面館率先蘇醒,煮面鍋咕嘟作響,深紅的湯汁翻滾著,將牛油的香氣潑灑在整條街巷里。這碗藏在黃河路的香辣牛肉面,憑著不變的滋味,寫就了一段市井傳奇。
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師傅總會在開市前選好黃牛前胛肉,瘦肉間嵌著細密牛筋的部位是他的首選。切割好的牛肉要先入老鹵鍋,近三十味香料在柴火中慢慢釋放藥性,九十分鐘后,這鍋浸透風味的鹵汁竟要全部舍棄 ——“只為逼出最后一絲腥氣”,翻動著肉塊,指尖沾著的鹵香已漫過灶臺。鹵好的牛肉還要經牛油爆炒,激發出油脂深處的醇厚,這是工業時代難以復制的煙火味道。
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面碗端上桌時,紅湯浮著金圈,肉片切得方正厚實,分量足得能壓住碗沿。筷子攪動間,翠綠的蔥花散開,第一口湯入喉,辣味便徐徐鋪展。不同于川味的暴烈或湘菜的灼人,圍裙奶奶牛肉面的辣帶著牛油的溫潤,從舌尖蔓延到舌根,卻始終留著牛肉的鮮甜底子。面條是武漢人偏愛的堿水面,在滾水中五秒即熟,吸飽湯汁后愈發筋道,嗦面時發出的聲響,成了面館里最動聽的背景音。
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這碗面的傳奇,恪守著 “隔天鹵肉,日日新鮮” 的規矩,每天凌晨的鹵鍋香氣,成了喚醒街區的信號。有老客從學生時代吃到為人父母,只因這碗面的辣度從未變過 —— 紅亮的湯色源自熬煮到骨子里的湯汁,而非浮于表面的辣油,從第一口到最后一口,滋味始終均勻如一。
從清末民初的碼頭煙火,到圍墾移民的技藝融合,再到如今的街頭傳奇,圍裙奶奶牛肉面的紅湯里煮著的,是荊楚大地的生存智慧。當筷子夾起最后一塊牛肉,都隨著這口香辣,融進了尋常日子的踏實與溫暖里。
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