中國人的“菜籃子” 藏著西方學(xué)不會(huì)的民生邏輯

為什么中國人走到哪里，只要有條件就想種菜？為什么我們對“吃菜”的執(zhí)著，刻在骨子里、融在生活里？這份刻入基因的偏愛，背后藏著怎樣的文明密碼與民生智慧？

4月13日播出的《這就是中國》，主持人何婕、復(fù)旦大學(xué)中國研究院院長張維為教授、副院長范勇鵬教授，便以“菜籃子”為微小切口，串聯(lián)起時(shí)代回憶與文明溯源，既剖開了藏在一盤家常菜里的中國智慧，也深入淺出地道出了中西方飲食差異的深層根源。

節(jié)目中，張維為教授率先點(diǎn)題，給出了擲地有聲的觀點(diǎn)：“菜籃子工程”，是政府作用與市場作用完美結(jié)合的經(jīng)典案例，而這一觀點(diǎn)，也順勢引出了范勇鵬教授對幾十年前“吃菜難”的深刻回憶，讓我們得以窺見“菜籃子”背后的時(shí)代變遷。

作為土生土長的北方人，范勇鵬教授的回憶里，滿是上世紀(jì)80年代冬天的煙火氣與不易。他坦言，那時(shí)的北方，冬天來臨前的“冬儲(chǔ)菜”是家家戶戶的頭等大事，每到國慶過后，氣溫漸涼，家家戶戶就開始忙碌起來，地窖里整整齊齊堆滿白菜，院子里挖好的大沙坑里，小心翼翼埋著蘿卜、蘋果，待到寒冬臘月挖出來時(shí)，蘿卜上還帶著白白的根須，那股新鮮勁兒，成了一代人最珍貴的集體記憶。

在那個(gè)物資相對匱乏的年代，吃菜真的是件奢侈事，范勇鵬教授回憶道，小時(shí)候最“高級(jí)”的牙祭，莫過于用醫(yī)院的玻璃輸液瓶搗碎西紅柿，密封好后放進(jìn)鍋里蒸熟，口感堪比現(xiàn)在的番茄罐頭，在寒冷的冬天能吃上一口，那種幸福感，絲毫不亞于過年。而這份“吃菜難”的記憶，也恰恰反襯出如今“菜籃子”充盈的珍貴，更讓我們讀懂了中國人對“吃菜”的執(zhí)著背后，藏著對美好生活的樸素向往。

或許有人會(huì)問，為什么中國人對“吃菜”有著如此深的執(zhí)念？范勇鵬教授從文明溯源的角度，為我們解開了這個(gè)謎題，他強(qiáng)調(diào)，這份對“吃菜”的重視，從來都不是偶然，而是深深植根于中國農(nóng)耕文明的基因之中。中國自古就有農(nóng)耕與游牧兩大文明區(qū)，而長期吃菜的傳統(tǒng)，正是農(nóng)耕文明獨(dú)有的產(chǎn)物。

一方面，農(nóng)耕文明的核心是定居生活，而蔬菜種植需要一定的周期和穩(wěn)定的環(huán)境，定居才能讓種菜成為可能，也才能形成長期吃菜的習(xí)慣；另一方面，中國的地形多樣，除了大片平原，還有大量的山腳、河溝等小塊土地，這些土地不適合大規(guī)模種植糧食，卻非常適合種植蔬菜，久而久之，種菜、吃菜就融入了中國人的日常生活。更重要的是，農(nóng)耕文明以谷物為主食，單一的谷物口感清淡，需要蔬菜來調(diào)味、下飯，由此便形成了“菜+飯”的獨(dú)特飲食模式，這種模式代代相傳，成為中國人刻在骨子里的飲食習(xí)慣，走遍全世界，也唯有中國人，習(xí)慣盛一碗飯、配一碟菜，這份煙火氣，正是農(nóng)耕文明的生動(dòng)寫照。

與中國形成鮮明對比的，是西方的飲食結(jié)構(gòu)，而這種差異，同樣有著深刻的歷史與現(xiàn)實(shí)原因。范勇鵬教授進(jìn)一步解讀道，西方文明起源于羅馬帝國，在羅馬帝國解體后，從5世紀(jì)開始，西方文明逐漸從森林、草原中發(fā)展起來，保留了大量游牧、畜牧的文化傳統(tǒng)，而游牧民族逐水草而居，無法穩(wěn)定種植蔬菜，自然也就沒有長期吃菜的習(xí)慣。

更關(guān)鍵的是，進(jìn)入20世紀(jì)后，食品資本大舉介入西方飲食領(lǐng)域，逐漸形成了高度工業(yè)化、資本化的食品體系，這種體系的核心是盈利，而綠葉菜保質(zhì)期短、運(yùn)輸成本高、儲(chǔ)存難度大，不利于資本獲取高額利潤，因此被逐漸邊緣化，取而代之的是保質(zhì)期長、便于加工和銷售的深加工食品。范勇鵬教授特別強(qiáng)調(diào)，西方人并非天生不喜歡吃蔬菜，而是在資本與工業(yè)化的長期“馴化”下，逐漸形成了如今以深加工食品為主的飲食結(jié)構(gòu)，這份被動(dòng)的選擇，也與中國人主動(dòng)追求鮮菜的習(xí)慣形成了鮮明反差。

范勇鵬教授的解讀，讓現(xiàn)場觀眾深受觸動(dòng)，無論身處何方，無論環(huán)境如何，中國人總能憑借自己的雙手，種出屬于自己的“菜籃子”，這份執(zhí)著，既是對生活的熱愛，也是對文明的傳承。

編輯: 周雯飛

責(zé)編: 張慶