我看見的伊朗有種莫名其妙的矛盾。

我看見的伊朗有種莫名其妙的矛盾。

2019年的時候，我和員員在伊朗深度地旅行了一個月。

從迪拜飛到設拉子，然后去了傳說很動蕩的克爾曼，又去了整座城市都是世界文化遺產(chǎn)的亞孜得，古城伊斯法罕，最后在德黑蘭呆了一周。人們都說伊朗好危險，不安全，旅行很不便利，信用卡不能用，訂酒店靠電話，仿佛回到90年代。

那幾年伊朗的游客是那么少，以至于你在路上看見一個明顯來旅行的外國人，都會彼此點一點頭，露出惺惺相惜的笑容。

那時在伊朗，我們會因為是中國游客而被友好的對待。

落地設拉子，白發(fā)蒼蒼的女簽證官對每個人都不茍言笑，看了我們的護照，眼睛溫柔地亮起來：“你們來自中國！歡迎你們！”然后又板著個臉對待其他人。

亞孜得的早晨，我和員員散步到一座還沒開門的清真寺門口，一個西裝革履有點像官員的人，突然迎上來，問我們：“你們是中國人嗎？”我們點點頭，他對旁邊的人說了幾句，一個女孩就端了一盤茶和糕點過來給我們，然后清真寺的大門提前為我們開了。

因為我們是中國人，于是路上常常有友善的老年人會拍拍員員的肩膀，和他握手。路上遇到軍隊演習，一群拿著ak47的小伙子經(jīng)過，看見員員：“嘿！中國人！”仿佛多年不見的老友一般親切，摟著他的肩膀走了一路。在許多伊朗人眼里中國是他們的朋友，曾在一段艱難的時候和他們站在一起。

但也有不那么喜歡中國的伊朗人，一個出租車司機開著中國產(chǎn)的，我們從未在國內(nèi)見過的款式的車，不滿地說：“你們中國，把自己不要的破爛都高價賣給我們。”

其實我也有點不能反駁。除了德黑蘭，伊朗其他地方的大商店都少得可憐，由于被制裁，東西單一，重復。很多商店都更像是供銷社。

古老的大巴扎里賣的很多東西，都像是不知道哪一年的中國庫存。“騰訊QQ”中文包包，財神爺玩偶，千禧年前流行的表情包周邊，過期的手賬本，走在伊朗街頭，時常會有某個瞬間以為自己穿越回了小時候的中國，路邊的自行車，都是鳳凰牌的。

“你接待過美國游客嗎？”我問我們在克爾曼的導游扎伊德，他接待過世界各地的許多游客，我們是他第一次接待的中國人。

“沒有，一個也沒有，也不知道他們在怕什么。”扎伊德用一口非常標準的美式英語回答我，然后發(fā)出了高亢的笑聲。他長得特別像皇后樂隊的主唱，留著那樣的小胡子和頭發(fā)，笑起來就像佛萊迪在唱歌。

五月的盧特沙漠特別寒冷，他問我你知道為什么嗎？我說不知道，他說：“Winter is coming！”沒錯，他也在追權利的游戲。他喜歡美國文化得不得了。英語都是看美劇學的，于是2019年了，他說話還有點像90年代的情景劇。

他有中東人可愛的狡黠，郵件預定行程時，得知他導游費是40歐元一天，見到我們之后，他說是40歐元一個人的價格，兩個人80歐元。我說那算了，他翻了一會兒郵箱說他記錯了，兩個人一天一共40歐元。

他的導游工作非常的盡心盡責，負責開車，加油，還會從后備箱變出個保溫盒，擺出茶點飲料，任何賣東西的地方都不讓我們?nèi)ィ覀兩钌畹谋凰麩崆楦袆印：髞聿虐l(fā)現(xiàn)他是在保護我們不讓我們發(fā)現(xiàn)本地物價的真相。

沙漠中美麗奇幻的峽谷綠洲門票換算成人民幣兩毛一張，一美元就吃了頓大餐。我們在超市里買東西價格時高時低，有時候很大一包東西五塊錢人民幣，有時候同樣的東西又被收20人民幣。常常被宰，但因為里拉爾貶值得太厲害，就算被宰了，感覺也不貴。

他很喜歡拍照，爬到沙丘上擺出很帥酷的造型讓我們幫他拍照，然后就發(fā)到ins上。他拿著我的華為手機看了又看，摸出他幾代前的蘋果手機給我看，說他最想要有一個新款的蘋果手機。

天色漸晚他開著車在一望無際的沙漠中穿行，顯得有些憂傷。他說他有個妹妹被送到了澳大利亞，他希望自己有一天也可以離開這個國家。

看著伊朗的新聞，我時常會想，扎伊德還好嗎，也會想起旅行的時候也遇到一些有點奇怪的人。比如兩個自稱是德國人的人，留著寸頭五官端正，站立行走方方正正，一人一個很小的背包，樣子很像特種兵。我問他們?yōu)槭裁磥硪晾释妫麄儧]回答，只說要租一個車開遍伊朗。現(xiàn)在想起來真的很可疑。

我們的最后一站在德黑蘭，住在一個中國人開的客棧。老板娘叫紅姐，五十美元一天的房間普普通通，但包早晚餐而且還是正宗中餐。流浪了一個月的中國胃得到了狠狠的治愈，白天在德黑蘭四處游蕩，晚上趕回去吃一頓中餐。

19年的時候，紅姐就在犯愁局勢不好，她的客戶主要是伊朗工作的華為員工，華為撤走后，游客和本地人都支撐不起原來的生意。我說，伊朗這么美，這么好玩，一定會有越來越多的人來旅行。唉，我真是天真到愚蠢。

五月的中東地區(qū)太陽很炙熱，氣溫很寒冷，所以沒覺得戴頭巾有什么不便。防曬，又不用梳頭拍照還挺好看。加上我有點點社恐，把自己裹在什么東西里有種莫名其妙的安心。搞得很多伊朗人都覺得我穿得太保守了。

伊朗的每個地方，婦女們的袍子程度都不一樣。我曾多多少少是被西方宣傳侵染了一點偏見，一開始看見街上穿著漆黑袍子的婦女，也有點感到心慌。然后慢慢與陌生的世界變得熟悉，透過面紗看見她們一些可愛的行為——在袍子下面小心的吃著薯條，炸雞。跑過來跟我這個少見的外國人打招呼，眼睛里透著深深的笑意。

有時服裝也真的讓她們的生活不太便利，牽著小孩又拎著菜，跌跌撞撞地前進。不知是不是我的錯覺，越偏遠的地方，袍子就越厚重，只剩下眼睛。德黑蘭的街頭是一派輕松的氛圍，頭巾不用遮罩住什么，更像是一個裝飾，松松垮垮地套在頭上就行。爬上德黑蘭市區(qū)最高的那座山，看見一個婦女因為走熱了，坐下來喝咖啡取下了頭巾，周圍的人也沒有什么意見。

電視劇里新聞里出現(xiàn)過的那些嚴肅的場景和強制人帶頭巾的不友善行為，我都沒有看到，我的朋友18年來旅行時，一天出門，她完全就忘記了要帶頭巾。一個老婦人跑過來，用很關切的態(tài)度指指她的頭，又做了做手被銬住的動作。不用語言她也懂了：“要帶上頭巾，不然道德警察會抓你。”

在德黑蘭，我和員員漫步了那座城市的許多地方，我們走到了圖書市場，一天似乎正是讀書節(jié)，于是圖書市場里十分熱鬧，全套的哈利波特，也不知道是不是盜版，擺在最顯眼的地方，有許多的英文書籍，并不是我曾經(jīng)以為的，一個完全封閉排外的世界。

由于被制裁，各種國際品牌都無法進入伊朗，但有長得很像肯德基的炸雞店，長得很像必勝客的必勝帽，沒有星巴克但星巴克的標志無所不在，沒有漢堡王，但也有漢堡士。但是他們的共同點是比那些連鎖店好吃一萬倍。

我們買票看了一場伊朗的話劇。有男演員也有女演員，大家都是開朗活潑的年輕的人。每個人都盡力地表演，讓我感覺和在北京過看的話劇也沒有什么兩樣。只有應該是手拉手旋轉(zhuǎn)跳舞的時候，男女演員的手高高舉在空中，卻保持距離，不會碰到彼此的手。

我看見的伊朗有種莫名其妙的矛盾，所有被反對的東西，似乎都有它的仿冒品，大家上街都要穿嚴嚴實實的衣服。但路邊的服裝店，放在展示柜里的，都是深v領，閃耀的亮片小短裙。這樣的展示柜一個接一個，一整條街都在德黑蘭的夜色中閃爍。

“他們在什么地方穿這個？”

“家庭的聚會吧。”

噢，所以，死氣沉沉的外表下，依舊是歡愉的靈魂。

有些矛盾，就像當初用來撬起我們內(nèi)部團結的東西一樣，被西方的媒體無限擴大，比起帶頭巾和不帶頭巾，一個心智還未成熟的小孩被告知他們可以自由選擇自己的性別，可以做手術，然后終生服藥，更令我覺得不寒而栗。

當然，每個人都應該擁有真正選擇的權利，自由本真的天性不應該被壓抑，可別人的文化，別人的信仰，不是旁人有資格去干涉的東西。還不都是利益。

在伊朗旅行的一個月，我享受著他們的自然風光，人文風景，人們在世界文化遺產(chǎn)的沙漠噴泉中鋪開野餐的桌布，熱情地向我們揮手讓我們加入他們，那場景叫我眼眶濕潤，讓我想起小時候，爸爸媽媽帶著我，爬上樂山大佛的腳背上野餐。偶然看到一個外國人，大家都覺得好稀奇。80年代的中國，很像現(xiàn)在的伊朗。

同時我感覺一種不寒而栗，如果中國不曾堅定地走出自己的道路，我們的處境又會如何。曾經(jīng)有過的那些動蕩，會像一道微小的口子逐漸撕裂人們的認知。八零后的我，也曾經(jīng)接收過許多錯誤的信息，對西方世界抱有過于美好的幻想。

我們和好幾位伊朗的老者聊過天。他們很像學校里儒雅的老教授，彬彬有禮，但是眼底深處總有一層悲傷。我想，中國人其實很懂那種悲傷，在某個灰暗的時代里，深愛著自己的國家，卻無力改變什么。

我們的父輩們團結起來走出了一條光明的路。他們卻還搖搖晃晃地，在宗教，世俗，人民，世界中尋找著平衡。

我希望這世界最后善良和正義贏，那些自私惡毒狹隘的野心，無恥的謊言最后每個人都看清。

這世界會好嗎，不知道啊。

那就努力做好自己該做的事吧。吾輩自強，每一天的平靜，都值得被珍惜。