“我不是日本人。”

間或出現的丘陵和山谷之間，駕車穿越托斯卡納，臨近黃昏時分，陽光不再刺眼，空氣中彌漫著青草的氣味，來到小座小山下，山頂，便是小村皮恩扎（Pienza）所在地。

繞著盤山公路而上，在半山腰的停車場泊車，停車場后有一條階梯，拾級而上，不過幾分鐘就步入小村。1405年，詩人和歷史學家恩尼亞·席維歐·皮可洛米尼出生于此，后成為羅馬天主教會第210任教宗，即教皇庇護二世。

這里正對的山谷名為奧爾恰谷，風景怡人，就任教宗后，他對自己的家鄉進行了重建，自15世紀重建以來，近六百年過去，皮恩扎依舊保留了當年風貌。20世紀90年代，皮恩扎和奧爾恰谷被聯合國教科文組織列為世界遺產。

一天的熱鬧之后，傍晚還留在皮恩扎游客不算很多，參觀了市政廳，他的塔樓是皮恩扎的標志；在庇護二世廣場上觀摩主教堂，體驗宗教對社會的“決定”意義。

穿過穆雷洛門便是小村的觀景臺，奧爾恰谷的風景盡收眼前，一顆顆絲柏樹、一座座小屋點在平原和丘陵之上，山谷的風聲在耳邊回響，庇護二世、一代代紅衣主教、政治家和庶民，無論高尚、低俗、貴賤、立場或做派，看到的風景，都是一樣的。

而往西看去，夕陽漸漸往天際線落去，天邊先是淡灰，然后漸漸泛黃，最后變成橘紅，山谷依舊起風，只是這風漸帶涼意，伸手觸摸山谷的時空，不奢望停滯，只求多呆一會兒，但得到的只有虛無。

從穆雷洛門返回，是小村的商業區，餐館、咖啡、酒吧，這個小村此時幾乎所有的人都來這里了吧。

踏入一家幾乎滿座的小店，廚房之外只見一名外場，皮膚黝黑、頭發微卷，坐下之后，他遞上菜單就酒單，我用英語打招呼，他也用英語說了晚上好，并說了一個我聽不明白的單詞，“坎巴巴”，這似乎也并不是意大利語，聽我露出疑惑的表情，他放慢速度又說了一遍，我當然還是聽不懂，但禮貌的笑了起來，他補了一句，要點菜時叫我就好，就退到別處忙去了。

等他再回到桌邊時，我告訴他要點的餐食，他根本不需要用紙筆記錄，就回到廚房下單去了。

餐館的電視機里播放著意甲節目，在剛剛結束的比賽中，尤文圖斯和羅馬打成平手，節目里主持人和嘉賓的語速極快，結合賽事集錦論述著自己的觀點，表情豐富還帶著動作，阿萊格里的囧臉和穆里尼奧的肢體語言比之都差遠了。

皮埃蒙特大區的首府都靈市便是尤文圖斯俱樂部所在地，從大區出發翻越阿爾卑斯便是法國，這里的菜式深受法餐影響，比如意式牛肉塔塔便是從法國傳到此處再發揚起來的，故又被稱為皮埃蒙特風牛肉塔塔。

較之濃郁，還喜歡打個生雞蛋的法式牛肉塔塔，意式牛肉塔塔的調味要簡單得多，橄欖油是他的靈魂風味，手切的牛肉彈牙極了。

松露醬意式餛飩是托斯卡納的鄉土碳水，內地的意餐廳幾乎百分百有意面提供，但做意式餛飩的店卻很少，大概是因為中餐里餃子、餛飩與之形態有些接近，抑或是意式餛飩不如意面那樣方便用干面制作，相對比較麻煩吧。

主菜是煎蝦，一道平平無奇的意大利家常菜，根據口感判斷，蝦應該是冷凍流通。這家鄉下的小飯館的菜式配不上皮恩扎世界遺產的光芒，匆匆用完之后還將驅車回佛羅倫薩，那可又是3小時的車程，只是，有意思的往往在最后。

店員前來埋單，在刷信用卡后，他笑著說了一個詞，這次我聽懂了，ありがとう，日語中的謝謝，“你是日本人吧，我去過日本。”他又用英語補了一句，再回想起他一開始說的“坎巴巴”，應該是こんばんは(Konbanwa)，日語中的晚上好。

但我并不是日本人，告訴他我來自中國，“中國、上海。”回想起小明在佛羅倫薩的奇遇 ，這已經是第二次在托斯卡納被誤認為日本人，日本人到訪托斯卡納就如此之多？也許就他們看來，黃皮膚的人都一樣，臉盲。

只是意大利人總是那么的樂觀和奔放，在認錯國籍之后也絲毫不覺尷尬，店員大笑并開口說XIXI，這次我懂了，他想用中文說“謝謝”，我教他讀謝謝并告別，此時，店門口已經有人排隊。驅車離開皮恩扎，剛到村口就被兩名正在臨檢，荷槍實彈的軍警攔下，他們的表情非常嚴肅：

“游客？會意大利語嗎？哪國人？”

“中國人，不會意大利語。”

在聽到不會意大利語的回答后，兩名軍警卻笑了出來，表情和善很多，示意放行，并跟了一句：

“祝在意大利玩得開心！”

附上上次做的知乎Live的鏈接

《如何在日本體驗米其林餐廳》

依舊可以進入聽我的演講內容

https://www.zhihu.com/lives/761551280421240832?from=timeline&isappinstalled=0