慈溪小海鮮，要和最懂你的人一起吃

筍干菜煮泥螺

韭菜炒蝦子

據說，在浙江寧波慈溪人的廚房里，總有一壇筍干菜，那是用春筍曬制的，加鹽腌上幾個月，炒菜、煮湯都能丟一把，是最家常的“鮮引子”。用它煮泥螺，是祖輩傳下來的吃法，筍干的咸能壓住泥螺的腥，泥螺的鮮又能讓筍干活起來。

　　■張元文/攝

　　那一天是周末。雖是深秋季節，但仍是夏末的感覺。杭州灣的潮汐剛退去半分，灘涂里的海腥氣便飄進了慈溪的街巷。浙江寧波慈溪的大學同學建華帶著我和阿胡，拐進了一條不起眼的巷子，來到了一家海鮮酒家。

　　沒有亮眼的招牌，沒有排隊的食客，像極了大學時我們常去的杭大路上的那些炒螺螄店，只有真正惦記美味的人，才會循著味道找來。真正的好館子，從不需要虛張聲勢，只靠一口入味的煙火，便能拴住食客的胃與心。

　　最先端上桌的蘿卜干煮小蝦菇，讓我握著筷子的手頓了頓。蘿卜干蝦菇海鮮湯不是因為它有多精致，恰恰是因為它的“小”——碗里的蝦菇，細得像剛抽芽的柳條，最大的也不過成人小拇指般長短，粉白的身子浸在乳黃色的湯里，連須腳都透著一股怯生生的鮮活。

　　以往在其他地方吃的蝦菇，都是壯實肥厚的，要費力氣剝開硬殼，才能吃到那緊實的肉。

　　可慈溪的這道小蝦菇，偏不按常理出牌。夾起一只送進嘴里，不必剝殼，牙齒輕輕一抿，蝦的鮮甜便順著舌尖漫開，細脆的殼在齒間化開，竟帶著幾分海苔的脆香。

　　更驚艷的是湯底，本地農家曬的蘿卜干被切成細條，煮得酥軟卻不失嚼勁，咸鮮里裹著陽光的氣息。蘿卜干吸飽了蝦菇的汁水，又將自身的咸香滲進湯里，一口湯下肚，先是鮮，再是淡咸，最后余味里竟飄著一絲蘿卜的清甜。

　　建華說：“這蝦菇是灘涂里的‘小寶貝’，潮水一退，漁民就提著小籃子去撿，個頭小，鮮味才濃得化不開。”原來，“鮮”從不是靠個頭撐出來的。就像那些藏在時光里的小美好，不是轟轟烈烈的驚艷，而是細水長流的妥帖。

　　緊接著上桌的筍干菜煮泥螺，是我從未嘗過的滋味。以前吃泥螺，不是醉腌的咸鮮，就是蔥油的濃烈，總覺得它帶著一股化不開的海腥氣。可這碗筍干菜煮泥螺，剛端上來時，我先聞到的是筍干的焦香——淺褐色的筍干菜裹著圓滾滾的泥螺，湯汁濃稠得能掛在勺邊。

　　夾起一只泥螺，輕輕一吸，螺肉便滑進嘴里。

　　沒有預想中的腥味，反而帶著筍干菜特有的醇厚，螺肉的嫩與筍干的韌在舌尖碰撞，咸鮮里藏著一絲煙火的焦香。

　　據說，慈溪人的廚房里，總有一壇筍干菜，那是用春筍曬制的，加鹽腌上幾個月，炒菜、煮湯都能丟一把，是最家常的“鮮引子”。用它煮泥螺，是祖輩傳下來的吃法，筍干的咸能壓住泥螺的腥，泥螺的鮮又能讓筍干活起來。

　　最讓我念念不忘的，是那道清蒸米魚。

　　米魚是常見的海貨，平日里吃的都是暴腌的，魚肉緊實，咸得能下三碗飯。可這道清蒸米魚，卻透著一股“不慌不忙”的底氣——魚身完整地臥在白瓷盤里，表面只鋪了幾片姜絲和蔥段，沒有多余的調料，連醬油都只淋了淺淺一圈。

　　蒸得恰到好處的魚肉，泛著瑩白的光澤，用筷子輕輕一撥，便能看見細嫩的纖維，像剛剝殼的雞蛋羹，透著一股純粹的嫩。

　　夾起一塊魚肉放進嘴里，沒有絲毫腥味，只有米魚本身的清甜，帶著蒸汽氤氳出的溫柔。

　　餐館的老板是這樣解釋的：“我們慈溪人吃海鮮，講究‘活魚清蒸，死魚暴腌’，新鮮的魚，哪用得著那么多調料？鹽和姜絲就夠了。”這句話像一記輕捶，敲醒了我對“鮮”的認知。

　　不少人總以為，復雜的調料才能調出好味道，卻忘了，頂級的食材，從來只需要最簡單的烹飪。就像人與人之間的感情，真正的情誼，從不需要刻意維系——就像我和今晚同桌的老同學，畢業多年，各自忙碌，可一見面，還是能像大學時那樣，毫無顧忌地說笑，不用客套，不必偽裝，因為我們都懂，彼此還是當年那個會分半根香煙、共吃一碗泡面的人。

　　那一刻，我仿佛明白，為什么說“吃小海鮮，最好和老同學一起”。因為只有和這些與你共享過青春的人，才能嘗出食物里藏著的“額外的味道”。

　　食物是載體，而一起吃飯的人，才是讓食物變得更有意義的靈魂。

　　慈溪的小海鮮，沒有華麗的擺盤，沒有復雜的技法，卻帶著一股獨屬于灘涂的“實在”。

　　這里的海鮮個頭不大，卻鮮得純粹；這里的做法簡單，卻入味深刻；這里的味道咸鮮交織，像極了慈溪人的性格——內斂、醇厚，不張揚，卻自有溫度。就像那些真正的情誼，不喧嘩，不刻意，卻能在歲月里沉淀出最動人的滋味。

　　離開時，我回頭望了一眼這家小小的館子，燈光昏黃，卻透著一股讓人安心的溫暖。我知道，多年以后，我或許會忘記這頓海鮮的具體味道，忘記那道清蒸米魚的做法，卻永遠不會忘記，那個秋夜，我和兩位老同學圍坐在一張小桌子旁，吃著帶著灘涂氣息的小海鮮，喝著清冽的干白葡萄酒，聊著那些關于青春的故事。

　　最好的食物，要和最懂的人一起吃。因為食物會涼，味道會散，可和重要的人一起分享過的時光，會像慈溪灘涂里的小海鮮一樣，在記憶里慢慢發酵，鮮得長久，暖得深刻。