老昆明的清晨,早點(diǎn)鋪里蒸汽騰騰,有人喊:“老板,來(lái)碗米線,再要份kún雞!”這聲“kún”拖得又軟又長(zhǎng),像把雞骨頭都喊酥了。外地人聽見,十有八九提筆寫“焜雞”“昆雞”,本地老倌卻擺擺手:不對(duì)不對(duì),是“渾雞”,只是咱把“渾”讀成了“kún”。
這事兒乍聽像坊間抬杠,其實(shí)有來(lái)頭。古漢語(yǔ)里“渾”本就念hún,到了西南官話,h-跟k-常串門:糊說(shuō)成ku,汗說(shuō)成kan,于是“渾”滑成了kún。云南大學(xué)2022年的方言調(diào)查里,滇中、滇東一片紅點(diǎn)密密麻麻,像地圖上撒了辣椒面,個(gè)個(gè)都在發(fā)這個(gè)音。
別以為只有云南這么倔。2023年新出的方言地圖把紅線一路往東畫:湘西、鄂西南、桂西北……凡西南官話能飄到的地方,kún雞、kún鴨連聲叫。湘西人把煮熟的整鴨也喊kún鴨,鴨頭鴨腳翹在湯里,像給語(yǔ)言做了個(gè)活標(biāo)本。
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到了廚房,這口音就落在鍋里。昆明汽鍋渾雞、昭通天麻渾雞,端上桌湯清見底,雞卻完整得能站起來(lái)打鳴。非遺辦的老師傅說(shuō),這叫“留形存味”——形是骨,味是魂,方言也是這道菜的最后一把鹽。
寫字怎么落筆?有人主張干脆用“焜”,有人堅(jiān)持寫“渾”再標(biāo)音。要我說(shuō),不如寫“渾(kún)雞”,像給老方言留個(gè)小括號(hào),既不丟掉祖宗,也不難為后生。畢竟,一只雞能燉六百年,靠的就是火慢、心慢、字也慢。
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