半年一總結(jié)，這15家館子吃過還想吃。

城市觀察

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看了眼日期，七月份過完了。

2025過去了一大半，想著該照例總結(jié)了。

雖然最近沒怎么寫吃的選題，但之前可是扎扎實(shí)實(shí)吃了不少館子。

這幾家，好吃，有記憶，還會想去。整理下來，一共15家，做了個合集。

1.實(shí) 慧 香 辣 館

地址：拱墅區(qū)紹興路644-1號

我記得，那是2025年開年吃的第一家館子。

等菜40分鐘，但好在沒讓我失望。

菜單豐富，涉獵的內(nèi)容廣。

從杭幫菜，到川菜，再到說不出派系的炒菜，都有。

墻上有一面黑板，但上面的菜不全。點(diǎn)菜記得問老板娘要一份菜單，自己手寫點(diǎn)好菜，再交還給她。

干鍋肥腸，鍋用一個酒精爐支著，肥腸咕嘟嘟滾著，吐著熱氣。

大腸處理得十分干凈，吃不出任何一點(diǎn)臟器的腥味。

這家的做法是把肥油刮去的，所以吃起來香而不膩；又因?yàn)樘崆胞u過，火候掌握的到位，入口嘎吱嘎吱的，嚼勁十足。

還有一道辣子雞記憶很深。跟以往那些“辣椒堆里找雞丁”的辣子雞不同，這碗的雞塊很大，肉質(zhì)很飽滿，吃起來就很過癮。

而雞肉的表皮依舊炸的很酥很脆，咔嚓一下咬開來，雞肉的紋理之間還會微微biu汁。

2.五 味 菜 館

地址：上城區(qū)士安路格畈家園37號

格畈家園，只要到附近，我總會去光顧一次。

走進(jìn)小區(qū)的門就像是走進(jìn)一個 飲食江湖 ，里面各種好吃的館子臥虎藏龍般，而且性價比也都可以。

這家店的五味燜雞是特色 ，也是店里最貴的菜。

68元，就能收獲一盆臉盤大的砂鍋雞煲。

從賣相上看，有點(diǎn)像雞公煲。但整道菜很純粹，除了調(diào)料外，都是大塊的雞肉。

老板說，這是用整一只雞炒的，雞也選過，一定要肉夠多。

也是因?yàn)槿赓|(zhì)飽滿，一塊塊的雞肉掛著醬汁，又白嫩細(xì)膩。大口吃肉很滿足。

肉一點(diǎn)也不柴，很香，細(xì)細(xì)品是有雞味的。

雞肉的后調(diào)，有點(diǎn)淡淡的草本味道，這時我才發(fā)現(xiàn)其中加了點(diǎn)花椒。舔舔嘴唇，舌尖微微麻麻的，好奇妙。

還追加了一份炒茄子，也顯示出老板的炒菜功力。

茄子在保留水分的同事又不失脆度，調(diào)味咸鮮，微辣，吃起來是八分軟配兩分糯。

芡汁的稠度剛好能讓茄子掛住湯汁，又不會太油膩。

3.小 廚 家 常 菜

地址：上城區(qū)化仙橋路24號

復(fù)興路附近總能找到好吃的菜館。

這又是一家典型的 土菜館子 ，沒有菜單，菜要么碼在墻上，要么擺在冰柜里，看到什么就點(diǎn)什么。

一道南瓜絲炒牛肉，拿住了我的胃和心。

這是我第一次吃到這樣的搭配，點(diǎn)菜時心里還納悶：南瓜絲也能和牛肉炒在一起？

因?yàn)橐郧俺缘哪瞎希凑麄€蒸，甜甜的；要么切成塊，燒進(jìn)粥里。

兩者的搭配完全不違和——牛肉滑嫩，又有嚼勁，入口順滑；南瓜微甜，既脆又糯，豐富了口感和層次。

調(diào)味是偏鮮辣的，顛覆了我對以往南瓜的認(rèn)知，整道菜都給我一種新鮮感，而它的味道又沒有辜負(fù)我的味蕾。

還點(diǎn)了一盤蠶豆炒冬筍。

蠶豆粒大，嚼進(jìn)嘴里脆脆沙沙的，也是我比較愛吃的綠色菜之一。

搭配上倒篤菜和冬筍，看得出來，有杭幫菜的底色。

湯底雖少，但不油也不咸，輕舀一勺，能喝到蠶豆的鮮味。

4.寶 石 山 上 的 無 名 小 館

地址：堅(jiān)匏別墅往前一點(diǎn)點(diǎn)可以找到

這是一家小吃店。有一天去爬寶石山，誤打誤撞闖了進(jìn)去。

小吃店沒有店名，從外面看就是個小賣部，走進(jìn)去才發(fā)現(xiàn)別有洞天。

一道糖醋排骨就被拿下味蕾。

老板在給我介紹這碗糖醋排骨的時候，臉上露出了驕傲又神秘的表情：“我燒的糖排外面沒有的，是我的‘獨(dú)家秘方’。”

事實(shí)證明，老板沒有吹牛。

剛出鍋的糖醋排骨冒著熱氣，湊近聞，有一股淡淡的酸甜味和油香，而不是嗆鼻的刺激味道。

糖醋汁掛在排骨上，赤紅到微微發(fā)黑，點(diǎn)綴小蔥和芝麻，看著就讓人胃口大開。

另一道油燜筍也很落胃。

新鮮的春筍塊大，脆嫩，在琥珀色醬汁的包裹下，筍的味道又帶著些許鮮甜味。

能吃出一點(diǎn)點(diǎn)的澀，不苦不麻，甜咸鮮香混著早春的清氣直往鼻尖鉆。

因?yàn)橹挥袃蓚€人，點(diǎn)菜的時候老板就攔著，不讓多點(diǎn)。

最后一道，老板上了碗下飯菜——臭豆腐炒毛豆。

我才發(fā)現(xiàn)，雖然環(huán)境樸素，但老板端上來的每一道菜老板都精致有佳，甚至還有一點(diǎn)點(diǎn)擺盤的痕跡，比如餐盤周圍都很干凈。

雖然是很小的細(xì)節(jié)，但這真的會讓客人的用餐體驗(yàn)提升不少。

臭豆腐不臭，吃進(jìn)嘴里反而是咸香的；辣味齊頭并進(jìn)，一起往喉嚨深處攛掇。

就連同行不吃臭豆腐的同事也在忍不住嘗試一口后對老板說：”真好吃。“

5.阿 羅 哈

地址：上城區(qū)近江北路61號

近江附近，這家小店，開了有二十幾年。

門頭看上去舊舊的，路過的話，會以為是個咖啡館。

但其實(shí)，店里除了咖啡， 還賣拌飯、火鍋、披薩、意面。

最近去了一次，才發(fā)現(xiàn)，老板在早上賣起了面條餛飩，當(dāng)早餐。

老板自己愛吃面，燒的也還可以，就做做看；餛飩什么的，都是早上三四點(diǎn)起來自己包的，貨真價實(shí)。

我最愛的是他家的肥牛石鍋拌飯。

和別家的拌飯不一樣，這里面沒有亂七八糟的醬汁。28元一碗，老板娘好像怕你吃不飽一樣，肉和蛋都堆得滿滿的。

我平時不太愛吃洋蔥，但這碗拌飯里的洋蔥經(jīng)過肉汁的浸潤，已經(jīng) 去除了澀味 ，不辣，綿綿軟軟的，反而很好入口。

肥牛也很厚實(shí)，品質(zhì)不差。

飯里還點(diǎn)綴著些玉米和彩椒，都是錦上添花的東西，讓這一碗飯變得更加 生動 。

披薩也是值得嘗試的，性價比很高。

剛出爐的披薩冒著熱氣被端上來，用叉子慢慢撥開，表面的芝士被拉扯成絲，看著就讓人食欲大增。

湊近聞，除了芝士和醬汁的味道，還有一股淡淡的面團(tuán)香氣。

6.程 記 私 房 菜

地址：上城區(qū)復(fù)興路377號清河家園

在城區(qū)里吃到一碗靚麗的酸菜魚，就是在這家店。

這家館子，店面很小，總共四張桌子。但來吃的客人，都是四五十歲的中年人，小小的屋子里鋪滿杭州話。

能被這個年齡段的顧客認(rèn)可的館子，味道跑不了。

魚肉片得薄，嫩，夾起來就是完整一塊。

調(diào)味更加偏向杭幫菜的口味，微微辣，胡椒和蔥蒜的香味撲鼻。

魚片吃起來，彈，滑。刺不多，也完全吃不出土腥味。

分量也足，兩三個人吃完全夠。

性價比還高，一盆酸菜魚58元。

7.鄉(xiāng) 下 人 家

地址：余杭區(qū)安西線西南側(cè)

對于良渚的土菜館，我一直念念不忘。

唯一的缺點(diǎn)就是遠(yuǎn)。比如這家店，說了好幾次要去，終于去吃上了。

這家店店如其名，在良渚文化村的深處，再往前走一點(diǎn)，能到東明山。

明檔的餐柜和廚房，如今已是一家合格的農(nóng)家菜館的標(biāo)配，我早就見怪不怪了。

菜碼整齊地排列在眼前，選擇很多。

鹵鴨，端上來的時候油汪汪的，在燈光下閃著耀眼的光澤，像鉆石。

這是道杭州人民再熟悉不過的菜，不會難吃到哪里去；但要做出亮點(diǎn)，不容易。

恰好這道鹵鴨給了我記憶點(diǎn)。

肥厚適中的鴨肉掛在骨頭上，輕輕一嗦便骨肉分離。吃起來既有嚼勁，又唇齒留香。

正當(dāng)我還在糾結(jié)要不要繼續(xù)吃下一塊鴨肉的時候，大腸來了。

聞著香氣，鹵鴨對味蕾的挑撥暫且擱置到一邊。沒辦法，如果要問世界上最薄情的職業(yè)是什么，那美食記者肯定上榜。

鹵過的大腸放在一口小鍋里，鋪上豆皮和蒜葉——這是很經(jīng)典的良渚人民做大腸的方法。

最后一道紅燒雜魚。里面有小黃魚、帶魚、鯧魚和大蝦。

往魚肉上戳一筷子，原本以為會把魚肉戳散，沒想到筷子立得很平穩(wěn)。

細(xì)看之下，才發(fā)現(xiàn)每一種魚都用熱油炸過，魚肉表面微微發(fā)脆發(fā)焦。

這樣一來，魚肉不散，吃進(jìn)嘴里還有層次更加豐富的口感。

8.丁 家 私 房 菜

地址：濱江區(qū)江漢路與春曉路交叉口南50米路西

這家店很小，就三張桌子，只能招待十人左右。

但菜品卻很豐富，菜單厚厚一沓，看得人眼花繚亂。

第一道菜是茭白炒肉。

那時候的江浙的茭白還沒有上市，再往南方一點(diǎn)，天氣更熱，所以這道菜用的鮮茭白來自海南。

脆亮的茭白配上香干條和肉絲，灑下一點(diǎn)點(diǎn)的紅辣椒，只是看著，唾液就在口腔里涌動。

夾一筷子入口，意料之外沒有濃重的味道，反而在清淡調(diào)味之下，還原出了茭白本身的鮮甜。

三種食材的口感配合有佳，好像在口腔里跳起一支舞蹈。咀嚼間，似乎缺了點(diǎn)什么——是米飯！

恍然大悟，趕緊扒拉一口白米飯，這支舞蹈才終于完整。

粉蒸肉，我是如《孤獨(dú)的美食家》里的五叔一樣，向鄰桌抄的作業(yè)。

五花肉的表面鋪滿了細(xì)柔綿密的米粉，這些米粉是大米和糯米碾碎后，用柴火炒制而成的。

從外貌看，好像是一大片牛肚，不討巧，其實(shí)內(nèi)里大有乾坤。

肉片如巴掌大，肥與瘦之間的比例恰到好處，不是那種肥肉特別多，瘦肉特別少的肉片。

最后一道菜，要了一碗家燒豆腐湯。

豆腐來自臺州白水洋鎮(zhèn)，配上絲瓜、干蝦、油渣、青豆，吊一鍋鮮掉眉毛的湯。

老饕知道，上面說的食材都是燒湯好手。

白水洋鎮(zhèn)的豆腐用的是山泉水制作，吃起來豆香十足的同時，還有一股鮮甜，和平時吃到的豆腐很不一樣。

9.味 道

地址：西湖區(qū)山景路轉(zhuǎn)塘科技經(jīng)濟(jì)區(qū)塊3號1幢1103室

想去吃的一家店臨時關(guān)門，躊躇間，路過一家生意格外火爆的館子。

那時候春天沒來，晚上的風(fēng)還有點(diǎn)刺骨，即使這樣，這家店的外面也坐著吃飯的人。

直覺告訴我，這家店的味道不會差。

椒麻雞端上來的時候，我的目光一直跟隨這道菜，再也移不開。

和西北風(fēng)味的椒麻雞不同，這道山地椒麻雞作了偏向江浙風(fēng)味的改良。減輕了麻和辣，加重了醬和香。

油爆蝦，大蝦開背，先炸后炒，讓每一只蝦裹上鮮甜的濃稠醬汁。

雖然還沒有到蝦最肥美的季節(jié)，但每一只蝦的個頭店家給的并不吝嗇。

醬汁的調(diào)味恰到好處，回味中有一股咸鮮。連著吃完幾只也不會覺得發(fā)膩。

還要了一盤雪菜肉炒春筍。

當(dāng)季的春筍又脆又嫩，在雪菜的助攻下變得更加鮮甜。

豬里脊肉很大塊，給整道菜增添了一抹油香和肉香。

而要說到這頓飯的全場最佳，應(yīng)該是這一碗筒骨面。

點(diǎn)菜的時候，問了老板有沒有特色菜推薦，結(jié)果老板繞過所有炒菜，說這碗面是店里點(diǎn)的最多的。

要知道轉(zhuǎn)塘面館林立，敢說自己面燒的好的，一定有點(diǎn)功夫在身上。

10.河 邊 小 館

地址：濱江區(qū)長河街道山一村陳家村40-1號

這家店年前想去吃，跑空了一趟。但緣分到了，好吃的店總能被我吃上。

到店，被一道紅燒大腸拿下味蕾。

大腸處理得很干凈，與燉鍋不同，紅燒大腸要事先把腸壁內(nèi)的油脂刮去，這樣才不會過于油膩。

大腸入口時，鹵香先一步到達(dá)鼻腔。咬下一口，嘎吱嘎吱的聲響在耳邊回蕩——韌勁十足。

我被這股脆嫩的勁頭驚到，瞳孔不自覺放大，眉毛也跟著抬高。

白切雞，掛著些許雞凍被端了上來。

本來想點(diǎn)蝦油雞，同行的朋友吃不慣那一股蝦油的腌味，遂放棄。

好在這一道白切雞也沒有讓我失望。

雞皮算得上有彈性，雞肉嫩滑緊致，雞有雞味。就是那種具有農(nóng)家風(fēng)味的白切雞。

最讓我吃驚的還是價格，58元半只雞，已在杭城里不多見了。

杭三鮮，一道典型的杭幫菜館里都會出現(xiàn)的菜，廚師卻用了一種老派的地方做法。

說是三鮮，但里面加入了肉丸、河蝦、花菜、雞蛋干、魚丸、水發(fā)肉皮......整體更加接近于紹三鮮。

最后一道椒鹽土豆，同樣也吃得我心花怒放。

炸過的土豆用大盤盛裝好，等到客人點(diǎn)單時再重新下鍋翻炒。

土豆的表面本就覆蓋著一層美妙的脆殼，再裹上孜然和椒鹽，瞬間賦予這道菜一股燒烤風(fēng)味。

土豆外酥里嫩，咬開一口，里面綿軟的土豆還冒著熱氣。

果然還是碳水最能讓人開心啊！

11.李 白 的 武 林

地址：拱墅區(qū)體育場路366號

這家店，光是聽名字嘛，大概率會直接略過。

你想想我吃過的店啊，都是什么“XX土菜館”、“XX私房菜”、“XX小炒/小館”......而這家店叫做“李白的武林”。

初看之下，還以為是間茶館。

說回菜，當(dāng)時清明前后，螺螄正肥。

一般店里燒螺螄，要么醬爆，要么做湯。而這家店的做法，又一次讓我暗暗叫絕。

廚師把肥美的螺螄肉挑出，加入臭豆腐和野蔥，做了一道羹。

賣相上，有點(diǎn)像蒸雞蛋，好像并不出彩；舀一勺送進(jìn)嘴里，立刻瞪大眼睛。

豆腐綿軟順滑，螺螄肉帶著Q彈的韌勁，就像是鋼琴上的黑白兩鍵，配合起來彈奏了一曲春天的樂章。

手工黑豆腐，是每天限量的。

問老板原因，他說做起來太費(fèi)時間，光是磨黑豆就要兩個小時，再多就做不過來了。

老板和老板娘外面跑的多，吃的多，因此對食材的把控特別嚴(yán)格。寧愿少賣點(diǎn)，也要出品穩(wěn)定。

醋炒雞用的是安吉散養(yǎng)兩到三年的竹林雞，一吃就能吃的出雞肉的品質(zhì)很高。

雖說端上來的時候，能聞到很濃烈的醋味，但雞肉入口時酸味并不激烈。

也是因?yàn)殡u好，雞肉大塊且緊致，雞皮掛在表面，油光光的，看著就很有食欲。

風(fēng)干肉春筍燉河蚌。

里面有腌肉，河蚌，河蝦，萵苣和春筍，光是看食材，就知道這一碗菜能鮮掉眉毛。

12.豐 盛 餐 館

地址：蕭山區(qū)西河路409號

小龍蝦是蕭山夏季的頂流。我去的這家館子，開了十幾年，專門的龍蝦館，也有炒菜。

他家的小龍蝦都是 去頭 ，蝦尾上 淺淺劃了一道 ， 抽去了蝦線，處理得十分干凈。

他家的小龍蝦，確實(shí)靈光。

剝開鮮紅的盔甲，露出嫩白的蝦肉。

顏色從蝦頭開始漸變，先橙紅再淺黃，口感也依次豐富。

剛才前面說，店里不光有龍蝦，也有炒菜。

作為一個吃貨，好不容易跑去一次，肯定要盡量多嘗一點(diǎn)。

讓我驚喜的是牙簽牛肉。

牛肉外焦里嫩，通俗點(diǎn)說，就是有“牛肉味”。一口一個就像在吃小零食一樣，微微彈牙的口感，嚼起來也不費(fèi)勁。

八寶油條，上次見還是在福緣居，沒想到這樣的街邊龍蝦館也有它的身影。

調(diào)味上并不是常見的甜口，而是勾了咸口的芡汁，讓炸得酥脆的老油條浸泡其中。

最后一道酸菜炒肉片，吃第一口就覺得必須得配一碗米飯。

酸菜酸的夠勁，像一根根細(xì)針嵌進(jìn)牙齦里，難免叫人身體抖一抖。

那肉片呢，更是嫩滑鮮爽，只吸取了酸菜中一點(diǎn)點(diǎn)的酸味，和大部分的鮮味。

簡單的一道菜，卻有不簡單的味道。

13.無 名 川 菜 館

地址：大塘新村文暉路入口直走能看到門頭

在連甍接棟的小區(qū)里，這家店的門頭就跟無數(shù)間當(dāng)?shù)刈舻拈T面別無二致。

半拉下來的卷簾門，就算是路過，也很難發(fā)現(xiàn)這其實(shí)是一家小館子。

唯一可以當(dāng)作線索的，就是絡(luò)繹不絕進(jìn)出的食客。

老板是個很可愛的小老頭，為人熱情謙和，地道四川人，做得一手漂亮的川菜。

因?yàn)槭欠蚱薜辏习逵袝r候忙不過來，于是就把菜的種類分成中午和晚上兩檔。

中午能吃到一些火候菜，比如肝腰合炒、紅燒排骨、酸菜魚、爆炒牛肉......晚上的菜要提前下單，什么粉蒸肉、臭鱖魚、紅湯牛蛙......費(fèi)工夫的菜要做準(zhǔn)備。

肝腰合炒，是我今年來吃過的最火爆的江湖菜。

腰花切成手指粗細(xì)的條狀，花刀改得不算均勻，但足以讓腰花入味。

起鍋時夾一點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)的生，是最恰當(dāng)?shù)臅r間點(diǎn)，保留腰花鮮嫩的同時也阻絕了腥味。

紅燒大腸，我第一次見到和豆腐燒在一起的紅燒大腸。

怎么說，有點(diǎn)像大腸和麻婆豆腐的結(jié)合。

果然是川菜，豆豉的香味很濃郁，一點(diǎn)點(diǎn)的麻，里面還有老板從老家?guī)淼乃岫菇恰?/p>

大腸處理的很干凈，能吃出鹵香，但更多的被鮮辣調(diào)動，像鼓槌般敲擊味蕾。

還有一道爆炒牛肉，算是給這一頓飯收了一個漂亮的尾。

牛肉很嫩，但依然能夠吃出牛肉的本味。

川菜館嘛，麻辣味道是底色，但很容易出現(xiàn)同質(zhì)化嚴(yán)重的問題。就是說，燒出來的菜基本上是一種味道。

這家就不會。

14.浙 里 巴 人 社 區(qū) 火 鍋

地址：余杭區(qū)漕小線漕橋村文化禮堂

這家火鍋店，朋友推薦給我的。

噱頭很足，吃飯要預(yù)約，不約直接去店里是沒有位置的。

路也很難找，彎彎繞繞，拐進(jìn)了人家的村里。清一色的自建房，哪里像是有火鍋店的樣子？

但吃過之后，心里的疑慮煙消云散。

他家每一鍋的鍋底都是現(xiàn)炒的，加了香料喝酒糟。一天最多也就做個十二三鍋，接待十幾桌客人。

兒子不上班的時候，會到店里來幫忙。

鍋底里加的不是水，不是湯，而是重慶的老鷹茶，用桉樹葉泡的。

紅油滾燙起來，開始涮菜涮肉。

肥腸、耙牛肉、鹵雞爪是吃重慶火鍋必點(diǎn)的。

牛肉和肥腸本身就鹵的很入味了。

紅油鍋里再走一遭，沾染上熱氣與辣氣，心里暗暗叫上一句：好安逸哦！

火鍋的食材都很新鮮。

印象很深的是這道牛蛙。老板就呆在廚房里現(xiàn)殺，殺完后簡單腌制再端上來。

盤子放在桌上，盤里的牛蛙的肉還在微微跳動，看得我心也跟著一驚一驚的。

配上一碗蛋炒飯，也是吃重慶火鍋的特色。

油香油香的炒飯粒粒分明，雞蛋很大塊，再搭配上紅油鍋里的老南瓜，舀碎后拌在飯里。

這樣一口飯，誰吃了都會露出笑容吧？

15.梨 山 臺 菜 餐 廳

地址：西湖區(qū)創(chuàng)意路鳳凰創(chuàng)意園區(qū)A4-4-101

這家店的老板姓黃，溫州人，做餐飲的初衷是給自家員工弄一個食堂。

后來生意越來越好，就做成了對外營業(yè)的館子。

鹵肉飯是必點(diǎn)的。

他家的鹵肉飯，鹵肉和米飯分離，可以根據(jù)自喜量加入。

鹵肉肥瘦相間，肥肉豐腴油香，瘦肉綿密勁道，單獨(dú)吃都勝似一道菜。

看著油汪汪的罷，和米飯拌勻之后，剛好讓米粒充分吸收了油脂的香味，變得飽滿又彈牙。

鹵肉里也沒有過多的佐料，就是香菇和蝦醬，所以能吃出一點(diǎn)發(fā)酵的香氣。

再配上一口用鹵肉汁浸潤的生菜，清爽。

三杯雞也有亮眼的表現(xiàn)。

臺灣的三杯雞，用一杯米酒，一杯醬油，一杯香油烹飪雞肉。

椒鹽帶魚，是沒有點(diǎn)到椒鹽小黃魚的平替。

小黃魚要立秋之后才肥美，現(xiàn)在這個時間段嘛，就先撤下了菜單。

帶魚段經(jīng)過高溫?zé)嵊偷南炊Y涅槃成金黃色，就連平時讓人煩心的魚刺也已經(jīng)化作酥脆的口感，輕輕一咬即可斷裂。

最后追加的蒜香排骨，又一次打破了我的定式思維。

以前吃過的蒜香排骨，都是排骨炸過之后，淋上蒜末。而這家的蒜香排骨，是一顆顆碩大的蒜粒，鋪在肉下，用煎煮的方法，讓蒜香沁進(jìn)排骨里。

每次寫這樣的總結(jié)稿，按著時間線把半年來吃過的館子細(xì)數(shù)，除了咽下一百次口水，仿佛還能感受當(dāng)時吃到這些菜時的激動心情。

我想，這就是作為一個美食記者，還愿意跑出去找跑出去吃的動力所在。

希望下半年還能繼續(xù)，還能再多吃些好吃的館子！

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