“中亞朝鮮”，正在改革開放？

“我們以前像朝鮮，現在只像30%的朝鮮，雖然我也沒去過朝鮮”，我在土庫曼斯坦旅游時，當地導游曾這樣評價自己的國家。

雖然互聯網技術越來越發達，人們卻越來越被算法困在了信息繭房里。而土庫曼斯坦，就是一個被偏見裹挾的范例。而“中亞朝鮮”正是互聯網給這個國家貼的標簽。

中亞五國

今年十一，我去了這個神秘的國度深度考察了一番，這里是我所見過的、最能滿足窺探欲的地方。

這里真的很朝鮮

“中亞朝鮮” 的標簽確實有一定依據，最直觀的是入境難。

和朝鮮一樣，它至今仍是全球最難申請簽證的國家之一：沒有自由行、沒有落地簽，必須通過本地旅行社預訂行程，并向移民局提交邀請函，才能在入境時獲得落地旅游簽證。

阿什哈巴德機場

我們的入境過程如同闖關，這第一關，居然是要先花 10 美金做新冠核酸，而后再排隊過 4 個窗口——核對邀請函、錄信息、繳 100 美金簽證費、按指紋，全程耗了 5 個多小時，還沒有告知我們核酸檢測結果。

據向導說，要求做核酸，最開始是為了消化試劑庫存，后來發現這是一筆 “固定收入”，便延續了下來。

此外，首都阿什哈巴德的“統一美學”也十分“朝鮮”，處處透著長官意志決定一切的秩序感。

這里的汽車只能是白、灰、金三色 —— 因為第一任總統尼亞佐夫愛白色，繼任者別爾德穆哈梅多夫偏愛灰色，而金色則象征 “高貴”。其他顏色的車上路會被處罰，而且進入城區前，必須要先洗凈車身，以保證顏色的純凈。

阿什哈巴德的市容更夸張。建筑外立面只有白色，還是吉尼斯世界紀錄認定的世界上擁有大理石建筑最多的城市——截至2013年，共有543座。

富麗的總統府、宏偉的魯赫耶特宮（大會堂）、別具一格的國家博物館和文化中心，還有獨立紀念碑、抗震紀念碑、奧林匹克運動綜合體、大型商超、五星級飯店，以及一幢幢新建的部委辦公樓、居民樓，無一不是白色大理石貼面。

紀念碑和部委辦公樓

在阿什哈巴德，無處不在的彰顯著“國家”二字。雄偉的紀念碑、飄揚的國旗到處都是。至于國徽上的八芒星、代表五大部落的地毯圖案，不論電線桿、燈桿、紅綠燈、井蓋、電梯，還是代表性的建筑，幾乎無處不在。

最顯眼的還是領導人的印記。西方媒體在介紹阿什哈巴德的時候，都會稱這里是土庫曼斯坦第一代總統尼亞佐夫用來歌功頌德、大搞個人崇拜的城市。

他任總統期間，全國各地豎立了數千座尼亞佐夫雕像。其中最宏偉的雕像建于1998年，矗立在阿什哈巴德市中心的中立紀念碑之上。

白天，雕像會隨著太陽旋轉，讓“偉大領袖”的臉始終面向太陽；夜間，雕像也會亮燈，有人戲稱它為“蝙蝠俠”。

向導說，尼亞佐夫去世的那天，他難過的哭了，他覺得自己國家“完蛋了”，他爸爸甚至比他哭得還要厲害。

不過，到了2010年，尼亞佐夫的繼任者庫爾班古力·別爾德穆哈梅多夫下令把紀念碑和雕像整體移到城市南端，雕像也不再旋轉。這意味著尼亞佐夫的影響力退潮了。

別爾德穆哈梅多夫的壁畫

圖：壹圖網

尼亞佐夫還寫過一本神書《魯赫納瑪》，他聲稱自己受到神啟而寫成，意思是“靈魂之書”。

在阿什哈巴德獨立公園西側，有個碩大的《魯赫納瑪》紀念碑，據說書頁可以打開，還會播放書中的語錄，晚上散發出霓虹般的色彩。但本地人都說，沒見它打開過。

尼亞佐夫曾宣稱

“真主說：任何讀過該書三次的學生都可以自動上天堂”

圖：壹圖網

導游說，“這本書在我們國家曾經非常重要，我們這一輩的每個人都是讀著這本書長大的。2005年，俄羅斯的火箭還將這本書送入了太空。”

然而，我在圖書館和書店都找不到這本書，最終卻在一個巴扎賣文具的攤位前，老板偷感十足地從貨架最深處翻出來一本英文版遞給我，就像對待一件敏感卻不能消失的信物。

他十歲的孩子極力和我推薦，反復說“這是一本好書”，雖然他自己并沒讀過。

在土庫曼斯坦旅行，還有些 “隱性規則”：比如絕對不能對著政府機關和警察拍照。至于公共建筑能不能拍，要先問導游；公共場所禁煙禁酒，連電子煙都不行；外國游客無法辦理上網的流量卡。

此外，它的貨幣“馬奈特”匯率并不透明，而且官方掛牌價和黑市價格相差懸殊。

最重要的是，游客不能自由行動，我們的向導每天都能接到好幾通移民局的電話，問我們都去了哪里。我問，這是在監控嗎？他說是在關照我們，想知道我們玩得好不好。

“這里是30%的朝鮮”

今年距離土庫曼斯坦建國已經三十多年了，早就不是當年尼亞佐夫在的時候的樣子。

現如今，土庫曼斯坦也走在了對外開放的的路上。今年 4 月宣布要引入電子簽證系統，這已經是 “開創性變化”。要知道，2022 年這里全年只接待了 1.2 萬國際游客，其中大半還是公務人員。

向導說，雖然做生意還是有很多限制，比如進出口合同還要上交國家機關審定，但正變得越來越容易。

商場也非常現代化

他自己的主業，是在中石化做中文翻譯，每月上 15 天班，剩下的時間要么當向導，要么琢磨著倒騰點東西來做小買賣。

他拿起手機，向我們展示他收藏的淘寶店鋪和購物車里的東西，盤算著從中國運三合板、汽車配件來賣，手機里甚至還有微信和釘釘。這就 “很不朝鮮”了。

生活里的 “不朝鮮” 更具體。在口岸小鎮 Yablykangly 的生活超市，向導讓我們隨便買點東西。

我和朋友都去過朝鮮，懷著難以置信的心情走進了超市，一邊看還一邊拿著手機到處拍：可樂、雪碧、奧利奧、樂事薯片，甚至杜蕾斯……所有我們熟悉的品牌這里都有啊！有時候，還有路人主動走近和我們打招呼。

甚至還有個會說6國語言的小哥，跟我們互換了社媒賬號，等我們有網絡后再聯系。超市外，還有移動面包車賣手工咖啡，和國內咖啡店制作流程無二，與店員用英文溝通，非常流暢。

在買咖啡的間隙，有很多人主動走向我們，大人、小孩、老人、學生三三兩兩的，要和我合照。

街上的行人

逛著逛著，我們徹底懵了，這些在朝鮮都是不可能的。在平壤，我們絕不能輕易和當地人說話，不能大肆拍照，更不可能擁有他們的貨幣。

我們后來，還在商場看到電視里播放著土耳其電視臺的新聞，當地人的手機鈴聲也是最新的歐美歌曲。

在一家餐廳，老板見我們是中國來的，播放起了攬佬的《大展宏圖》，還說這歌很火，他還能哼出兩句中文詞兒。

這些我們真實看到的、經歷的，早不是 “中亞朝鮮” 這一標簽能概括的。

父輩們的熟悉感

同行的父母，比我和朋友還要適應這個異國他鄉，說像極 80年代的中國——一種轉型時期的面貌，剛剛打開國門，卻還帶著舊時代的印記。

我爸的興奮點全落在了街上的老車上：“看！拉達！伏爾加牌的老拉達！” 他的聲音里帶著壓不住的激動，圍著車身繞了好幾圈，趴在車窗前仔細打量里面的布局。

“當年蘇聯的車，最早我們的公務車，領導、貴賓都坐這車，小時候那在街頭看見這車，都是夾道歡迎的。”

在土庫曼的幾天里，我們斷斷續續見了數十輛老拉達。每回撞見，我爸都要湊過去 “觀摩” 半天。

有次在巴扎門口，一個頭發花白的土庫曼大叔正擦車，我爸走過去，用手比劃著 “LADA” 的發音，又豎起大拇指。大叔跟著就笑了，伸手拍了拍我爸的肩膀，倆人沒說一句話，卻緊緊握了手，像兩個老伙計在打招呼。

現在，土庫曼斯坦也有“考公熱”。向導說，老一輩的父母都盼著孩子進政府單位，年輕人則更想去中石化、土庫曼天然氣公司這類大企業，“工資高，但地方偏，比較辛苦”。

這里的基礎設施也很像80年代的中國。比如我們前往 “地獄之門” 的 260 公里路，足足用了 8 小時，90% 是砂石路，車開得像 “顛簸馬殺雞”， 坑洼得能把人顛得彈起來，我的智能手表甚至誤以為我在運動。

我爸媽倒是很習慣，認為是一種“憶苦思甜”，說，他們80 年代去鄉下探親的路，也是這樣坑坑洼洼，但那時候覺得能通汽車就不錯了，車子的條件還遠不如現在這般舒服。

地獄之門與絲綢之路

1971 年，蘇聯人在土庫曼斯坦發現了大氣田，正想開采時，地表突然坍塌，形成了一個直徑近 70 米、深度約 30 米的巨型坑洞，坑內不斷溢出有毒氣體。

為了避免毒氣擴散危及周邊村落，施工人員決定將氣體點燃，未曾想這把火竟持續燃燒了 54 年，直至今日仍未熄滅。這個常年燃燒的火坑，被人們稱作 “地獄之門”（Door to Hell）。

一路顛簸，我們到達“地獄之門”已近凌晨1點。當我們越過最后一個沙丘，便看到不遠處從地面向上直射的火光，如同深夜里垂直點亮的一束手電。

我們的車子就停在火坑旁邊，打開車門的瞬間，熱氣混著“臭雞蛋”味撲面而來。下車走近，看著坑內鮮艷的橙紅色火焰熊熊燃燒，火焰上方的空氣都在顫動，宛如地下開啟了一道通往異境的大門。

沙漠中，銀河在頭頂閃爍，腳下是地火熊熊。那一刻，我們仿佛感受到地球噴張的脈動。

土庫曼斯坦的古代遺跡，是絲綢之路上無可替代的文明樞紐。比如坐落在馬雷市東郊30公里處的梅爾夫古城，就是2005年列入聯合國教科文組織世界遺產的遺址。

歷經千年滄桑巨變

尚存的遺跡

它橫跨 4000 年人類歷史，既是巴克特里亞-馬爾吉亞納文明復合體的核心，更是古絲綢之路上連接東西方的“十字路口”。絲綢之路南北兩道在此匯合，商隊在此補充物資、交換貨物，再西抵波斯、地中海，東達中國。

大克孜卡拉遺址

大克孜卡拉三維復原

圖：土庫曼斯坦文化部

中國古籍中，它以 “木鹿”、“穆國” 、“末祿”等名稱登場：

《后漢書》記載其 “鹿城號為小安息，去洛陽二萬里”；

《隋書》將其納入 “西域三道” 的中道范疇： “穆國，都烏滸河之西，亦安息之故地，與烏那曷為鄰”；

唐代杜環《經行記》則詳細描述了“末祿國”的城池、物產與風俗。

梅爾夫棉花織成的長袍頭巾、坩堝鋼、優質瓜果等特產遠銷四方，而中國的絲綢、瓷器、紙張，印度的乳香，波斯的椰棗，羅馬的玻璃器皿也經此流轉。

學者們建起圖書館與天文臺，佛教、拜火教、基督教、伊斯蘭教在此交融共生，讓這里成為思想與科技交流的熔爐。

然而，13 世紀蒙古的屠城、1788 年布哈拉軍隊的摧毀，再加上水壩被毀、綠洲萎縮，最終讓這座繁華都市淪為荒漠中的殘垣。

梅爾夫古城中保存最完整的建筑物

蘇丹·桑扎爾王陵

土庫曼斯坦在是我游歷多國之后，印象最深刻的國度。在“中亞朝鮮”標簽之外的真實，遠比任何文字描述都更有力量。

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