全球十大面條，就算有錢也未必全吃過

全球十大面條，就算有錢也未必全吃過

四千年前的喇家遺址，一碗被地震封存在陶碗里的粟米面條，

干硬得像塊土疙瘩，卻藏著最早的煙火氣。

那時(shí)的人還沒有精細(xì)的磨盤，把粟米搗成碎粒，摻水揉成筋道的團(tuán)，

再用手扯成條下鍋，粗糲的口感里全是活下去的實(shí)誠。

后來有了石磨，麥粉替代了粟米，面條也從“煮餅”變成了真正的模樣。

漢代人吃湯餅，得用筷子挑著熱乎的往嘴里送，濺得衣襟上全是油星；

唐代長安的夏天，街頭賣的冷淘過了冰，咬起來涼絲絲的，是窮人和富人都愛的滋味。

災(zāi)年里，一碗雜面能救一條命；

豐年時(shí)，它又成了待客的禮數(shù)。

北方人過年要吃壓面，說是“壓走晦氣”；南方人做壽得下掛面，盼著“福壽綿長”。

我爺爺說，民國時(shí)逃荒，他揣著半塊干面走了三天，餓極了就掰一點(diǎn)嚼，渣子都舍不得吐。

如今鍋里的面條煮得軟爛，澆上番茄雞蛋鹵，小孩捧著碗呼嚕呼嚕吃。

這根從遠(yuǎn)古拉到現(xiàn)在的面，裹著汗珠子和眼淚，也藏著最實(shí)在的日子，從來沒變過。

今天，跟您聊聊全球最好吃的十碗面！

夏威夷細(xì)面（Saimin）

誕生于19世紀(jì)，中國、日本、菲律賓、葡萄牙移民涌入夏威夷種植園時(shí)。

勞工們拮據(jù)，湊鍋煮面，

中國湯面打底，日式鰹魚湯提鮮，菲律賓炒粉條增韌，葡式香腸切片，再撒夏威夷土雞蛋和朝鮮辣白菜。

這鍋“大雜燴”成了多元文化的活化石，被州政府列為歷史景點(diǎn)，

像歐胡島Like Like Drive Inn的墻面還留著百年前的煤煙痕跡，透著滄桑味兒。

細(xì)面軟滑似云，吸飽湯頭后卷成小彎，咬下是柔中帶彈的口感。

湯底清冽如海風(fēng)，摻著蝦湯的鮮、醬油的咸，配菜堆成小山：

叉燒薄如蟬翼，午餐肉煎得微焦，海苔片脆生生，再來點(diǎn)日式蒸魚餅和青蔥，

嗦一口直喊“Aloha”！

夏威夷人管這叫“海島版的拉面”，連麥當(dāng)勞都賣它，是真正的“平民美味”。

刀削面

這口面，得從元朝“禁刀令”說開。

那時(shí)蒙古人怕漢人造反，十戶才配一把菜刀。

有回平遙老漢取刀撲空，回家路上撿塊薄鐵皮，老婆子急得直咂嘴：“這軟塌塌的能切面？”

老漢一拍腿：“切不動(dòng)就‘砍’！”說著便抄起鐵皮，站在滾水鍋邊“咔咔”削面，面葉如柳葉翻飛，老漢邊吃邊喊：“美咧，美咧！”

這“砍”法一傳十，十傳百，成了晉中人的面魂。

如今這面，講究個(gè)“刀不離面，面不離刀”。

面團(tuán)要“一斤面三兩水”，揉得筋道滑溜，削時(shí)手腕一抖，面葉中厚邊薄，入鍋滾三滾，澆上肉臊子、番茄鹵，再就瓣蒜，“圪蹴”在門口吃，那叫一個(gè)“耐嚼”！

2008年它還成了國家級(jí)非遺，全球人都說“世界面食在中國，中國面食在山西”。

這口面，吃的是煙火氣，嚼的是千年時(shí)光，你說是不是？

朝鮮冷面

兩百年光陰里從平壤街頭小攤走進(jìn)朝鮮族節(jié)日餐桌的味覺紐帶。

據(jù)《東國歲時(shí)記》載，它誕生于19世紀(jì)中葉平壤、咸興，分“水冷面”和“拌冷面”兩種。

農(nóng)歷正月初四吃冷面是“長壽面”，寓意健康長壽，

民間還叫它“盒勒面”，用木盒壓制得名。

傳說唐朝時(shí)從中國傳入朝鮮，后更名“水冷涼面”，如今已成為朝鮮族的文化符號(hào)，連湯帶面吃個(gè)精光，渾身透著“敞亮”勁兒。

這冷面，勁道得跟東北冰溜子似的，吸溜一口，

酸甜辣咸在嘴里“打架”，卻打出夏天的清涼。

面條是蕎麥、小麥混著淀粉壓的，湯是牛骨、雞肉熬的，配上黃瓜絲、雞蛋片、泡菜，撒把芝麻，澆勺辣醬，那叫一個(gè)“得勁”！

冷面不只是食物，更是朝鮮族的“魂兒”。

夏天解暑，冬天暖胃，吃進(jìn)嘴里，涼絲絲的，直竄心窩子，讓人直呼“真中”！

日本蕎麥面

這抹源自繩文時(shí)代的粗糲煙火，在江戶街頭熬成了千年食魂。

它誕生于鐮倉僧侶的磨盤，唐風(fēng)東渡時(shí)裹著蕎麥香，江戶百姓把蕎麥粒揉成面，切得細(xì)如發(fā)絲，蘸著柴魚醬油汁，嗦一口，便咬碎了舊年的災(zāi)厄。

這“年越蕎麥”的規(guī)矩，從平安時(shí)代傳到如今，除夕夜必吃，圖個(gè)“斷災(zāi)”的吉利，

連搬家都要送鄰居一碗，道聲“そばを食べて（嗦碗面吧）”，像極了咱老輩人說的“遠(yuǎn)親不如近鄰”。

冷吃時(shí)，面過冰水，彈牙得像咬住春天的尾梢，蘸汁里浮著山葵的辛、蔥花的鮮，一口下去，涼絲絲直竄天靈蓋；

熱吃則泡在暖呼呼的湯里，吸溜吸溜，暖意從胃里漫到指尖，連湯底都要喝得精光。

日本烏冬面

傳說唐時(shí)高僧空海從長安帶回制面術(shù)，在香川縣贊岐落地生根。

那時(shí)瀨戶內(nèi)海缺米，空海以麥面救民，成就“贊岐烏冬”的傳奇。

江戶時(shí)代，這面從僧院走進(jìn)市井，成為平民的“熱湯暖食”，街頭攤販飄著醬油香，連大名都愛這口筋道。

如今四國香川的烏冬仍是日本第一，

當(dāng)?shù)厝斯芩小挨Δ嗓蟆保е斑青辍表懀窠乐柟鈺襁^的麥浪。

這面粗得實(shí)在，直徑兩三毫米，熱湯配出汁鮮得掉眉，冷面蘸芥末醬油爽到心尖。

秋田稻庭的細(xì)烏冬滑溜溜似泥鰍鉆泥，長崎五島的加了山茶油，細(xì)而不爛。

日本人吃它不分四季，

這碗面，是刻在日本人骨子里的煙火氣，連除夕夜都要來一碗“跨年烏冬”，

圖個(gè)長壽安康，比啥補(bǔ)藥都實(shí)在！

老北京炸醬面

地道京味兒，源自清朝。

傳說努爾哈赤行軍時(shí)“以醬代菜”，清軍入關(guān)后百姓效仿，將黃醬與甜面醬按3:1調(diào)和，

五花肉丁煸至金黃，慢火熬出“油醬分離”的醬香。

慈禧西逃時(shí)在西安嘗此面，贊“再來一碗”，回宮后帶入宮廷，后經(jīng)民間改良，

成“小碗干炸”技法。

醬需文火慢熬三遍，每遍加蔥碎提香，最終濃稠如琥珀，掛面不坨，油亮不膩。

面條講究“手搟筋道”，

和面加鹽堿，醒透后搟薄切條，過涼水“拔絲”，冬吃“鍋挑兒”熱乎，夏吃“過水面”爽滑。

菜碼隨四季變換：

春有香椿芽，夏配黃瓜絲，秋用心里美蘿卜，冬加臘八蒜，再淋點(diǎn)臘八醋，酸香解膩。

一口下去，醬香裹著肉丁，菜碼脆生生，跟吃“七碟八碗”似的，

滿口都是胡同里的煙火氣，

連梁實(shí)秋都念叨：“沒聽說過用切面做炸醬面的，手搟才夠味兒！”

日式拉面

源自中國卻在日本扎根成魂。

明朝遺臣朱舜水流亡日本時(shí)，以面條款待水戶藩主德川光圀，

這碗面藏著“以食會(huì)友”的東方智慧。

江戶末期，橫濱中華街的“來來軒”讓拉面從貴族私享變?yōu)槭芯疅熁稹?/p>

1910年尾崎貫一招來中國廚師，一碗拉面配燒麥，讓東京人排起長隊(duì)。

二戰(zhàn)后，美國廉價(jià)面粉與歸國士兵的“中國胃”，讓拉面從流動(dòng)攤販走進(jìn)千家萬戶，成了“戰(zhàn)后復(fù)興”的味覺符號(hào)。

這碗面，湯頭是魂。

博多豚骨拉面乳白濃湯，得熬足十二小時(shí)，豬骨膠原蛋白融得像化不開的親情；

札幌味噌拉面咸辣濃稠，配卷面筋道得“咻”一聲就滑進(jìn)喉；

關(guān)西鹽味拉面清透如山泉，撒把九條蔥，香得直咂摸嘴兒。

面條有粗細(xì)，配菜有講究，

叉燒得用豬肩肉，溏心蛋得腌成“味玉”，筍干得脆生生。

擔(dān)擔(dān)面

是四川自貢的“鹽味傳奇”，

道光二十三年（1841年），挑鹵水工陳包包因傷轉(zhuǎn)行，用扁擔(dān)挑著銅鍋?zhàn)呓执铩?/p>

一頭煮面，一頭燉雞，鹽場(chǎng)工人端起這碗“熱乎勁兒”，喊一聲“老板，湯寬油大！”

便覺寒氣退散。

這碗面，藏著鹽幫菜的魂，

自貢礦鹽提味，漢源花椒酥麻，宜賓芽菜脆香，辣得“巴適得板”，卻不燥不嗆，像極了川人骨子里的韌勁。

如今這碗面，面條細(xì)如銀絲，筋道滑溜，臊子肉末酥香如“酥麻”入口，紅油辣子亮得能照見人影，配一撮豌豆尖，鮮得人直咂嘴。

汪曾祺曾贊其“面細(xì)無湯，麻辣味鮮”。

它從鹽場(chǎng)挑擔(dān)到成都街頭，又漂洋過海火到香港米其林，可那口“鹽都老味道”始終沒變，

這碗面，不講排場(chǎng)，只講實(shí)在；不追時(shí)髦，只守本味。

意大利面

是意大利的“命根子”，可這口面咋來的？

說法多著嘞！

古羅馬人為了存糧，把面揉成團(tuán)、切條曬干，硬生生“憋”出這法子。

后來阿拉伯人帶著硬質(zhì)杜蘭小麥和曬面技術(shù)來西西里，那叫一個(gè)“天作之合”！

12世紀(jì)西西里島就有了《烹飪意大利面和通心粉的藝術(shù)》食譜，比馬可·波羅回歐洲還早百來年。

咱可別被“馬可·波羅帶面”的傳說“帶溝里”了！

這面筋道得很！

杜蘭小麥做的，耐煮不坨，咬著“咯吱咯吱”帶勁。

配上番茄肉醬，酸香裹著肉末，滋溜一吸，“美滴很”！

中世紀(jì)人用手抓面，吃完舔手指頭，后來貴族嫌“埋汰”，發(fā)明了餐叉，這叉子比耶路撒冷還金貴！

蘭州拉面

清朝嘉慶年間的“中華第一面”。

據(jù)甘肅文旅局資料，其根在河南懷慶府，

東鄉(xiāng)族馬六七從陳維精處學(xué)得“小車牛肉老湯面”技藝，帶入蘭州后，經(jīng)陳和聲、馬保子等人提煉出“一清二白三紅四綠五黃”的絕活。

湯清如鏡、蘿卜白、辣油紅、香菜綠、面黃亮，這標(biāo)準(zhǔn)一立，便是二百多年。

馬保子1915年創(chuàng)制的“熱鍋?zhàn)用妗?/strong>，更添“進(jìn)店一碗湯”的規(guī)矩，熱湯入口，直教人“攢勁”得發(fā)梢冒汗。

如今這碗面，早已不是街巷里的“窮鬼飯”。

面條分毛細(xì)、二細(xì)、韭葉等九種型，師傅拉面時(shí)“溜條”如舞，面團(tuán)在指尖翻飛，拉出勁道彈牙的口感；

湯底用牛骨、雞骨慢熬八小時(shí)，鮮得人直咂嘴。

這根面還在沸水里翻滾。

從四千年前那只陶碗出發(fā)，穿過漢唐的油星與冰渣，挨過災(zāi)年的饑饉與豐年的期盼，如今躺在你的碗里。

筷子挑起時(shí)，掛著番茄雞蛋的暖光，也掛著爺爺那輩人舍不得吐的渣。

它見過地震的塵土，嘗過移民的鄉(xiāng)愁，熬過戰(zhàn)火與禁令。

可它什么都沒說，只是繼續(xù)在鍋里軟下去，在齒間彈起來。

吃吧，吃下去的不是面，是時(shí)間本身。