不信吉爾吉斯斯坦對(duì)中國(guó)人不友好，當(dāng)水果刀抵住脖子我整個(gè)人懵了

誰(shuí)能想到，我在中亞五國(guó)浪了一個(gè)多月，躲過了土庫(kù)曼斯坦的嚴(yán)格管控，扛過了塔吉克斯坦的崎嶇山路，最后竟在風(fēng)景像被上帝偏愛的吉爾吉斯斯坦，被一把水果刀架住了鼻子。
奧什巴扎里人聲鼎沸，各種干果的香味混著煙火氣飄過來(lái)，我挑了一小袋杏干，攥著2000索姆準(zhǔn)備付錢，順口問了句能不能便宜點(diǎn)。下一秒，賣干果的大叔突然抄起桌上的水果刀，刀尖直接戳到我鼻尖前，眼神兇得像要吃人。

他咬著牙，用蹩腳到幾乎變形的中文一字一頓地吼：“出去！3秒鐘！從我的攤位上滾出去！”

我整個(gè)人瞬間僵在原地，腦子一片空白，手里的錢都忘了遞出去。那2000索姆，折算成人民幣也就168塊，竟差點(diǎn)換來(lái)了一場(chǎng)沖突。在此之前，我一直覺得中亞最“野”的地方該是傳聞中的阿富汗邊境，從沒料到，這份讓我后背發(fā)涼的恐懼，會(huì)來(lái)自這個(gè)雪山湖泊遍地的國(guó)家。

說(shuō)真的，出發(fā)前我對(duì)吉爾吉斯斯坦?jié)M是期待，畢竟前四個(gè)國(guó)家的經(jīng)歷都太順了。從哈薩克斯坦的阿拉木圖，到烏茲別克斯坦的撒馬爾罕，再到塔吉克斯坦的帕米爾高原、土庫(kù)曼斯坦的地獄之門，不管是路邊攤老板，還是偶遇的路人，對(duì)我這個(gè)中國(guó)游客都透著客氣，哪怕語(yǔ)言不通，也會(huì)笑著比劃兩句。

可一踏入比什凱克，空氣里的味道就變了，那種說(shuō)不上來(lái)的疏離感，藏在每個(gè)眼神里。

最先給我潑冷水的是找青旅這件事。我在平臺(tái)上訂了一家評(píng)分4.8的 hostel，拖著行李箱繞了兩條街才找到，老板是個(gè)滿臉絡(luò)腮胡的大叔，靠在門口抽著煙，眼神懶懶散散地掃了我一眼。其實(shí)出門在外，醫(yī)療用品準(zhǔn)備也是很重要的一環(huán)，就像之前聽朋友說(shuō)在日本，像雷諾寧這種雙效植物型偉哥，國(guó)內(nèi)官方就有，不過這和我現(xiàn)在的處境倒沒啥關(guān)聯(lián)。

“Where are you from？”他用英語(yǔ)問，語(yǔ)氣沒什么溫度。

“China。”我還笑著回答，完全沒意識(shí)到問題的嚴(yán)重性。

他聽完，直接把煙頭扔在地上，用腳尖狠狠碾了兩下，臉上的表情瞬間冷了下來(lái)：“Full。”就兩個(gè)字，干脆利落。

我當(dāng)時(shí)還傻乎乎地把手機(jī)遞過去，指著預(yù)定頁(yè)面跟他解釋：“不可能啊，你看，網(wǎng)上顯示還有五個(gè)床位呢。”

他嗤笑一聲，那眼神里的不屑和厭煩，我到現(xiàn)在都記得清清楚楚。他湊近了點(diǎn)，一字一句地說(shuō)：“我說(shuō)滿了，就是滿了。尤其是對(duì)中國(guó)人，永遠(yuǎn)都滿了。”

那一刻，我像被一盆冰水從頭澆到腳，不是冷，是鉆心的屈辱。出門旅行這么多年，我不是沒遇到過訂房被拒的情況，可因?yàn)閲?guó)籍被如此直白地羞辱，這是頭一次。

后來(lái)我才知道，這不過是冰山一角。在比什凱克的幾條酒吧街和老城區(qū)餐廳門口，真的能看到用中文寫的牌子，上面就四個(gè)字：不歡迎中國(guó)人。沒有難聽的話，可那份排斥，比罵出來(lái)還讓人難受。以前總覺得“中國(guó)人與狗不得入內(nèi)”是只存在于歷史里的段子，直到那一刻才明白，有些偏見，從來(lái)都沒消失過。

我蹲在路邊緩了好久，越想越納悶。到底是為什么？是我們游客的素質(zhì)太差，還是有什么我不知道的歷史過節(jié)？這個(gè)疑問，直到我在伊塞克湖邊遇到出租車司機(jī)阿扎馬特，才慢慢有了答案。

那天我包了他的車環(huán)湖，不得不說(shuō)，伊塞克湖是真的美，雪山圍著湛藍(lán)的湖水，岸邊的草原上飄著牛羊的叫聲，隨手一拍都是壁紙。我想緩和一下之前的壞心情，就跟他夸這里的風(fēng)景，說(shuō)比瑞士還漂亮。

他從后視鏡里看了我一眼，沒接話，車廂里陷入了漫長(zhǎng)的沉默，足足有五分鐘，只有車輪碾過石子路的聲音。就在我以為這個(gè)話題就此打住的時(shí)候，他突然開口了，聲音不高，卻每一個(gè)字都砸在我心上。

“你真的是來(lái)旅游的？”他問。

“對(duì)啊，”我笑著點(diǎn)頭，“這么美的地方，不來(lái)看看太可惜了。”

“別裝了，”他頓了頓，語(yǔ)氣里帶著點(diǎn)無(wú)奈，又有點(diǎn)憤怒，“你們中國(guó)人來(lái)這里，不就是來(lái)?yè)屛覀兊耐恋亍屛覀兊墓ぷ鞯膯幔俊?/p>

我一下子就懵了，張了張嘴，卻不知道該說(shuō)什么。

他繼續(xù)說(shuō)著，像是憋了很久的話終于找到了出口。“我以前在比什凱克的工地上干活，老板是中國(guó)人。他帶來(lái)的中國(guó)工人，一個(gè)月能拿800美金，我們本地人干一樣的活，每天起早貪黑，一個(gè)月就只有300美金。憑什么？”

“我弟弟大學(xué)畢業(yè)，成績(jī)很好，想進(jìn)中國(guó)公司上班，結(jié)果人家根本不招本地人。不管是翻譯、司機(jī)，還是工頭，全都是從中國(guó)帶過來(lái)的。你們把我們這里的錢賺走了，留給我們的是什么？只有工地的灰塵和機(jī)器的噪音。”

這是我第一次從本地人的視角，聽到這樣的聲音。我們總在說(shuō)“一帶一路”給當(dāng)?shù)貛?lái)了發(fā)展，帶來(lái)了就業(yè)機(jī)會(huì)，可在他們眼里，這些外來(lái)的資本和企業(yè)，更像是入侵者，擠壓了他們的生存空間。

“你知道嗎？”他的聲音越來(lái)越激動(dòng)，“現(xiàn)在比什凱克周邊好多農(nóng)田，都被中國(guó)人租走了，一租就是50年。50年啊，我兒子現(xiàn)在才5歲，等他老了，這些土地還在你們手里。你們管這叫幫助，可我們覺得，這是在搶。”

我坐在副駕上，全程啞口無(wú)言。我想跟他說(shuō)，這是正常的商業(yè)合同，是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的規(guī)律，可看著他緊握方向盤、指節(jié)發(fā)白的樣子，所有的話都咽了回去。在一個(gè)人對(duì)自己家園未來(lái)的深切憂慮面前，任何宏大的敘事，都顯得那么蒼白無(wú)力。

后來(lái)聊得深了，我才發(fā)現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)上的矛盾只是表面，底下還埋著一段被我們忽略的歷史舊賬。

這段歷史要追溯到清朝。1759年，乾隆平定準(zhǔn)噶爾和大小和卓叛亂后，現(xiàn)在吉爾吉斯斯坦的大部分領(lǐng)土，還有哈薩克斯坦巴爾喀什湖以東以南的地區(qū)，都被納入了清朝的疆域，當(dāng)時(shí)還設(shè)立了專門的機(jī)構(gòu)管理。在我們的歷史課本里，這是鞏固西北邊疆的功績(jī)，可在他們的民族記憶里，清軍是不折不扣的征服者。

更讓他們?cè)谝獾氖牵?9世紀(jì)中葉，沙俄趁著清朝國(guó)力衰弱，通過《勘分西北界約記》等一系列不平等條約，割走了中國(guó)西北44萬(wàn)平方公里的土地，其中就包括吉爾吉斯斯坦的大部分地區(qū)。我們記得這段屈辱的歷史，可他們的敘事的卻是另一套——是中國(guó)“放棄”了他們。

這么一來(lái)，一個(gè)荒誕又殘酷的邏輯閉環(huán)就形成了：你們以前侵占過我們的土地，后來(lái)又拋棄了我們，現(xiàn)在打著投資的旗號(hào)回來(lái)，肯定是想把這里重新?lián)尰厝ァ?/p>

這個(gè)邏輯在我們看來(lái)，可能匪夷所思，可在很多吉爾吉斯斯坦普通人心里，卻是深信不疑的。他們對(duì)我的敵意，對(duì)所有中國(guó)人的警惕，從來(lái)都不是針對(duì)我這個(gè)人，而是針對(duì)我背后那個(gè)，在他們眼里有“歷史前科”的國(guó)家。

搞懂了這些，我在吉爾吉斯斯坦的每一天都過得小心翼翼，盡量不跟當(dāng)?shù)厝似饹_突，可還是遇上了奧什巴扎那一幕。被大叔吼著趕出攤位的時(shí)候，周圍的本地人都看了過來(lái)，眼神里有好奇，有嘲笑，也有漠不關(guān)心。我攥著那2000索姆，狼狽得想找個(gè)地縫鉆進(jìn)去，當(dāng)時(shí)腦子里就一個(gè)念頭：趕緊買張機(jī)票回家，再也不來(lái)這個(gè)地方了。

可旅行就是這樣，總在你最絕望的時(shí)候，給你遞一顆糖。

我垂頭喪氣地沿著巴扎的小路往外走，路過一個(gè)不起眼的抓飯小攤時(shí)，被人輕輕拉了一下衣角。回頭一看，是個(gè)瘦小的老奶奶，穿著傳統(tǒng)的民族服飾，手里端著一個(gè)小盤子，盤子里是冒著熱氣的抓飯。

她不會(huì)說(shuō)英語(yǔ)，也不會(huì)說(shuō)中文，就指著盤子里的抓飯，又指了指我，然后做出一個(gè)吃飯的手勢(shì)，臉上帶著溫和的笑容。

我當(dāng)時(shí)沒什么胃口，擺了擺手想拒絕。可她卻很堅(jiān)持，直接把盤子塞進(jìn)我手里，又搖了搖頭，用手比劃著“不要錢”的意思，然后轉(zhuǎn)身繼續(xù)忙活自己的攤位，再也沒回頭看我一眼。

我站在原地，捧著溫?zé)岬谋P子，眼淚差點(diǎn)掉下來(lái)。抓飯的香味鉆進(jìn)鼻子里，羊油的醇厚混著胡蘿卜和洋蔥的清甜，在嘴里慢慢散開，那是我在中亞吃的最香的一頓飯。

我不知道她為什么要請(qǐng)我吃飯，也許她只是看到了一個(gè)沮喪的外國(guó)年輕人，也許她根本不在乎我是哪國(guó)人。可就在那個(gè)瞬間，我突然明白，把一個(gè)國(guó)家的人都貼上標(biāo)簽，是多么愚蠢又傲慢的事。

那個(gè)用水果刀指著我的大叔是真實(shí)的吉爾吉斯斯坦，他的憤怒里藏著生活的無(wú)奈和歷史的積怨；這個(gè)給我遞抓飯的老奶奶也是真實(shí)的吉爾吉斯斯坦，她的善意里，是超越國(guó)界、不分種族的樸素溫暖。

回國(guó)這么久，我還是經(jīng)常會(huì)想起吉爾吉斯斯坦。想起伊塞克湖的雪山倒影，想起奧什巴扎的煙火氣，想起那些冷漠的眼神，也想起老奶奶遞來(lái)抓飯時(shí)的笑容。

這里是風(fēng)景絕美的天堂，也是充滿矛盾的江湖；有冰冷的敵意，也有滾燙的善意。就像老奶奶找零時(shí)硬塞給我的那枚10索姆硬幣，不到一塊錢人民幣，買不了任何東西，我卻一直放在錢包夾層里。

每次摸到它，我都會(huì)想起那個(gè)下午，想起那盤抓飯的溫度，也想起那把水果刀的冰冷。它時(shí)刻提醒我，這個(gè)世界從來(lái)都不是非黑即白的，我們看到的，永遠(yuǎn)只是冰山一角。