和盧昱曉在大馬，來一場“活人感”旅行

時間在馬來西亞，好像總走得不太著急。街角的南洋騎樓漆色斑駁，早餐攤的熱氣正從窗口飄出來；荷蘭紅屋廣場上，花車夫們靠著三百年的石墻談天；臨近海峽的碼頭，落日把云燒成金紅色，孩子們正光著腳追浪花——在這里，歷史從來不是玻璃柜里的展品，而是日常的背景音。

今年五月起實施的對中國公民累計90天的免簽政策，讓這個常年位列東南亞旅行清單前三的國家，終于以一種更輕盈的姿態向我們敞開。但馬來西亞最珍貴的，并非那些被列入遺產名錄的建筑本身，而是其中依然沸騰的“活人味”：世界文化遺產里飄著咖啡香，宗祠隔壁開著本地畫廊，娘惹瓷碗里盛著家族記憶，海邊的夜市總在日落時自然生長。

這一次，我們邀請演員盧昱曉擔任「悅游旅行特派員」，從檳城的街巷、馬六甲的紅墻，到柔佛外海的隱世小島。她遇見的，不是一個被觀光化的南洋幻影，而是依然滾燙的生活圖景：生活仍被穿著、吃著、愛著，像海風一樣，自然滲進這里的每一次呼吸。

行走在檳城的街巷，步頻自然而然地緩了下來。喬治市是世界文化遺產，卻沒有一點“架子”，而是從容地浸潤于日常——歐式建筑與南洋騎樓比肩而立，中文老招牌懸掛在轉角，閩南語、粵語和馬來語交織飄蕩。這里的故事不是用來瞻仰的，它活在每一寸空氣里。

打銅仔街上的僑生博物館，一棟很安靜的綠色老宅。推門進去，天井的光落下來，照著漆金的木門和精細的雕花，仔細看，能發現荔枝圖案，那是主人鄭景貴對廣東增城老家的念想。這里復原了峇峇娘惹生活的舊日場景：會客的廳堂，宴飲的餐廳，私密的臥房，彩瓷碗碟上鳳凰牡丹依舊鮮艷。盧昱曉來這兒體驗了一次“小娘惹”：青色刺繡衣衫搭配亮粉色下裙，頭上簪花，站在天井里。不知當年初抵此地的華人，披上異鄉的綢緞時，是否也觸摸到相似的陌生與歸屬？

走出建筑的厚重歷史，檳城人習慣向高處或海邊尋找開闊。城市不遠處的升旗山上，齒軌小火車正緩緩攀綠而行，將游人從市井街巷載往清涼的山頂。盧昱曉與友人同行，和匠人一起繪制海娜紋身——郁金香與半彎月食浮現腕間，一段溫柔停駐的、短暫卻細膩的旅行印記。

暮色將至時，峇都丁宜海灘（Batu Feringghi Beach）開始聚起看日落的人們。沙軟風輕，小販推車叫賣冰椰與烤玉米，斜陽一寸寸沉入海峽遠端。盧昱曉駐足其間，看煙火忽然升空，光點明滅綻落，倒映深藍海面——沒有預告，不求回響，宛若這座城市隨意饋贈的浪漫。

一日的行走后，味覺成為最直接的記憶。老宅子里彩色的娘惹糕，或是一碗橙紅色湯頭的青屋蝦面，最樸實的做法，卻是米其林般的享受。

盧昱曉也嘗到了特別的味道——一碗辣椒螃蟹粥，橙紅的蟹膏融進稠密的米漿，鮮甜之中浮起一絲明亮的辣意。平時不貪粥的她，竟也自然地見了底。此類不期而遇的驚喜，倒更像檳城的日常：好吃的東西不掛在招牌上，也不等在攻略的終點；它們就在你路過時，飄著香氣，敞著鍋蓋。不經意間，你便也成了這城市滋味的一部分。

馬六甲的陽光總是明亮卻不迫人，將荷蘭紅屋的紅墻襯得格外安穩。自十七世紀始，這座建筑便站在這里，如今，歷經三百余年風雨，顏色依舊濃烈如初。它像一位從容的見證者——荷蘭總督曾在此辦公，英國殖民者在此改制，如今成為博物館，陳列的是兵器、船舶圖和傳統服飾，更是一段段依然呼吸的集體記憶。

盧昱曉穿過廣場，維多利亞女王噴泉在日光中灑著細碎水珠。站在那些粗重的木門與石階前，和拉著卡通形象花車的當地人聊上兩句，歷史未必遙遠，它也可以如微風一般，自然拂過當下。

沿著紅屋旁的小路向上，不過十分鐘，便到了圣保羅教堂的舊址。幾面殘墻、幾塊石碑，和一棵安靜生長的樹，構成了這里的全部。這里曾安放過圣方濟?沙勿略的遺體，也曾在雷擊與歲月中逐漸褪為荒蕪。從高處望出去，馬六甲海峽在遠處鋪展成淡藍色的平面，偶爾有鳥飛過，像是無聲的點綴。

山下，雞場街正氤氳著活色生香的熱氣。街道不寬，兩旁擠著色彩明艷的騎樓，中文招牌依次排開，賣珍多冰（Cendol）的小店隨處可見——青綠色的粉條臥在乳白椰漿里，澆上黑糖和冰，簡單、解暑。轉角處的“地理學家咖啡館”開在有二百年歷史的小樓里，日咖夜酒，千禧年間鄭秀文、任賢齊主演的《夏日么么茶》便在此取景。

往深處走，會遇見更多不事聲張的趣味。這里有很多“gallery”——不只是畫廊，小店也喜歡用它作為店名的后綴，像一種開店態度：從選貨、陳列到燈光，都在策劃一個極具個人風格的展覽。Baboon House的墻面被風化成藍紫色，斑駁脫落，綠植從各處垂落，燈是椰殼制的，桌椅像是海邊撿來的木頭拼成的，一切都如同自己長出來的，沒人刻意設計；Joe's Design擺著用原石、貝殼和金屬打成的首飾，RAZ KASHMIR里，店主偶爾敲響一口音缽，清音緩緩漾開，仿佛時間也被拉長了些。

馬六甲華人大多來自福建，走幾步就能遇到一個宗祠，風格從西洋的、南洋的到中式的都有；許多餐館里，祖輩們的照片有單獨一面墻的位置。華人們的民間信仰多元，拜祖先，拜觀音，也拜關公。教堂、佛堂、清真寺都是鄰居，不同信仰各自過日子，也彼此照應。黃昏時，海上清真寺開始點燈，潮水漫漲，寺如浮于水面，光暈落進海里，雞場街的燈籠亮了起來。日子在馬六甲仿佛不是線性向前，而是如潮汐般，來得慢，卻也來得深。

船在翡翠色的海面上劃出兩道白浪，盧昱曉用一條蟹棒當早餐，幾滴飛濺的海水正巧落在手腕——咸澀與鮮甜偶然交織，恍惚間已駛入奧爾島（Pulau Aur）的海域。這座柔佛州以東的島嶼，如同一枚被輕輕擱置的琥珀，連許多馬來本地人都未曾踏足。從碼頭出發一個半小時的航程不算短，卻恰好讓人和海洋慢慢相熟，運氣好些，還有機會看到海豚或鯨鯊。

抵達時的歡迎飲料是一杯再簡單不過的現榨青檸汁，酸冽清爽，頃刻洗盡疲憊。盧昱曉和朋友們入住了一家三層的民宿小樓——這里沒有大型度假村，也沒有喧鬧的酒吧，唯有海浪聲晝夜不息，撫平所有初來者的躁動。

到奧爾島，首位待辦事項必然是浮潛。浮潛前，盧昱曉在臉頰和手臂涂上藍紫色的防曬泥，如同某種略帶嬉戲的儀式。乘船出海，穿上救生衣，躍入海水的那一刻，世界瞬間靜謐下來。水下展開一個斑斕的宇宙：鹿角珊瑚如林間枝椏般舒展，黃尾雀鯛成群掠過指尖，條紋小丑魚在海葵叢中自在轉身——像是把小時候看過的紀錄片，突然投影到了眼前。

她在沙灘的秋千上緩緩晃蕩，海螺制成的長耳環隨風輕叩肩頸；退潮時踩著礁石拍照，偶遇正搬著殼換房的小寄居蟹；還有一只完全不怕人的島貓——細小而鮮活的生命片刻，拼湊出島嶼呼吸的節拍。

奧爾島的日落是盧昱曉在馬來西亞遇見的第四場。霞光并不均勻渲染，而是忽然在某片云后迸出金紅，像燈塔般閃爍一瞬，又悄然沉入海平線。晚餐擺在沙灘上，炭烤魚的香氣混著海風。若是夜晚睡不著，不妨走到海灘上看星星——沒有光污染的夜空，銀河近得仿佛觸手可及。

翌日清晨五點，她摸黑起身等待日出。天色由墨藍轉為朦朧的青灰，海平面漸漸浮起一道暖金色的光弧。浪聲極輕，云走得也慢，整個世界仿佛仍半睡半醒——奧爾島最動人的，仿佛這種重回原始的靜謐。

唯一的遺憾是未能深潛。盧昱曉曾暗暗期待著與海龜相遇，卻因“沒有感到召喚”而未能如愿。這份未盡的念想，倒成了小島留給旅人的溫柔伏筆——它從不急于展現全部，而是邀你一次次重返，在潮汐與珊瑚之間，讀懂海洋真正的節奏。

馬來西亞最深的魅力，或許正藏于這種“不著急”的秩序里。它不刻意將歷史供上神壇，也不急于用未來覆蓋過去——各類文化來過又離開，不同宗教生長交融，時間在這里自然沉淀，如同海峽的潮水，往復之間自有其呼吸與節奏。這片土地也早已看慣了人來人往，它從不挽留，卻總讓人在歸程之后，才慢慢品出那抹混雜著香料、海水與記憶的生活余味。

策劃 / 悅游編輯部

監制 / Shawn Ong

編輯 / Oliver

撰文 / Luca

盧昱曉平面 / @阿水的撒野俱樂部

部分圖片 / Unplash、視覺中國

版式設計 / CNT ARTROOM