貼著《月滿軒尼詩》的劇照。

張學(xué)友坐過的那個(gè)卡座，現(xiàn)在坐著一個(gè)年輕女孩，她讓朋友給自己拍了張同款照片，發(fā)到Instagram上，配文：“再見，檀島。”

門口的告示已經(jīng)被摸得有點(diǎn)卷邊了。

上面寫著：“感激街坊多年來的支持。”

有個(gè)老伯，戴著鴨舌帽，坐在角落里，面前一杯奶茶、一件蛋撻。

他吃了四十年，每周至少來三次。記者問他什么感覺，他沒說話，咬了一口蛋撻，嚼了半天，說了一句：

“以后想吃，得去將軍澳了。”

然后，他又補(bǔ)了一句：

“太遠(yuǎn)了。”

這句話，大概就是檀島灣仔店結(jié)業(yè)的真正注腳——不是沒人想吃，是吃的人，已經(jīng)追不動了。

檀島的故事，到這里還沒完。

官方說了，將軍澳坑口店繼續(xù)營業(yè)，“期待在新?lián)c(diǎn)再次相聚”。

臺灣的八家分店還在，大陸的店也開著。

檀島這個(gè)品牌，不會死。

但軒尼詩道176-178號的那家，沒了。

1940年開業(yè)的那個(gè)小店，陪香港人走過日占時(shí)期、走過經(jīng)濟(jì)起飛、走過回歸、走過疫情。

張學(xué)友在那里拍過戲，上班族在那里吃過午飯，游客在那里打過卡。

那個(gè)綠色卡座、那面鏡面墻、那個(gè)喊“一件蛋撻一杯走”的伙計(jì)——全都沒了。

有人感慨“一個(gè)時(shí)代的終結(jié)”。

這話有點(diǎn)重，但也沒錯。

因?yàn)樘磵u灣仔店的消失，不只是老店結(jié)業(yè)，是“那種”香港生活方式的消失——那種坐在街邊老店里、吃著幾十年不變的味道、和老板聊著幾十年不變的閑天的生活方式。

香港特區(qū)政府2026年2月25日發(fā)布的財(cái)政預(yù)算案說，要撥款16.6億給旅發(fā)局，提升香港的旅游吸引力。

還說要搞光影巡禮、搞巴塞爾藝術(shù)展、搞體育盛事。

這些都是好事，都是大格局。

但我想問一句：當(dāng)游客被吸引來了，他們想去哪里？

是去那些千篇一律的商場、連鎖店，還是想去一家開了80年、有故事、有味道的老店？

如果老店都沒了，香港還是香港嗎？

192層酥皮蛋撻，可能還在將軍澳賣著。

但軒尼詩道的那杯咖啡，真的涼了。