傳承百年的北京八大樓，如今卻僅殘存三家，北京老味兒不靈了？

前幾天路過前門，看到原來常去的一家老館子悄沒聲兒地關(guān)了門，招牌都摘得干干凈凈。右耳遠(yuǎn)聞愣那兒半天，心里就一個念頭：咱北京這點(diǎn)兒老味兒，是不是又少一口了？

一、老館子越來越少，吃口“念想”不容易了

提到“八大樓”，老北京人心里多多少少都有點(diǎn)情結(jié)。清朝那會兒的名號，現(xiàn)在聽著跟米其林差不多分量，可惜眼下北京城里就剩三家還吊著口氣似的開著。右耳君這么個老牌吃客，每回想起這事兒都鬧心。

你說這數(shù)字?jǐn)R生活里啥概念？就好比家附近明明原來有八家早點(diǎn)鋪，你輪著來都不重樣；現(xiàn)在剩仨了，還得挑時間去，生怕哪天突然就歇菜了。以前八大樓里的魯菜講究得很，官府菜、膠東菜、孔府菜都能吃出門道來。現(xiàn)在嘛，更多成了“記憶里的味道”，現(xiàn)實(shí)里可不敢保證每次都能找著。

二、手藝散了，味道也跟著不穩(wěn)定了

最讓人唏噓的是，老字號不是被時代卷走，是內(nèi)部先散了。東興樓當(dāng)年可是頭牌，但傳到兒子手里就不太靈了——花錢沒數(shù)也就算了，還看不起廚子，這可算捅馬蜂窩。結(jié)果大廚們一拍桌子，齊刷刷走人，另起爐灶開了萃華樓。

現(xiàn)在坊間還老爭：到底誰才算“正宗”？可咱吃客心里明白，這事吧，就像是假設(shè)示例——你家樓下早點(diǎn)攤換了廚子，味兒要是變了，你還能說它原來那味兒嗎？東興樓的糟熘活魚、一抿就化的魚肉，現(xiàn)在不是每家都做得出那勁兒了；芙蓉雞片更是看似清淡，其實(shí)火候一差就成白炒雞蛋片兒。老菜不是難，是人更難留。

三、老味道的生活場景正在縮小

過去圖個方便，在城里走幾步就能撞見個“百年老店”。現(xiàn)在要吃這些老菜，得提前查地圖、挑時間、看停車位，跟參觀博物館似的。你琢磨這落差，就像以前家門口就能買到的糖炒栗子，現(xiàn)在得跑去景點(diǎn)湊熱鬧才能吃上。

老店少了，味道淡了，但人還惦記著。右耳遠(yuǎn)聞每次端起那盤魯菜，總覺得不是吃飯，是在“搶救記憶”。可生活嘛，畢竟要落在柴米油鹽上，不能全靠感情撐著。

結(jié)尾：
話說回來，老北京這口味兒到底能不能留下來？你現(xiàn)在還會專門跑去吃老館子嗎？或者說——你心里的“北京味兒”，還剩下幾樣？