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提起豬,相信很多人腦子里第一個蹦出來的就是影視劇里那只白白胖胖、憨態可掬的“天蓬元帥”豬八戒了吧,不過可能您不知道,在吳承恩《西游記》原著里,這只神豬的最初模樣其實是“黑臉短毛,長喙大耳”,穿一身青不青、藍不藍的布衣,那個形象是山野粗獷的本土黑豬,絕不是后來白白胖胖的溫順樣子。
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1962年戲曲電影《孫悟空三打白骨精》里,豬八戒還頂著一張黑色臉譜,但隨著一代代影視改編,它漸漸變成了白皮膚、圓肚皮的憨傻形象。這看似不經意的改動,卻暗合了中國豬種近幾十年從“黑”到“白”的變遷。
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在中國農耕時代,豬(古稱“豕”)是家里面最值錢的東西。自古就有“無豕不成家”的老話,道盡了它的家庭地位,“家”這個字的下半部分,就是“豕”的象形,意味著有豬才算一個完整的家。
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考古學家曾在仰韶文化遺址里,發現大量黑豬、花豬的骨骼化石,證明五六千年前中國人馴養的家豬就以本土黑豬為主。這些黑豬身材短粗、皮厚毛密,耐粗飼、適應性強,既能在南方濕熱山林里覓食,也能在北方寒冷的小院中存活。
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它們是“六畜之首”,是祭祀祖先的必備供品,也是一戶人家辛苦一年后,能端上餐桌的最奢侈的美食。直到八十年代北方趕年集的時候。還能見到農戶牽著自家養的黑豬趕集,那一身油亮的黑毛、圓滾滾的身子,是趕集時最惹眼的年貨。
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本土黑豬傳承千年,但是后來隨著城市人口增多,肉類需求越來越大。本土黑豬長得慢,從豬崽到出欄,至少要養十到十二個月,才能長到兩百斤左右,而且肥肉多、瘦肉少,于是,一批長得快、瘦肉多、吃飼料轉化率高的國外白豬被引進了中國,比如約克夏、長白豬、杜洛克。
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白豬的優勢一目了然:只要養五個月,就能長到二百五十斤以上,瘦肉率高達六成以上,對養豬戶來說,養洋白豬周轉更快、成本更低、賺得更多,同樣的時間和飼料,收益比養黑豬高出一倍不止。
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短短三四十年,市面上的豬肉攤幾乎全被白豬肉占據。本土黑豬要么成了少數人家散養的“自留種”,要么瀕臨絕跡,年輕一代甚至以為,豬天生就是白的。
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不過風水輪流轉。最近這些年原本被遺忘的本土黑豬,憑著獨有的風味又重新回到人們眼前。如今市場上的黑豬肉,價格基本上是普通白豬肉的兩三倍,卻依然有不少人愿意買賬。
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黑豬生長周期長,需要更多飼料和空間,而且大多采取散養或半散養,喂的是玉米、麩皮等天然谷物,而不是洋白豬吃的復合飼料,成本自然高出不少。更重要的是,物以稀為貴,目前國內本土黑豬品種只剩幾十個,多數還處在保種和小規模飼養階段,遠比不上白豬的產業規模。
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從味道上說,黑豬肉香味更濃,肉質更緊實,嚼起來能感到肉汁的味道香而不膩,肥肉部分油潤飽滿,瘦肉緊實卻不柴。
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不過,市場上的黑豬肉品質有好有壞,學會分辨才不容易吃虧。普通白豬肉的瘦肉顏色較淺,脂肪潔白,肉質摸上去比較松軟,靠近聞可能帶點腥氣;而好的黑豬肉,瘦肉呈鮮紅或深紅色,脂肪層是乳白色,甚至微微泛黃,用手按下去感覺緊實有彈性,能很快回彈,聞起來只有自然的肉香,沒有雜味。
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而且黑豬肉做出來的美食也更好吃。
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紅燒把子肉最能展現黑豬肉的美味。選用帶皮五花肉,切成三厘米左右的厚塊,冷水下鍋焯去血沫,撈出來瀝干。鍋里放少許油,下姜片、蔥段炒香,放入肉塊煎到表面微黃,加老抽上色、生抽提鮮,倒入足量熱水沒過肉,放幾顆八角、一小段桂皮,大火燒開轉小火慢燉。黑豬肉的油脂在慢燉中漸漸融進湯汁,燉足一個半小時,肉塊酥爛卻不散,筷子一夾就開,入口即化。湯汁濃郁,拌飯吃,每一口都是滿足。
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走油悶罐肉自帶一股葷油香。用黑豬腿肉或五花肉,切成方塊,下熱油鍋炸到表面金黃酥脆,這一步叫“走油”,既能鎖住肉汁,又能添上焦香。炸好的肉塊撈出控油,放進陶罐,加姜片、蒜瓣、料酒和少許清水,再放一小塊冰糖,蓋上蓋子用小火慢慢悶煨。陶罐保溫好,能讓肉塊充分吸收調料香氣,肌間脂肪也緩緩滲出來。最后肉質軟糯酥爛,咬下去滿口脂香,帶著淡淡的焦香和醬味,是老一輩人記憶里的年節味道。
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白水煮肉是檢驗豬肉品質的最高標準。只有足夠好的黑豬肉,才經得起這么簡單的做法。取黑豬二刀肉,后腿靠近臀部的部位,肉質緊實,冷水下鍋,放幾片姜、幾段蔥、一勺料酒,大火燒開轉小火煮二十分鐘左右,用筷子能輕松扎透即可撈出。晾到微涼,切成薄片,蘸上蒜泥、醬油、香醋和香油調的蘸汁,入口就能嘗到黑豬肉本身的清甜,肉質緊實彈牙,沒有一點腥氣。
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回鍋肉是黑豬肉最下飯的做法。把煮好的黑豬五花肉切成薄片,鍋里放少許油,下肉片煸炒,直到肉片卷曲成“燈盞窩”狀,逼出多余油脂。加入郫縣豆瓣醬炒出紅油,放蒜苗段、青椒片翻炒,加一點白糖提鮮,炒勻就能出鍋。黑豬肉的韌勁遇上豆瓣醬的鮮辣,油脂的醇香混著蒜苗的清香,每一口都夠味,是下飯的好菜。
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從《西游記》里的黑面神豬,到農耕時代的家的象征,從被洋白豬擠壓到邊緣,再到如今以風味回歸的國貨代表,黑豬一種還是靠著美味征服了現代人們刁鉆的口味,不過黑豬肉價格高,大家挑選的時候一定要仔細哦,不然可就虧了。
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