四川
老昆明的清晨，早點(diǎn)鋪里蒸汽騰騰，有人喊：“老板，來(lái)碗米線，再要份kún雞！”這聲“kún”拖得又軟又長(zhǎng)，像把雞骨頭都喊酥了。外地人聽見，十有八九提筆寫“焜雞”“昆雞”，本地老倌卻擺擺手：不對(duì)不對(duì)，是“渾雞”，只是咱把“渾”讀成了“kún”。
這事兒乍聽像坊間抬杠，其實(shí)有來(lái)頭。古漢語(yǔ)里“渾”本就念hún，到了西南官話，h-跟k-常串門：糊說(shuō)成ku，汗說(shuō)成kan，于是“渾”滑成了kún。云南大學(xué)2022年的方言調(diào)查里，滇中、滇東一片紅點(diǎn)密密麻麻，像地圖上撒了辣椒面，個(gè)個(gè)都在發(fā)這個(gè)音。
別以為只有云南這么倔。2023年新出的方言地圖把紅線一路往東畫：湘西、鄂西南、桂西北……凡西南官話能飄到的地方，kún雞、kún鴨連聲叫。湘西人把煮熟的整鴨也喊kún鴨，鴨頭鴨腳翹在湯里，像給語(yǔ)言做了個(gè)活標(biāo)本。
到了廚房，這口音就落在鍋里。昆明汽鍋渾雞、昭通天麻渾雞，端上桌湯清見底，雞卻完整得能站起來(lái)打鳴。非遺辦的老師傅說(shuō)，這叫“留形存味”——形是骨，味是魂，方言也是這道菜的最后一把鹽。
寫字怎么落筆？有人主張干脆用“焜”，有人堅(jiān)持寫“渾”再標(biāo)音。要我說(shuō)，不如寫“渾(kún)雞”，像給老方言留個(gè)小括號(hào)，既不丟掉祖宗，也不難為后生。畢竟，一只雞能燉六百年，靠的就是火慢、心慢、字也慢。
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