巴黎和成都，這下同步了

Alexandre Mattiussi說，最重要的是，真實地去生活。

Ami Paris創始人兼創意總監Alexandre Mattiussi

與全球品牌大使周翊然

轉眼間，Ami Paris即將迎來品牌創立的第15年。從當初巴黎的一家小型精品店，到發展為遍布全球的時尚品牌，Ami Paris創始人兼創意總監Alexandre Mattiussi覺得，很多事情其實都沒有變，“我至今仍然覺得Ami非常個人化。因為我做的每一個選擇、每一個決定，以及我和團隊進行的每一次創意對話，都是發自內心的。這個世界變化非常快，但我的品味沒變。Ami Paris在努力保持這種個人性，也希望讓人們感受到，我們所做的一切都是用心的、真誠的。”

Ami Paris成都拱廊街

這或許解釋了為什么Ami會在成都，以巴黎代表性的“拱廊街”形式揭幕全新限時店，當初在巴黎瑪黑區開設的Ami旗艦店，就開在了學校、水果店、面包店的周圍，這種充滿生活氣息的體驗，如今被Ami Paris創始人兼創意總監Alexandre Mattiussi與Ami Paris首席執行官Nicolas Santi-Weil帶到了成都的商業核心地段。

走在這段復刻法式生活格調的長廊中，經過理發店、干洗店、鞋匠鋪、珠寶店與面包坊等場景，Ami Paris的單品亦陳列其中，“巴黎的精彩在于文化、藝術、美食，還有下午六點下班后和朋友喝一杯的生活方式。”Mattiussi 解釋道，“巴黎本身比我更有說服力，它就像一張明信片，而我想以這種方式向中國問候，分享此刻。這很影像化，充滿詩意。”

的確，這種分享的形式打破了傳統商業策略下產品先行的思維方式，而是優先刻畫一幅值得向往和憧憬的生活場景，在當今都市的快節奏下，拱廊似乎承載了某種“庇護所”的意義，讓人們“偷得半日閑”，Mattiussi告訴我們，“如今，我想重新找回品牌親密感。你可以穿著Ami，在咖啡館、家鄉或工作中，分享你的生活。比起又一位名人穿品牌，我更感興趣的是每個普通人的真實瞬間。”而這也是他想為Ami確立的未來方向，就像是隨時陪伴在身邊的摯友一樣，“用更美妙的方式，貼近真實的人。”

“Ami Paris 是一個植根現實的品牌，我們渴望以友好且詩意的方式與他們的生活方式產生共鳴。”首席執行官Nicolas Santi-Weil也在采訪中表達了類似的觀點，并分享了在他眼中，成都與巴黎之間的共同之處，“我們選擇成都，正是因為我們熱愛這里人們的生活方式、著裝風格，以及他們在這座創意與活力之城的街頭所展現的生活熱情。”而將體驗作為優先級，也是Ami Paris作為一家極具親和力的時裝品牌會長期堅持的策略，Santi-Weil提出了"友好型奢侈品"的概念，不只是提供合理的定價，還包括以同等尊重迎接每位新客，“即便是購買帽子的青少年也應得到最友善的接待。”讓Ami真正成為每個人的“朋友”。

采訪的最后，我們也讓Mattiussi選出了他認為衣櫥里必備的三件單品，“首先肯定是一條不錯的牛仔褲，我喜歡藍色帶些復古水洗質感的；其次是白襯衫，永遠不錯的選擇，”而最后一個位置，他選擇留給駝色長外套，“它是我在Ami Paris創立第一天就設計出的首件單品，雙排扣的駝色長大衣。即便你穿著破牛仔褲、舊球鞋，只要套上它，就能讓你瞬間找到狀態。”

McQueen的故事搬上戲劇舞臺，還有多少新鮮感？

整個九月，紐約除了時裝周的氛圍之外，大家的討論點還包括外百老匯公演的戲劇新作House of McQueen，題材瞄準了時裝天才Alexander McQueen短暫卻傳奇的一生。

在McQueen去世后，各種關于他生前事的書籍、展覽和影像作品層出不窮，當House of McQueen最初官宣的時候，我們最關心的是，這個已經被講了無數次的故事，究竟還有哪些尚未被公開的細節，我們還能從中獲得哪些新知。看點之一或許是McQueen的侄子Gary James擔任本次的創意總監，從某種程度上保證了故事本身的真實和可信度，此外編劇Darrah Cloud、執導Sam Helfrich也都是戲劇舞臺上的行家里手。而這次飾演McQueen一角的，是憑借著劇集Bridgerton出圈的演員Luke Newton，從各個角度看，這應該是一次高于合格線的創作。

但實際上，House of McQueen的反響并不盡如人意，戲劇評論界的專業人士指責這部作品過于扁平化，無法在兩小時的時間里呈現足夠深刻的思想洞見，故事情節浮于表面，只是將秀場上著名的橋段進行了二創。總而言之，House of McQueen并沒有帶來多少人們期待的新鮮感，但也從側面反映了一個問題，無論是影視界、戲劇界，還是時尚界，當下都普遍缺乏創作新意。

就像不久前被路透的《穿Prada的女魔頭》續集，也被指責造型退步，未映先唱衰的論調成為主旋律。而從《穿Prada的女魔頭》到McQueen的故事，也都給創作者們提了個醒，想在知名“IP”上更進一步是非常困難的事，一味從成功經驗中取經也只會讓觀眾審美疲勞，我們需要警惕創作的邊界被困在“功勞簿”上的事實，即便是在保守的環境下，也必須開辟出新的敘事空間。

MFIT的新展覽，告訴你時裝如何反映“精神狀態”

本月初，一場以探索時尚與精神分析學之間關聯為主題的新展——《服飾、夢境與欲望：時尚與精神分析》，在紐約時裝學院博物館正式啟幕，是時尚史學家、策展人Valerie Steele耗時五年研究的成果。

“時尚是我們審視自我、也被他人認知的重要棱鏡。它絕非膚淺之物，而應被視作傳遞潛意識欲望與焦慮的‘深邃表層’——我們無人能完全意識到自己傳遞的信息。”Valerie Steele解釋道，而通過一系列精神分析學家的著作和觀點，她得以找到另一種看待時裝設計的角度，比如Moschino的巧克力禮服裙，是弗洛伊德“快樂原則”的體現；Rick Owens的女祭司造型，某種程度上呼應了榮格提出的“集體無意識”理論；甚至是Elsa Schiaparelli設計的鏡面夾克，也被Steele以拉康的“鏡像階段”理論加以解讀。

整個展覽通過約100件經典作品，涵蓋了Gabrielle Chanel、John Galliano、Jean Paul Gaultier等設計大師的經典之作，探討了以夢、欲望、性別差異相關的六大主題，讓時裝變得更具有研究價值和學術意義。而即使是對于精神分析理論不甚了解的觀眾，也能從Steele的策展中感受到時裝背后隱藏的創作意識。或許借由展覽，可以喚醒我們內心某處未被感知到的部分，畢竟從生活出發，在選擇著裝這件事情上，每個人都在不自覺地調用著自己的潛意識，只不過我們不曾真正嚴肅地審視它。

《服飾、夢境與欲望：時尚與精神分析》

紐約時裝學院博物館

2025年9月10日-2026年1月4日

編輯：Tristan、Yijie

撰文：Shanlai

設計：小乙