穿Prada的女王不屬于這個時代

時尚確實是個輪回，時尚電影也逃不掉這一定律。

千禧年的復古風一路吹到了電影，《普拉達女王2》轟轟烈烈又殺回來了，

貓眼和淘票票上，它的“想看人數”多次穩居想看榜首位或前三，數據來看大眾期待很高，從互聯網的討論度來看水花不大。

目前惡評倒是有逐漸遞增的趨勢。

為情懷買單是必要的，但也無法阻攔這部電影一定會撲的必然性。

咱今天也不聊什么電影的敘事、剪輯、配樂了，就聊那些年追過《穿Prada的女王》的小鎮姑娘為啥不再為這一電影買單了。

時間倒回到2006年，那是《穿Prada的女王》剛上映的一年。

這是全球化加速、消費文化繁榮、紙媒時尚巔峰的時代，同時也是電影工業從傳統到數字轉型的微妙過渡期。

在那個信息尚未碎片化的年代，大家對它的評價既直白又熱烈：

“看完之后，要么想立刻換份工作，要么想重學穿搭。”

“即便你對時尚一竅不通，也能從中直觀地感受到審美如何重塑一個人的靈魂。”

在那個流量算法尚未統治生活的時代，這部電影并非依靠病毒式營銷奪人眼球。

它是通過扎實的口碑發酵，在全球斬獲了 3.2 億美元票房。從一個好萊塢商業片晉升為一種影響深遠的文化現象。

至于《穿Prada的女王》在國內的影響，是緩慢滲透、長期發酵的，而不是上映即爆。

影片是07年在國內上映，彼時電影還是一、二線城市的專屬，全國的銀幕加起來也就3000來塊，不像現在已經有了九萬多塊。

那時候能用電腦或者DVD看到這部片子的也都算是少數人。

它真正產生廣泛、持久影響的時間節點，主要集中在2008-2013年左右，尤其是2010年代初消費升級與社交媒體興起期。

要問真正的產生影響的關鍵節點是什么，那要到2013年。

在那一年我們有了國產版《穿Prada的女王》，又名《小時代》。

《小時代》系列總票房超17億。

它的出現完完全全推到了小鎮女孩和時尚之間最后的一堵信息墻。

女孩們對時尚的想象不再是美特斯邦威 森馬，而是Fendi、Chanel、LV。

大家逐漸認識到，原來女性除了那些護士、女工、教師之外還可以有另一種選擇就是踩著高蹺在寫字樓里每天當都市麗人。

生活不只是由實用構成，還有種東西叫做時尚。

從那之后小鎮姑娘的第一件“時尚單品”可能是Vogue也可能是ELLA，品牌的英文名烙在心里遠超任何一個英語單詞。

日記里寫的也不是什么少女的暗戀心事，剪下雜志里的單品做成手帳和姐妹互相交流成了一種新潮流。

至于雜志上標注的價格，并非是遙不可及，反而對未來有了更強烈的信心。

在那幾年大量觀眾和媒體開始把《穿普拉達的女王》（2007）和《小時代》（2013）放在一起討論。

兩部電影的時尚解說，讓一幫時尚博主順利起號，到現在還會被拿出來反復品鑒。

那時候正處于中國經濟高速增長向消費驅動轉型的關鍵節點，同時也是消費主義、城市化與青年文化全面碰撞的時代。

第一部《穿Prada的女王》和《小時代》為樂觀增加了無限的信心和想象都是誕生于這種樂觀之中。

保守估計，《穿普拉達的女王》在上映后的十年里一直在對全球范圍內的女孩們產生一種緩慢且長遠的影響。

前者女主的蛻變是成立的，后者呈現的生活也是成立的。

整個時代都在相信著，你可以成為你想成為的任何人，只要你足夠努力，并且時裝又賦予你足夠的自信。

他們并非完全是拜金和物質主義的代表，而是一種“勵志的幻想”。

大家幻想自己也能穿著Chanel套裙拿著紅酒俯瞰都市夜景。電影里的豪宅、派對、名牌何嘗不是一種“成功模板”。

理想的生活是有一個大衣帽間，上班之前從國內到外全副武裝，研究穿搭。

顧里的衣品和room tour值得反復揣度，安妮海瑟薇變裝片段可不就是現在outfit的開山鼻祖。

大家想成為米蘭達那樣霸氣、果決的女強人，希望自己是不裸辭版的Andy，就算過不上顧里那樣的生活，至少也能當一當林蕭。

如果以每十年為一個節點，基本上16年之后，這兩部電影營造的樂觀幻想也逐漸走向了一種破滅。

被啟蒙的小鎮姑娘來到了大城市，才發現《小時代》里的生活是一種基于殘酷現實的懸浮的想象。

都市很大，都市很貴，都市機會很多，都市的物價也是真高，一杯手沖就能賣大幾百，而工資可能才三千出頭。

至于《穿Prada的女王》和《小時代》里所呈現的職場環境，它真成了生活的一部分后和電影呈現的可就完全不一樣了。

《穿Prada的女王》里米蘭達讓安迪在4小時里幫她拿到《哈利波特》沒出版的手稿，與此同時還要給她買咖啡和準備午飯。

放在電影里，安迪完成這項任務獲得老板的青睞令人振奮。

放在今天的職場環境和互聯網語境里，米蘭達大概率是會被掛在網上被罵成篩子的。

安迪也堅持不到那時候，頂多撐到米蘭達被取消航班后讓她打電話找航空公司找一架可以起飛的飛機的那刻，就會辭職。

2026年大家困了累了疲憊了，知道都市面具后的狼狽了，星巴克也不是時髦單品了，美式都是生活的苦了。

此刻再看著那幫腰桿兒筆挺的都市麗人，心里想的只有別裝了，我還不知道你們那點工資嗎？

工作占滿生活不再是令人驕傲的勛章了，拎著新款的包包每天上班前想著自己的OOTD，對鏡自拍后發布社交媒體都是過去式了。

前兩年還流行過一陣上班惡心人穿搭。

明里暗里透著的態度就是：我能去上班就不錯了，還講究體面呢？

至于穿著全套奢侈品上班這件事，大家也看清了現實，時尚相關從業者是撿漏的。

非從業者是夠不上的，能夠得上且穿著去上班的，大概率也不用過那么點頭哈腰的生活。

至于新一代的年輕人，年輕人對辦公室和職場本來就不向往，你敢push我我就教你做人。

在《穿Prada的女王2》里其實還保留了第一部的高壓職場，電影還沒上映呢，這一部分已經被拿出來罵過一輪了。

不管是在穿搭層面還是在職場層面，大家的激情都早已褪去，此時重新再上映的《穿Prada的女王2》就像是一個趕不上時代列車的老人。

可能有人要說《穿Prada的女王》在第一部時期職場部分也被詬病過，那時候大家都還沒什么時尚的概念，但大家最終還是被“時尚帝國”折服了。

而當我們再把目光投向時尚行業，你會發現它確實進入了一個衰落時代。

咱就不說秀場了 咱先說一些網上流出的《穿普拉達的女王2》的路透圖。

且不說這幾年時尚編輯部還有沒有人穿高跟鞋。

光就這幾身穿搭，不知道的還以為安迪還處于沒進入時尚行業的實習生時代。

難怪被網友稱為zara牛馬風。

至于首映禮，更是吐槽的重災區，沒有一身能拿得出手的Look。

往鏡頭前一站，丑的想讓人報警。

要知道以第一部的水準，光看米蘭達的衣櫥是一部行走的奢侈品編年史。

她一件件丟在助理辦公桌上的皮草大衣，到辦公室里頻繁出現的Fendi定制大衣、Prada手袋、Armani手套……每一套造型都在無聲地劃定階層邊界。

時裝是她權力的外延，是她統治時尚雜志的鎧甲。

和第一部相比，第二部呈現的頹勢別說是時尚圣經了，甚至都夠不上一些穿搭博主的思路。

也不是不能理解，2024年開始時尚行業經濟利潤出現下降，奢侈板塊首次自2016年以來負增長，一整個縮水和低迷的狀態。

至于現在的時尚圈，以及時尚氛圍是什么樣，咱不以時尚行業從業者為例。就說一個想要打扮精致的都市白領 打開購物軟件能買到啥。

品牌不一樣打的板倒是一模一樣，幾乎是一水的運動機能風，就看誰敢叫價。

以前的都市麗人是強調曲線、剪裁和設計，頭發絲兒配飾到高跟鞋全副武裝，logo也必須顯眼，大家都有自己的風格。

現在往三里屯或安福路那么一站，你也分不清誰是去上班，誰是要上山，室內和戶外的界限并不清晰。

??幾乎都是一水的機能穿搭

時裝雜志的話語權早已跌落，時尚信息獲取已徹底從“自上而下”，轉向“自下而上+實時互動”，傳統雜志不再是主要來源。

流量涌向了時尚博主們，他們可能是大廠的員工，也可能是時尚行業的從業者，目前最出圈的是運動領域的博主。

沒事跑個十幾公里 衣服速干又靚麗，搭配戶外風景美麗又好看，順手拍個outfit那也是相當合理。

輕薄運動陽光活力，完全沒有都市牛馬的疲憊感。

至于過去奢飾品和紙媒所代表的時尚帝國，與其說是衰落，不如說他們的流通性變差了，不光是實用層面上，也不全是因為信息的傳播度不好。

更準確的來說，其實是很多人已經認清了一種現實——

有些東西不是靠個人努力就能夠的著的。

所謂的秀場也好，設計師也罷，時尚并不能改變什么，它并不實用。

2026年的安迪們可能是什么樣呢？

她可能是喜歡時尚，從小被小紅書和ig 影響從而進入某線上時尚雜志編輯部。

看了無數秀場買了很多設計師品牌發了很多ootd，最后發現還是過不好這一生，最后裸辭當了某領域的博主。

又或者她從小鎮出來進了大廠，見到了無數穿始祖鳥的魔頭，辦了很多活動，穿梭在很多“名利場”，發現一切都是虛無最后憤而辭職追尋理想。

故事停留在開放式結尾，能不能逐夢成功需要被畫上問號。

我們需要的不是時尚，而是那份還想逐夢的動力。

設計/視覺：Lvv

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