住進梅斯蒂亞郊區混住青旅，半夜12點加拿大老頭，表現讓人意外

梅斯蒂亞的住宿給人一種，商業化很完整的感覺，唯一一家價格便宜的住宿在城郊，從汽車站步行1.5公里左右，對徒步者背包客來說不算遙遠。

奔著20拉里的廉價床位房而去，沒想到去了才發現，住的人還真不少，第一天就遇到連我在內4個中國人，有男有女。

然而第二天一睜眼，就看到有人背著行囊出發，再一睜眼，房間空了。偌大的床位房只剩下我自己一個。

值得一提的是，這家青旅的床位和尋常青旅床位的上下鋪不同，這家是在一間巨大的房間內，平鋪放著六七張床。

這樣看來，頂多算得上是人多的大房間，不過該青旅在網絡上的評價很一般，因為這家青旅的老板脾氣有點怪。

對我來說，只要價格合適，老板我可以不在乎，只需要付錢的時候見一下，之后減少接觸就行。

畢竟在梅斯蒂亞這樣著名的旅游小鎮，20拉里已經是十分劃算的價格，沒有什么好挑剔的了。

第二天的青旅又來了不同的行者，來來去去，仿佛永遠是青旅的節奏。

同房間住了一個意大利的男生，一個加拿大的老頭，我在一樓公共廚房還碰到了幾個女孩，沒想到她們并沒有住床位。

老頭來自加拿大，騎著一輛摩托到格魯吉亞旅行。

說起對這邊人的感受，我們有一致的上不到臺面的評價，他的旅行計劃漫長，最后會經過亞洲去往東南亞。

西藏，尼泊爾，老撾，這些我曾經走過的地方，都成為他要到達的遠方。我們坐在二樓陽臺，目之所及就是梅斯蒂亞著名的塔樓。

那時我以為他是一個常見的旅行者，就跟在青旅遇見的無數人一樣。

青旅之所以叫青旅，不是因為它只接納青年旅行者。

對于經常走在路上需要交流旅游攻略的人而言，青旅是個信息交換的好地方，因為旅行者知道什么最需要避坑，如何才能省錢。

住青旅的人大多數都會比較自覺，自助助人也算得上是一種青年旅舍的文化屬性。因為生病所以早早躺下，誰想到半夜12點被響動吵醒。

原來是老爺子在收拾行李，心道也許是明日一大早就要出發，畢竟摩旅需要提前定好行程計劃，不至于風餐露宿。

好不容易早早睡下卻被吵醒，而我的濕疹卻總是在半夜被癢醒，能夠擁有一個安詳的夜晚幾乎是奇跡。

想著既然人家要早起，那也應該理解對方，畢竟明天早上我也得早起。

可等我第二天起來，乃至我去洗漱準備離開之前，老爺子仍舊好端端地躺在床上睡著覺。

如果不是要早起離開，半夜12點收拾行李又何必要？

更有趣的是，老爺子明明早就入睡，卻依然在12點選擇了起床。

那一晚房間的燈還是我關的，我也曾十分慶幸大家作息都一致，誰知半夜還是被吵醒。

青旅避免不了類似的事情，畢竟人與人的作息和習慣都不一樣，只是老爺子的行為與先前聊天感受到的太過不一致。

或許人是多面的，或許老爺子已經盡量放輕自己的動作，我不是他，如同他也不是我，不會體驗得到濕疹康復階段被吵醒的痛苦。

在出來旅行之前，我們總是從書上得到對外國包括外國人的認知，很久之前，家長總告訴我，國外的孩子過了18歲，他們父母就要把他們趕出去了。

由此而來對我的獨立教導，仿佛順應天成，自然而然。

旅行久了，才發現人有性格不同，也有國籍之分，但若以國籍去論素質高低，那是太過偏激的事情。

就如同我不能因為一件事對老爺子定性，認為他不理解他人，畢竟萬一人家是起不來睡過了呢？

梅斯蒂亞的行程結束以后，輾轉去到黑海邊，在那里繼續續寫格魯吉亞的旅途，這一段行程，比我想象的要更意料之外。