年味記憶館：無錫醬排骨里的年，是家的味道

在我的年味記憶館里，最醒目的展品，永遠是那一碗冒著熱氣的無錫醬排骨。它不是山珍海味，卻藏著我對春節最深刻的眷戀，那是獨屬于江南小城的年味兒，是刻在 DNA 里的家的味道。

這道看似家常的菜肴，背后藏著深厚的歷史底蘊。相傳無錫醬排骨的雛形可追溯至南宋，當時無錫作為江南漕運重鎮，南北商賈往來頻繁，飲食文化在此交融碰撞。到了清代，無錫醬排骨已成為地方名肴，在《清嘉錄》等古籍中便有 “冬月制醬排骨，饋送親友” 的記載。它不僅是餐桌上的美味，更是無錫人走親訪友的年節伴手禮，象征著富足與誠意。

到了近代，無錫醬排骨更是聲名遠揚。民國時期，“三鳳橋” 等老字號將其工藝發揚光大，用獨特的 “醬燒慢煨” 技法，讓這道菜成為江南飲食文化的一張名片。

如今，它已被列入江蘇省非物質文化遺產名錄，成為無錫人刻在骨子里的味覺基因。

小時候，過年的儀式感，是從奶奶在廚房忙碌的身影開始的。

臘月廿三一過，家里的大鐵鍋就開始氤氳著濃郁的醬香。奶奶會提前三天就把精選的豬肋排用清水浸泡，每天換水，去盡血水和腥味。然后用她那把傳了三代的老菜刀，把排骨剁成三厘米見方的塊，每一刀都精準利落，仿佛在雕刻一件藝術品。我總愛搬個小板凳，蹲在灶臺邊，看著她把冰糖在鍋里炒出琥珀色的糖色，火候控制得恰到好處，既不能太嫩也不能焦糊，再倒入瀝干水分的排骨翻炒，直到每一塊肉都裹上一層誘人的亮紅。

“這醬排骨啊，急不得，得用小火慢慢煨。” 奶奶一邊往鍋里添上用八角、桂皮、丁香、香葉熬制的老鹵，一邊對我說。這鍋老鹵是家里的傳家寶，每年過年都會添上新料，越陳越香。接著，她會加入紹興黃酒、生抽、老抽和足量的清水，大火燒開后撇去浮沫，再轉成最小的火，蓋上鍋蓋慢燉兩個小時。接下來的幾個小時，整個屋子都被這股甜中帶咸、香而不膩的氣息填滿。我和弟弟就像兩只小饞貓，每隔十分鐘就跑到廚房門口探頭，深吸一口氣，然后心滿意足地離開。那股香味，是年的預告，是團圓的信號。

出鍋前的最后一步，是大火收汁。奶奶會把鍋蓋掀開，用鍋鏟不斷翻動排骨，讓濃稠的醬汁均勻地掛在每一塊肉上，直到湯汁變得像蜂蜜一樣粘稠，排骨表面泛起油亮的光澤。這時，她總會捏起一塊最小的，吹涼了遞到我嘴邊：“嘗嘗咸淡。” 我咬下一口，肉香混著醬香在嘴里爆開，那是任何山珍海味都無法替代的滿足。

終于等到年夜飯，當那一大盤醬排骨端上桌時，全家人的目光都被它吸引。紅亮的色澤，軟爛的肉質，輕輕一抿，肉骨分離。爺爺總會夾起最大的一塊放到我碗里，笑著說：“多吃點，長個子。” 那一刻，窗外的鞭炮聲、電視里的春晚、家人的歡聲笑語，都成了這碗醬排骨最好的配菜。

后來我離開家鄉去外地求學、工作，過年回家的次數變少了。但每到春節，我總會下意識地在超市里尋找醬排骨的身影，卻總也找不到記憶里的味道。直到去年，我終于在除夕前趕回了家。推開門，熟悉的醬香撲面而來，奶奶正站在灶臺前，用那雙布滿皺紋的手，翻炒著鍋里的排骨。

那一刻我突然明白，我懷念的從來不僅僅是醬排骨的味道，而是那個圍著灶臺等待的童年，是家人圍坐一桌的溫暖，是無論走多遠，都能被這股味道瞬間拉回的歸屬感。這碗醬排骨，就是我年味記憶館里最珍貴的藏品，它承載著時光，也守護著鄉愁。