Louis Vuitton說，不旅行了，回家！

“Home is where I want to be

家是我心之所向

Pick me up and turn me round”

引我步入，盡情旋轉

當Cate Blanchett用近乎于ASMR式的口吻，輕聲朗讀著Talking Heads樂隊成員David Byrne名曲This Must Be the Place中的經典歌詞時，身處Louis Vuitton 2026春夏女裝秀場的嘉賓們無不感受到一種久違的放松，這在巴黎時裝周上絕對是難得的體驗。

歌詞中提到的家，在秀場中化作一派現實的空間，模特從屏風后面走出，自如地像居家一般，繞過擁有240年歷史的鍍金斑巖花瓶，穿梭在盧浮宮內的夏宮之中。這是法國安妮王后生前的居住之地，在與路易十三坎坷婚姻的前半程中，安妮王后幾乎都是在這里度過的，她將這處恢弘宮殿打造成了自己的小世界，過著西班牙式的生活。

而將視野看向周遭的家居陳列布景，設計師Marie-Anne Derville準備的裝飾品也同樣不俗，橫跨多個時代，既有18世紀家具設計大師Georges Jacob的杰作，也有19世紀陶藝家Pierre-Adrien Dalpayrat的雕塑作品，還有20世紀30年代由Michel Dufet設計的裝飾派藝術風格座椅，這些家居與夏宮融為了一體，也成為了嘉賓們的坐席和駐足欣賞的藝術珍品。

從Blanchett朗誦的主題，到秀場上的屏風，再到Derville在陳設上的用心，都在暗示這場大秀在主題上的私密性，如同穿越時空，來到了一位品位出眾的女性所打造的個人天地，在這里你可以“任性”地行事，擁有無限的自由。

Nicolas Ghesquière就是這樣做的。他把所有家居生活中的可見之物，和時裝的語匯并置，帶來了一場關于廓形、紋理和工藝的親密試驗。

開場模特Charlotte Boggia身穿如紗帳般輕盈的廓形感透視造型登場，你可以將其視作法式鐵藝窗的“回魂”，借用紡織品中的布藝包邊技巧，將服裝上的每一道縫線精準勾勒，呈現出流暢的美感，也好似床頭隨意勾畫的手稿從紙面走向了現實。

淡雅的粉彩百褶緞面，被塑造成窗簾帷幕式的及踝蕩領，看似隨性不羈，也意味著身體不再受到剪裁的束縛，得以在裙中盡情延伸。而當鄭浩妍緊隨其后登場，佩戴著鋒利的高領配飾，如同將燈罩直接一分為二，我們就能感受到Ghesquière想要把生活方式與時裝結合到極致的決心，Julia Nobis身上那件織布燈罩造型的束胸也是同理。

或許你也已經注意到了，這次模特手上拎的，不只有通勤手袋，還有從洗漱包改良而來的作品。這明顯是對應著居家期間呵護和寵愛自己的時刻，模擬干發帽夸張造型的帽飾接踵而至，身上則混搭著各種舒適柔軟的彈性針織品。不過出人意料的是，還有些看似不那么“日常”的木紋裝飾片，說來也妙，把它看作是一連串的杯墊也毫不為過。

當然，除了這些小心思之外，Ghesquière還在面料上做足了功夫，不少筆觸效果的印花織物，就像是從特定年代的墻紙和餐桌布上完整拓印下來那樣，整面“裹”在模特身上，說到這里，我們也不得不佩服他的幽默感——就連布料或墻紙不小心出現起褶的缺憾美，都能為其所用，化作立體的褶邊輪廓，用以塑造女性的胸部線條。

諸如此類的細節和錯視還有很多，比如黑色緞面長裙上的白色蕾絲邊印花，陶瓷質感的黑白織物印花上衣。整場大秀的高潮出現在兩套流蘇造型上，直接以印花面料裁出細密的布條，令模特在行走之間呈現出畫作浮現的夢幻感受。

這或許是Ghesquière近年來最好理解的一季，作品中的諸多“彩蛋”都能在現實中找到對應，從某種程度上說，他完成了一次現實層面上人與物的合二為一。但我們又不禁要問，為什么一向喜歡將目光投向遙遠未來與晦澀歷史之中的Ghesquière，會在這一季調轉船頭，重新注視起生活中最細枝末節的場景？

讓我們先從現場的嘉賓說起，他們的出現可能已經說明一切。不久前穿著Ghesquière的設計登上美國版VOGUE九月刊的Emma Stone，正坐在秀場最顯眼的位置，她在同期的采訪中這樣形容Ghesquière給人的感覺，“你可以和他坐下來共進晚餐，談論生活和正在發生的一切。我唯一與設計師有過類似關系的是Alber，我非常想念他。他是如此有人情味和愛心。Nicolas身上也有那種人情味。”

這種摯友之間的親密互動，讓我們看到了Ghesquière在“工作狂之外”生活化的一面，更不用說他的伴侶Drew Kuhse也出現在大秀現場。多說一句，他們就是在2020年那段特殊時期結識的，那些彼此間相處的美好回憶，無不是居家生活中那些最平凡的瞬間。

當然，現場最受關注的嘉賓還要屬法國第一夫人Brigitte Macron，她曾多次在重要場合演繹Ghesquière為Louis Vuitton設計的女裝作品。不過相比于她閃亮的頭銜，Ghesquière一直堅稱兩人的友情絕非基于世俗意義上的國家精神和商業考量，也曾這樣描述兩人之間的關系，“她來看了一場秀，我們很快一起吃了個午餐，那就是一見如故的感覺。”

所以說，從嘉賓陣容上看，Ghesquière這季邀請了自己的一整個朋友圈，或許在外界看來，這些面孔都是流量和關注度的保證，但在他心中，他們首先是伴侶，是朋友，是生活中最重要的人。當他們期待著新作品的亮相時，Ghesquière沒有理由不展現出創意世界中最柔軟的那部分，以親和的織物魅力構建出一件件親密的鎧甲。熟悉他的人可能會立刻說出，在哪些場景下，他曾經這么隨手把玩過手邊的毯子和絲帶。

有人說，Louis Vuitton女裝是為那些有強烈主體性和自我意識的女性而創作，但正如Ghesquière之前所闡述過的那樣，這些造型的創作出發點，并不是服務于外界關于“美”和“丑”的判斷，它的首要任務是拓展人們對事物的接受框架,“讓人們理解他們尚未準備好去理解的事物。”換言之，無論身在何處，都能帶著自己的生活方式同行，盡情探索和表露私人空間中的無限自由。

編輯：Tristan、Yijie

撰文：Shanlai

設計：小乙