2026秋冬巴黎男裝周ISSUE 02：打破想象與實(shí)穿的邊界

Berluti

匠心交織的藝術(shù)

Berluti 2026秋冬系列通過捕捉優(yōu)雅的精神，為紳士格調(diào)注入嶄新詮釋。對Berluti而言，鞋子從來不是靜止的物品。它們?yōu)樾凶叨瑸樵诔鞘兄写┧蠖O(shè)計(jì)，時(shí)刻契合著穿著者的步調(diào)。每一雙鞋都訴說著一段優(yōu)雅的傳統(tǒng)，這份傳統(tǒng)因超越單純功能的精湛工藝而被賦予了生命。靴履系列甄選了一系列經(jīng)典的款式，既能與西裝完美相襯，亦能搭配更為休閑的造型。

本季男裝部分，單色調(diào)套裝的純粹，與材質(zhì)、色彩間大膽玩味的碰撞融合。一款采用炭灰色彈性羊絨面料、配以波爾卡圓點(diǎn)絲緞內(nèi)襯的夾克，可輕松搭配正式的Alessandro長褲與全新Scritto刺繡腰帶，在經(jīng)典底蘊(yùn)中釋放鮮明的現(xiàn)代氣息。西裝愛好者更可嘗試將Forestière夾克與同材質(zhì)長褲成套搭配。這種組合不僅讓整體造型渾然天成，更鼓勵(lì)穿著者盡情釋放創(chuàng)意。

今冬，Berluti開啟全新篇章：優(yōu)雅應(yīng)是由內(nèi)而生，而非流于表象；精湛的剪裁不僅是為了身形挺括，更要帶來即刻的自在與舒展。

Hermès

優(yōu)雅歷久彌新

Hermès 2026秋冬男裝系列，不僅是新一季的展示，更是一場意味深長的告別與總結(jié)。這是創(chuàng)意總監(jiān)Véronique Nichanian為品牌效力38年后的謝幕之作，她沒有以喧嘩的方式離場，而是用一場極致凝練的秀，為其定義的“非正式優(yōu)雅”時(shí)代畫上了圓滿的句號(hào)。

本系列的核心，是她對“歷久彌新”的終極詮釋。整個(gè)系列圍繞輕盈的結(jié)構(gòu)與可自由組合的模塊化剪裁展開，專為不斷移動(dòng)的當(dāng)代生活設(shè)計(jì)。經(jīng)典的設(shè)計(jì)語言在此演進(jìn)：柔韌的高機(jī)能皮革、細(xì)膩的針織材質(zhì)對話，以及標(biāo)志性的高級(jí)運(yùn)動(dòng)風(fēng)剪影。

色彩上，濃墨藍(lán)、泥炭棕與焦灰色構(gòu)成了沉靜的主調(diào)，其間標(biāo)志性的Hermès橙作為內(nèi)襯或細(xì)節(jié)驚鴻一瞥。細(xì)節(jié)處盡顯取悅自我的私密感，如馬鐙縫線、雙層翻領(lǐng)與偏置口袋。科技面料與傳統(tǒng)廓形巧妙融合，羊羔毛外套搭配輕質(zhì)小牛皮，在挺括線條與感性弧線間達(dá)成平衡，兼顧防風(fēng)保暖與活動(dòng)自由。

Comme des Gar?ons

“黑洞”吸引力法則

Comme Des Gar?ons Homme Plus 2026秋冬系列，設(shè)計(jì)師川久保玲為其賦予了一個(gè)充滿宇宙詩意的名字——“黑洞”，這不禁引人聯(lián)想到川久保玲自1975年首秀以來所構(gòu)筑的暗黑美學(xué)宇宙。本系列并非指向終結(jié)，而是她持續(xù)近半個(gè)世紀(jì)創(chuàng)造性循環(huán)中，一個(gè)既回歸本源又拓展邊界的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。

秀場上，模特們頂著蓬亂的假發(fā)，佩戴著曲棍球面具，瞬間將觀眾拉入一個(gè)戲劇化的異想世界。川久保玲以她標(biāo)志性剪裁手法，對經(jīng)典男裝語匯進(jìn)行顛覆性解構(gòu)。黑色燕尾服采用壓皺天鵝絨或閃光面料，衣領(lǐng)點(diǎn)綴著叛逆的荷葉邊；灰色格紋連體褲與背部敞開的夾克組合，呈現(xiàn)出莫比烏斯環(huán)般的扭曲空間感。她大膽探索著奇特的廓形：雙層百慕大短褲、寬松的連體褲搭配精悍短夾克，并在光澤蕾絲、動(dòng)物紋天鵝絨與金屬提花等華麗面料中，尋找著莊重與戲謔的平衡。

Jacquemus

在畢加索的世界里狂歡

Jacquemus 2026秋冬系列向珠寶設(shè)計(jì)師，時(shí)尚偶像Paloma Picasso（藝術(shù)大師畢加索之女）致敬，重現(xiàn)上世紀(jì)80、90年代的摩登世界。與此前充滿私人鄉(xiāng)愁的系列不同，新系列轉(zhuǎn)向一種復(fù)古而精致的廓形語言。嚴(yán)謹(jǐn)?shù)募跋ヌ籽b成為主軸，裙裝突出臀部巴斯克剪裁與喇叭褶襉，外套則以無領(lǐng)、插肩袖與收腰設(shè)計(jì)強(qiáng)調(diào)流暢的身體線條。

性感以多種形態(tài)呈現(xiàn)：絲絨提花魚紋連衣裙呼應(yīng)80年代時(shí)尚icon的光彩，光學(xué)波點(diǎn)與飾有深邃流蘇的純色連衣裙，每一寸都貼合身形。男裝方面，設(shè)計(jì)師Simon Porte Jacquemus展現(xiàn)了天馬行空的創(chuàng)意：燕尾服與改良拳擊短褲混搭，點(diǎn)綴彩色圓點(diǎn)甚至羽毛的夾克，以及一件不對稱翻領(lǐng)的白色燕尾服，仿佛海洋生物般靈動(dòng)。這場秀無疑將引領(lǐng)新一代觀眾去探尋影像背后的故事。

Junya Watanabe Man

再現(xiàn)“黃金年代”

渡邊淳彌本季以“最佳著裝”為主題，在仿造先鋒村爵士俱樂部的布景中，從容梳理了從19世紀(jì)末到21世紀(jì)初的男裝流變。系列的核心是剪裁精湛的羊毛大衣：經(jīng)典的駝色背帶大衣、修長的海軍藍(lán)海軍外套，或以拼貼手法將飛行員夾克的尼龍后背、皮革前襟融入粗花呢與羊毛中，在經(jīng)典輪廓里注入現(xiàn)代機(jī)能與運(yùn)動(dòng)感。

眾多合作系列是本季的亮點(diǎn)之一：與Stüssy的合作款卡其褲上，繡著破碎皇冠圖案；與Levi’s合作的黑色牛仔夾克，被提升至可出席婚禮或葬禮的精致度。圓頂禮帽、拋光牛津鞋與低垂的模特視線，共同營造出一種莊重的氛圍。本系列超越了簡單的復(fù)古，而是通過拼貼、解構(gòu)與混搭，如同爵士即興演奏般，在經(jīng)典旋律上創(chuàng)造出新的變奏。

Juun.J

混搭的哲學(xué)

在2026秋冬系列中，韓國設(shè)計(jì)師品牌JUUN.J以一場顛覆性的“非正式正裝”宣言，持續(xù)拓展現(xiàn)代男裝的形態(tài)邊界。設(shè)計(jì)師認(rèn)為，時(shí)尚正迎來從街頭嘻哈風(fēng)向經(jīng)典正裝回歸的“轉(zhuǎn)折點(diǎn)”，而本系列正是對這一趨勢極具個(gè)人色彩的詮釋。

系列核心圍繞對傳統(tǒng)Tuxedo禮服的解構(gòu)與重塑展開。挺括的皮革被制成夸張的荷葉邊裝飾，取代了既往纖細(xì)柔美的細(xì)節(jié)；牛仔布則被賦予寬肩Tuxedo外套與寬松長褲的形態(tài)，以洗練而叛逆的姿態(tài)，挑戰(zhàn)著正式場合的著裝規(guī)范。整體輪廓延續(xù)了品牌標(biāo)志性的凌厲與擴(kuò)張感，造型在頸部精心營造對比：系緊的領(lǐng)帶與解扣敞開的襯衫領(lǐng)并存，塑造出一種刻意失序卻依然優(yōu)雅的服裝語言。

混搭哲學(xué)貫穿始終：商務(wù)感的上裝與派對風(fēng)格的下裝相結(jié)合，錯(cuò)視效果的連體褲模仿套裝疊穿，從羅紋毛衣演變出的蓬蓬裙，乃至首次嘗試的花卉印花，均展現(xiàn)出設(shè)計(jì)師將街頭與正裝元素融合的高超能力。

Kolor

一場海上探險(xiǎn)記

本季，堀內(nèi)太郎以一場充滿敘事張力的航海詩篇，展現(xiàn)了他作為新任“船長”的清晰航向。他從《白鯨記》的史詩冒險(xiǎn)與電影《燈塔》的孤寂神秘中汲取靈感，將海洋的巨浪、風(fēng)暴與重生轉(zhuǎn)化為服裝的質(zhì)感與色彩。

系列開場宛如風(fēng)暴將至：數(shù)套風(fēng)霜感的羊毛造型以風(fēng)暴云灰色呈現(xiàn)，白色絎縫線條如浪花般勾勒出衣領(lǐng)與肩部輪廓。層疊的大衣、夾克與半裙均帶有精心處理的做舊痕跡，衣物仿佛歷經(jīng)海難沖刷，帶著幸存者的堅(jiān)韌故事。

隨著系列推進(jìn)，陰郁的航海敘事逐漸轉(zhuǎn)向光明。軍綠與深灰的沉郁調(diào)色板被突如其來的亮色打破：一條泛著虹彩魚鱗光澤的金屬感牛仔褲，一件亮黃色漁夫包式樣的旅行外套，以及一套如晴空般清澈的尼龍水手工作服，宛如風(fēng)暴過后海面重現(xiàn)的平靜與希望。

Lanvin

跨越百年的風(fēng)雅名士

在創(chuàng)立整整一個(gè)世紀(jì)之際，Lanvin男裝以一場深沉而富有詩意的2026秋冬系列，完成了對百年歷史的莊重回望與當(dāng)代重塑。本季的靈感地圖指向威尼斯，這座Jeanne Lanvin在1920年代曾造訪的奢華之都。系列在巴黎與威尼斯的對話中展開，將歷史檔案轉(zhuǎn)化為當(dāng)代語言。

標(biāo)志性的灰色法蘭絨經(jīng)由精湛剪裁，與紫晶寶石色調(diào)和苦艾酒綠交織；1920年代的繭形輪廓在大衣上重現(xiàn)，高定刺繡則化作府綢襯衫上的精致裝飾。來自Jeanne Lanvin私人織物收藏的威尼斯提花，由百年供應(yīng)商Bevilacqua復(fù)刻，裁制成牛仔褲與工裝夾克；福圖尼褶皺化為寬松西褲，動(dòng)物紋印花被轉(zhuǎn)譯為運(yùn)動(dòng)裝或烙印于皮草之上。

材質(zhì)對話充滿巧思：穆拉諾玻璃化為抽象印花，尼龍與丹寧和天鵝絨、絲綢并置。配飾細(xì)節(jié)盡顯儀式感——針織手套、漆皮包裹的奢華拖鞋，以及飾有鱷魚紋的布洛克鞋，皆在低調(diào)中詮釋極致考究。系列尾聲，一件仿古質(zhì)感的“Lanvin Blue”連帽針織衫，以玩味手法重釋品牌標(biāo)識(shí)，如同一個(gè)承載時(shí)光的紀(jì)念品。這不僅僅是一個(gè)時(shí)裝系列，更是一次跨越百年的敘事重構(gòu)。

Maison Kitsune?

巴黎探險(xiǎn)家的獨(dú)白

2026秋冬系列中，Maison Kitsuné將步履延伸至城市之外，攜巴黎風(fēng)情深入山林與曠野，化身無畏的當(dāng)代探險(xiǎn)家。品牌從自然與人文的美學(xué)中汲取靈感，將“抽離都市”的自由感以面料肌理貫穿在系列中：蓬松柔軟的針織與粗花呢外套，搭配精致褶皺襯衫與典雅皮革，再以闊腿牛仔褲、寬松版型的短款?yuàn)A克勾勒出灑脫輪廓。抽象化的山巒印花，則成為品牌探索精神的視覺隱喻。

本季基于Maison Kitsuné標(biāo)志性的“精致休閑”哲學(xué)，延續(xù)2026春夏系列中對于山野系著裝的詮釋，將戶外功能性與巴黎式的優(yōu)雅剪裁巧妙融合。獵裝夾克以利落線條重新演繹，輔以實(shí)用的大號(hào)口袋、燈芯絨領(lǐng)口及精致飾邊。學(xué)院風(fēng)主題亦貫穿男女裝設(shè)計(jì)，以低調(diào)的巖灰與米白色調(diào)呈現(xiàn)品牌標(biāo)識(shí)。與此同時(shí)，品牌也鋪陳了一套更聚焦都市的優(yōu)雅衣櫥構(gòu)想。雙面羊毛剪裁大衣、皮革夾克及系帶羽絨服，皆為城市人群而生。褶皺襯衫、羊絨連帽衫與修身長褲，則共同構(gòu)建出輕松而富有層次的日常著裝體系。

Maison Mihara Yasuhiro

“錯(cuò)位”鑄就永恒瞬間

在Maison Mihara Yasuhiro 2026秋冬系列中，「錯(cuò)位」與「不協(xié)和」貫穿整個(gè)系列全線，映照出一種近乎永恒瞬間的感知。系列以精致剪裁開場：巧克力棕粗呢大衣、垂墜燈芯絨長褲與不對稱西裝，流露出他鮮少展現(xiàn)的學(xué)院派功底，呼應(yīng)著Margaret Howell與Ralph Lauren的隱性情結(jié)。

但秩序很快被瓦解——夾克從肩頭滑落、紐扣錯(cuò)位、二手牛仔被解構(gòu)拼貼，重現(xiàn)了他職業(yè)生涯初期改造古著的自由精神。材質(zhì)碰撞成為視覺焦點(diǎn)：裙裝前褶后直，褲子前運(yùn)動(dòng)后牛仔，這種“不協(xié)和”的對話貫穿始終。設(shè)計(jì)師通過多達(dá)五層的疊穿、泰迪熊毛皮裙套裝與毛絨觸感延伸的配飾，展現(xiàn)了對規(guī)則的大膽戲謔。

最終，三原康裕以52個(gè)造型給出了答案：在追逐潮流與忠于自我之間，他選擇了后者。這個(gè)系列不僅是對其早期解構(gòu)美學(xué)的回歸，更是一份關(guān)于創(chuàng)作本真的宣言：真正的風(fēng)格，誕生于勇敢的“錯(cuò)位”之中。

Sacai

自由的多重定義

Sacai 2026秋冬系列以“掙脫”為主題，靈感源于拳王穆罕默德·阿里——秀場墻壁上布滿拳印，一件印有阿里拳頭特寫的T恤背面，赫然印著他的名言：“你所想的，就是你將成為的。”設(shè)計(jì)師通過解構(gòu)經(jīng)典廓形，在上下二分的服裝結(jié)構(gòu)中創(chuàng)造出一條獨(dú)特的“赤道線”：從肩部至腰部，或從膝蓋到腳踝，通過褶裥、裙擺、支架狀口袋等剪裁手法，將整體廓形劃分為富有建筑感的三部分。

系列以黑白剪裁開場，逐漸融入流蘇粗花呢、水洗牛仔、幾何絎縫與薊草印花。設(shè)計(jì)師繼續(xù)發(fā)揮其標(biāo)志性的混搭哲學(xué)：褲裙由一整塊面料制成，工裝褲被解構(gòu)為不對稱裙裝，細(xì)條紋西裝以三件套形式煥新登場。合作篇章同樣精彩：與Levi's推出的硬挺牛仔系列、和A.P.C.共同開發(fā)的拼布印花工裝，以及與J.M. Weston合作的鞋履，均體現(xiàn)了設(shè)計(jì)師在商業(yè)化框架內(nèi)進(jìn)行創(chuàng)新的高明平衡。

White Mountaineering

告別與新生

在巴黎一座粗獷的水泥倉庫中，相澤陽介為他的品牌White Mountaineering獻(xiàn)上了最后一場時(shí)裝秀。早在“戶外機(jī)能風(fēng)”成為全球潮流之前，他已將高端技術(shù)面料與先鋒時(shí)裝剪裁完美融合，其設(shè)計(jì)兼具登山裝備的功能性與T臺(tái)的藝術(shù)性，深刻影響了一代戶外風(fēng)格設(shè)計(jì)師。

本系列名為“后風(fēng)格派”，靈感源自荷蘭抽象藝術(shù)運(yùn)動(dòng)“風(fēng)格派”。設(shè)計(jì)師摒棄了該流派標(biāo)志性的原色，轉(zhuǎn)而使用品牌標(biāo)志性的太空感米白、陶土棕、梅洛紅與一抹亮眼的葡萄紫，展現(xiàn)出成熟的設(shè)計(jì)語言。漏斗領(lǐng)連帽外套與流暢的西裝褲廓形，依然體現(xiàn)著他未來主義的美學(xué)與技術(shù)匠心。

當(dāng)妮娜·西蒙的《Feeling Good》響起，14位身著寶石色調(diào)圓領(lǐng)衫的模特一同亮相。相澤陽介在歡呼中完成最后一圈奔跑，舉起雙臂致意。正如歌中所唱，對他而言，這不是終結(jié)，而是一個(gè)“新的黎明，新的一天，新的生活”。

Wooyoungmi

風(fēng)雪中的盛裝

在2026秋冬系列中，Wooyoungmi 對“優(yōu)雅”的研究在冬?的寒意中展開，構(gòu)建起歷史優(yōu)雅與當(dāng)代著裝規(guī)范之間的對話。系列靈感源?跨越時(shí)代與地域的冬?旅?——從蒸汽??到地鐵，穿?于群?與城市之間——系列既擁抱溫暖?櫥的優(yōu)雅?質(zhì)，也回應(yīng)?雪所要求的戲劇張?。

慵懶的廓形催?出?種華麗氛圍，體現(xiàn)在戲劇化的沙漏型柔軟??戰(zhàn)夾克、仿麂?剪裁、?斯菲爾德????搭配仿阿斯特拉罕?翻領(lǐng)，以及蓬松的仿?草??與??夾克之中，部分款式還配有可翻轉(zhuǎn)、?彩奢華的內(nèi)襯。精致與原始之間的張?，為服裝注??種游牧?質(zhì)。圍繞“防護(hù)式優(yōu)雅”的另?種表達(dá)，??、加厚與絎縫運(yùn)動(dòng)夾克及成套?褲，喚起了科技機(jī)能?格的華麗感。

優(yōu)雅與適應(yīng)寒冷的舒適結(jié)構(gòu)相遇，觸發(fā)了?場關(guān)于華麗冬裝的研究，體現(xiàn)在圖案感針織開衫與貼身剪裁的晚裝上?之中。挺括的襯衫袖?被當(dāng)作獨(dú)?配飾使?，?聳的?領(lǐng)上穿插銀??屬桿，并點(diǎn)綴品牌標(biāo)志吊飾，化作?飾般的存在。壓紋異域??打造的復(fù)古旅?包與?提包，喚起旅???年代的記憶；護(hù)符般的包飾則勾勒出游牧式的華麗想象。

巴黎男裝周始終不被規(guī)則所禁錮，這里不設(shè)立邊界，只搭建舞臺(tái)；不提供答案，只拋出問題。那些看似矛盾的組合：精密與粗糲、瞬時(shí)與永恒、身體與空間，在巴黎的T臺(tái)上被淬煉成全新的語言。帷幕緩緩落下，而巴黎也即將迎來下一次冒險(xiǎn)。