傳奇生煎的重開｜上海金山食游記（下）

由張堰往南，不過再20多分鐘的車程，就到海濱小城——金山石化。這座因服務金山石化集團而從灘涂、農田上拔地而起的小城，與上世紀90年代剛具規模時相比有些老舊，但干凈、人少，海風吹得行道樹搖曳起來，烈日似乎亦不再那么扎眼。

疫情前，美食圈曾有金山石化有一家古早“小生煎”的傳說。傳說中，小店一店一人，一位上了年紀的阿姨，生煎現點現包現烹。傳言還說，她出生在黃浦區順昌路，因石化早期建城移民而來，并帶來了市中心老城鄉的地道小鍋生煎，在諸多推文里，這家一會兒被寫作存詳，一會兒又被寫成存祥的生煎鋪，“是很多石化小囡小時候的回憶。”

疫情爆發后小店便歇業，疫情結束后，曾有傳說阿姨會將小店再開，但遲遲不見聲音，一年、兩年很快過去，在這個網紅餐廳更迭極快的年代，一家上海角落里的生煎鋪很快就不再有人提起。

今年春天，也不知忽然是誰轉來的消息，這家生煎在默默之間重開了，即使有好奇心，但因為實在過于遙遠，一拖再拖，當終于來到位于象州路邊小弄里的「存詳小生煎」門口時，這個夏天，幾乎已要過去。

推開店門，店里只有一人。戴著廚帽的阿姨見有客人來，問要幾兩，然后說“我這生煎現做比較慢，要等的。”在得到不趕時間的答復后，她戴上口罩，跑進點心間，將面團一塊塊的捏下，用手掌在案臺上一揉，現包現做起來。

“半發面”是諸多帖文中「存詳小生煎」最具特色的元素，而且為了體現他“半發面“的”匠心“，順便會將”全發面“的「大壺春」給貶低一下，至于用”死面“的「小楊生煎」，那是KOL的推文里是誰提誰會被“剝奪滬籍”的。

而就我來看，哪種發面形式，不過是店家或客人需要什么樣的生煎，“半發面”相較于“全發面”，口味上有差異，但并沒有絕對的高低貴賤之分，硬要說“半發面”比較“高級”，應該是制作“半發面”時，點心師傅要根據現場條件微調發酵的參數，這或者依靠師傅的經驗和手感，或者依靠嚴格的品控體系，比如同樣采用“半發面的”「東泰祥」，對“半發面”的控制是靠科學管理來實現的。

“顧總隨即從現場拿來一份夾在木板夾子上的《sqcs打分表》給筆者看，上面有“打面時間、打面人、面粉分量、用水量、下鍋時間”等項目，對每一次制作生煎包都有紀錄。。。我們有一位員工，因為沒有留意，將尚未發酵到標準的面團包好生煎包就下鍋了，結果一鍋子生煎包全都燒焦了。我們根據sqcs打分表的紀錄，又向當事人作了調查核實，讓她賠償了經濟損失。“——《

上海東泰祥生煎館的“質量管理經”

》陳鋼

而「存詳小生煎」的這位阿姨，她顯然不依靠科學管理來提高手感，對她來說，經驗和感覺已經足夠了，“把面團微微揪起，根據回彈的手感判斷是否發醒到位。”

她叫劉麗華，1952 年生，的確出生在黃浦順昌路，但她并不是早年的市中心至石化的移民，她一直在浦東濰坊新村“香得來小生煎”工作。十來年前，她先生去世后，單身的她不善應酬，不愛竄門，更不跳廣場舞，聽說石化靠海，小城干凈，適合養老，于是從娘家遷到石化，一起帶來的還有幾十年做生煎的手藝，她不求賺多大錢，也知道賺不了什么錢，“解解寂寞，打發打發時間。”

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下鍋的次序與火候是劉麗華的看家戲：平底鍋抹油，把生坯排到“能互相撐住”的密度；先小火“定型走油”，再沿鍋邊兌水，恰到沒過三分之一坯身，尋的是“蒸里熟”；加蓋燜至鍋里“細鳴”，掀蓋轉中火收干，撒芝麻與其借余汽貼牢；最后一手是“上色”，添極薄一圈油，大火一催，底殼由金轉赤，邊緣微翹，離火靜置半分鐘，脆聲才穩。

整個過程，油水比例和時間都攥在她的耳朵和鼻子里：鍋里從“呲呲”變“咕嘟”再回到“沙沙”，哪一刻可以起鍋，她聽聲就知道。

如果說這劉老師傅做的生煎有什么神奇之處，還確實是她的面皮，有彈性、有嚼勁，她所說面皮會呼吸并非言過其實；她的肉餡兒以豬前腿肉打到細而有顆粒并折進些許皮凍，不加醬油、淀粉、面粉或明膠，雖然“爆湯感”不如“海派生煎”，但再粗糙的人應該能吃出她的肉“用得好”。

「存詳小生煎」好吃是好吃的，但再好吃也只是市井小吃，閑來無事順道訪問是可以，但搖旗吶喊叫別人專程而來，恐怕劉麗華也沒這個意愿。她目前只做午市，理由很簡單：堅持每日現和、現發、現包、現煎。要是趕早市，她算了下4點必須起床，“而且一旦做早市必須天天做，三天打魚兩天曬網不來塞額”，對已經73歲的她，“身體吃不消，兒子不讓做”。

石化是被規劃出來的新城，道路筆直、樓房成片；她的小店卻像從舊城抽來的一個針腳，把一段老上海的時間縫在海風里。午后客散，鍋還在余溫里輕響。每天她低著頭包生煎，一只一只地包，像是在給這座海邊小城，補一層不慌不忙的脆底。

附上上次做的知乎Live的鏈接

《如何在日本體驗米其林餐廳》

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