33平方公里與3000萬游客：澳門有的是力氣和手段

1974年上映的老牌諜戰電影《007之金槍人》中，詹姆斯·邦德跨越重洋來到澳門，在這座小城開始了一段驚心動魄的旅程。影片中的他穿過市中心商肆林立的新馬路，來到盡頭內港停泊的豪華賭船——澳門皇宮上，在華麗的中式屏風后進行一場生死較量。令我一度疑惑的是，鏡頭里沒有拍到同條街上密集的歐式建筑，反而刻意凸顯了騎樓下的中藥鋪。這也許就是澳門的獨特魅力。在西方人眼中，這里是充滿異域風情的東方碼頭，而在東方人眼中，這里則是葡萄牙人營建數百年的西方觸角。

除了雙重的異域風情外，這座城市還有更多參差的維度。如今的澳門老城被包裹在新起的商業區甚至是新填海的陸地之中，格局和建筑風格卻維持不變，如同時代驚濤駭浪中的一塊舢板，任憑周遭起伏我自巋然不動。這是一座琥珀之城，保留了不同文明不同時代不同信仰的人們，最彌足珍貴的記憶。若要更加深刻地理解澳門的內核，可能你就要像邦德那樣親身走到澳門街頭才能領略到。幸好澳門不大，隨時隨地可開始漫游。

如果澳門是一款雞尾酒，基底應該是四百年前葡萄牙人在半島山腳下建立的小城，更確切地說是一個商貿據點。大航海時代葡人的克拉克帆船劈波斬浪深入亞洲，先后來到印度果阿、馬六甲，最后抵達富庶的珠江口西岸，就此扎根。

早期的澳門城更像是微縮版的里斯本，這里同樣有七座山丘，但最高海拔不超過一百米。在東望洋和西望洋兩座山頭之間便是澳門歷史城區。

▌俯瞰老城區濃厚的故事感

漫步老城區，22座歷史建筑和8個廣場前地，演繹著四百多年來東西方文明的合奏曲。從媽閣廟的裊裊香火到玫瑰堂的管風琴聲，從議事亭前地的波浪地磚到鄭家大屋的葡式門楣，每一處轉角都在講述著獨特的文化融合故事。

▌澳門主教堂前地（廣場）的彩色建筑

清晨的媽閣廟最先蘇醒，這座建于明朝的古老廟宇見證了葡萄牙人登陸澳門的歷史時刻。廟前廣場上，虔誠的信徒手持線香向媽祖祈福，而不遠處港務局大樓的摩爾式拱廊正在晨光中迎來工作人員。沿著狹窄的街巷向北，突然出現的議事亭前地讓人恍如置身南歐小鎮，黑白相間的波浪形地磚上，穿著校服的學生與推著購物車的老人擦肩而過。廣場四周的葡式建筑群披著檸檬黃、薄荷綠、玫瑰粉的外衣，其中最引人注目的是有著巴洛克立面的玫瑰堂，周末這里會用粵語舉行天主教彌撒。

轉過幾個彎，大三巴牌坊以震撼的姿態闖入視線。這座圣保祿教堂的前壁遺跡上，圣母像與菊花紋樣和諧共存，漢字警句與拉丁文銘文相互映照。牌坊正面第三層右側為骷髏白骨一具，其左則刻有一句中文：念死者無為罪，初看有些不明所以，但查閱背景資料就會明白，這是昔日傳教士為崇拜祖先的華人解除后顧之憂的說辭。在大三巴靠近下坡斜路的一側則藏著1602年圣保祿教堂重建時的奠基石，銘文意為：澳門市喜悅地奉獻本殿予高潔的童貞圣母。再往前走幾步供奉著本地守護神哪吒的紅墻小廟安靜佇立，形成東西方信仰比鄰而居的奇妙景觀。

▌鄭家大屋

繼續往北，鄭家大屋的嶺南式庭院里，葡式百葉窗與中式木雕花罩相得益彰，讓人想起當年鄭觀應在這里寫作《盛世危言》時，如何將西方思想與中國智慧融會貫通。

▌澳門崗頂劇院與圣奧斯定教堂

一路盤旋而上，在磨盤山頂則將迎來昔日葡人的精神高地——修道院、圖書館和劇院，幾乎比鄰而建。

崗頂劇院是中國第一座西式劇院，現在仍正常使用，我曾在這里聽過一場葡萄牙歌手的法朵音樂會，票價親民還附送一杯紅酒。聽完微醺的音樂，夜風送來海鹽氣息，恍惚間仿佛聽見五百年前葡萄牙商船靠岸時的號角聲。

劇院旁的何東圖書館宛若自帶隔絕塵囂的結界，進入鐵鑄大門入目先是一片幽靜的花園，有風時高大的雞蛋花樹會簌簌落葉。往里走，花園后半部圍繞一排小噴泉擺放著許多桌椅，我經常在這里寫作，很多奇思妙想都是在這里噠噠敲完的。

從圖書館出來是一個三岔路口，沿著一條斜街走下去，經過一個急轉彎，道路越來越窄，便將進入更加古老的澳門。在老城漫步，四處可觸摸滄桑印記，聽到大航海時代的回聲。數百年前跨越大洋并非令人愜意舒心的旅程，海上航行時間動輒以年為單位計量，且每分每秒都充滿兇險。可以想見當年來到澳門的西方人應該都是意志極為堅定，例如虔誠的傳教士、一心改變命運的冒險家和浪跡天涯的亡命之徒。

路易·德·賈梅士（又譯：路易·德·卡蒙斯）就是其中之一，這位以文學成就而被尊稱為葡萄牙國父的詩人出生于1524年，早年事跡不詳，可能在科英布拉學習人文科學，過著放蕩不羈的生活。年輕時他曾赴摩洛哥與摩爾人作戰，并喪失一眼。1552年他回到里斯本，據說在那里用刀刺傷了一名法庭官員的脖子，為此他被關押到1553年3月，直到以遠赴印度為國王服務為代價才獲釋。在果阿他因負債又被關押。1556年他又啟程赴澳門，并升為軍官，正是在這里，他寫下了史詩巨作《葡國魂》。

▌澳門白鴿巢公園

而創作之地據說就位于今白鴿巢公園內的賈梅士洞，可惜昔日布陳早已不存。1849年，澳葡富商俾利喇的女婿馬忌士為了紀念賈梅士，出資鑄造一尊賈梅士的半身塑像安放于洞內，并于洞頂筑亭以便登高望遠。1866年，石洞遭受破壞，洞頂涼亭自此不復存在，而賈梅士塑像亦被重新鑄造的銅像所取代，并一直保存至今。今天去參觀賈梅士洞，會發現其略高于路面，以三塊大石疊成，中間可通人，大約正好可以容納下一張書桌，一位詩人。午后涼風習習，同時擁有絕佳視野，非常適合冥想和創作。

值得一提的是，白鴿巢公園大門口正是上世紀香港電影《精武門》的拍攝地，李小龍扮演的陳真在虹口公園飛起一腳踢爛“華人與狗不得入內”牌子其實在此取景。也許正是因為這座公園彌漫著過去時代的氛圍，一種無需做舊的真實感。

▌澳門舊基督教墳場

從公園出來，左拐幾十米就來到了澳門的舊基督教墳場，游客一般不會在此駐足，但若你恰好經過，不妨進去一瞥。

這里的墓大多立于17至19世紀，碑上刻的字跡多已漫漶，但依稀可看出姓名、國籍、職務、生卒年，甚至是死因。其中年紀達到頤養天年之數的并不多，一些人死于海難，一些人死于疫病，還有人死于從歐洲來澳門的船上，壓根就未見到澳門，卻永遠留在了這片遠離家鄉的土地上。

墳場最角落的位置有一塊占地甚闊的墓地，碑文密密麻麻寫了幾面，那塊墓主人是英國畫家錢納利。錢當年也是為躲債而背井離鄉，一路逃到遠東，在澳門度過晚年，他以為達官貴人畫肖像畫為生，同時創作了一系列以澳門市景為主題的畫作，在那個照相術尚未發明的年代為我們臨摹了澳門最初的樣貌，如今，你可以在澳門藝術博物館找到他的許多作品。

▌澳門老城區小吃街，真正的煙火氣所在

當夕陽把西望洋山頂的教堂染成金色時，老城區的市井生活才真正熱鬧起來。福隆新街的騎樓下，炭火烤乳豬的香氣與葡國紅酒的醉人氣息交織，夜呣街最香餅家剛出爐的手作杏仁餅端上鋪面。這些鮮活的細節，讓凝固的歷史建筑煥發出永恒的生命力，也使得澳門歷史城區不僅是一座露天博物館，更是普通人安之若素的日常生活。

同樣是七丘之城，澳門和里斯本有太多共同點，但它更像是移植自伊比利亞半島的藤蔓，在東方大地上長出了不同的樣貌和風情，游客來澳最常品嘗的小吃——蛋撻就是一個絕佳詮釋。當我們來到路環島彎曲的街巷間，在安德魯餅店后廚依然能看到，磨損的銅勺將蛋液注入酥皮，老式烤爐的鑄鐵門開合時發出沉重的悶響。

▌澳門路環必打卡的安德魯餅店

1989年開業至今，這里的葡撻依然嚴格遵循烘焙的古法，當焦糖色斑點慢慢爬上表皮時，街角的流浪貓總會準時蹲守在香氣最濃的窗臺下。但如果你真的去過蛋撻發源地，里斯本貝倫區，還是能一口嘗出澳門的所謂“葡式蛋撻”和葡萄牙的傳統蛋撻完全不同，前者改用英式奶黃餡，同時減少了糖的用量，口感改良甚多，在西方甚至被稱為“中式蛋撻”，這似乎也寓示著兩座孿生城之間的深厚淵源和各自取向。

舊時葡人居于老城區城墻內，地勢較高，多為高大的石頭建筑。城墻自大三巴、炮臺山蜿蜒直下，更多的華人則在城墻外錯亂雜居，以木材、蠔殼等容易獲取的材料營建住所。現今成為繁華鬧市區的“水坑尾”當時正位于城門外的低洼地帶，從這個名字也能想象出昔日泥濘的場景。

▌澳門盧廉若公園，經典園林布局

時過境遷，隨著華人商業力量的增強，居住環境也越來越考究。而城墻作為隔離的產物卻日益衰敗，屢遭拆毀，最后只剩下一小段斷壁殘垣。華人巨賈盧廉若在東望洋山下營造私家花園，仿蘇州園林布局，依照“移步換景”的審美標準，分布樓臺亭閣、曲徑回廊、池塘橋榭、流水飛瀑、假山怪石，卻在地面鋪滿葡式碎石拼花。春草堂水榭的雕花漏窗含蓄地透露嶺南風情，但房屋的外墻卻采用了葡萄牙人喜用的米黃色，并配以白色線條，12根廊柱也采取哥特式建筑形式，柱頂上修飾的是白色歐式花紋，而瀕臨水塘的平臺上座椅式欄柵則是中國人喜歡用的鮮艷的大紅色。

轉入大堂巷，盧家大屋的凹斗門內隱藏著嶺南建筑密碼。光緒十五年（1889年）落成的三進宅院，天井處的滿洲窗灑下斑斕日光，西式鑄鐵欄桿與潮州金漆木雕神龕共處一室；二樓神廳供奉的祖先牌位前，西洋彩玻璃將“富貴榮華”浮雕映成七彩琉璃。

望廈山下，普濟禪院內總是煙霧繚繞。這座明末興建的曹洞宗古剎，貝葉紋窗欞后藏著三重驚喜：大雄寶殿的潮州木雕供桌、后園布置如初的《望廈條約》簽署石桌，以及那株見證中美外交風云的連理榕。禪院住持輕聲指點：過道懸掛的山水畫為嶺南畫派開山祖師留下的真跡。

禪院外是車水馬龍的街衢，一路往北，遠遠看到提督馬路琉璃牌坊下，蓮峰廟的“蓮花涵鏡海”楹聯泛著青輝。1592年始建的天妃廟經五度重修，形成如今三殿橫連的格局：首進為天后殿，供奉天后圣母，天后殿左右為關帝殿、藥王殿。二進為觀音殿，供奉觀音大師。觀音殿后依次為呂祖殿、金花娘娘殿。廟后為小花園，綠蔭如蓋。此廟亦為清朝欽差大臣林則徐巡視澳門接見澳葡理事官之所，拐角林則徐紀念館的玻璃展柜中，1839年禁煙公文拓片墨跡如新。

即使是標準的西方舶來品—咖啡，在澳門也發展出了不同的路徑。若你來到澳門最南端路環島的荔枝碗村，經過路口的大榕樹，可以看到一大片廢棄的船廠廠房。招牌鐫刻廠名及聯系電話，“合興”“協成”“關恩”“新鴻號”，似能想象出當年盛極一時的造船基地遺址。

咖啡館就在街中間位置，現在已成為整個村里甚至是路環島上最具人氣的餐室，可以和幾百米外英國人開的安德魯CAFE分庭抗禮。梁師傅在鐵皮屋外面圍著一棵大樹，布置了一頂帳篷，幾張木桌，數把木椅，外加一個小火爐，就成了他的咖啡室的基本布局，所有的陳設都是他自己制作的。店里除了咖啡還有港澳茶餐廳基本都有的公仔面、豬扒包、芝士腿蛋多士，都是很簡單的點心。其中最具特色的當然是招牌手打咖啡，它的基底本身非常樸素，無法和時下流行的所謂SOE單一產地濃縮咖啡相提并論，就是普通速溶咖啡的味道，但口感卻如同奶油慕斯般綿密，較一般咖啡更為黏稠和甜膩。連杯子也是很簡陋的玻璃杯，而不是城里咖啡館常見的馬克杯或陶瓷杯。

喝完手打咖啡可以沿著海邊的十月初五馬路散步。當最后一班巴士載著游客離去，路環市中心的紀念碑和大樹投下交錯的陰影，并在海浪聲中搖曳，仿佛在提醒每一個匆匆過客：這里丈量時間的單位不是分秒，而是潮汐的漲落與落葉的時速。

澳門是一個會自行生長的城市，半島原先不到三公里的土地經過四百年的孜孜營建，再無騰挪轉圜之地，但填海造出的新陸地為澳門的發展提供源源不斷的空間。

晨光初現時，澳門新口岸的玻璃幕墻群已開始跳動光的韻律。填海而成的這片CBD區，中國銀行大廈以鉆石切割般的立面折射朝霞，對面新葡京酒店的金色穹頂如鳥籠，等待釋放多巴胺或力比多。

當陽光直射旅游塔的銀色塔身，這座338米高的錐形建筑在伶仃洋上投下修長影子。塔底的購物中心剛迎來第一批游客，他們仰頭望著61層觀景臺上那些化作黑點的蹦極者。電梯以每秒7米的速度攀升，透過玻璃轎廂可見十字門水道上來往的貨輪，以及對岸橫琴金融島鱗次櫛比的寫字樓群。在58層的旋轉餐廳里，葡萄牙主廚正往海鮮飯上撒歐芹碎，窗外視野隨緩慢旋轉的餐區不斷變化：十分鐘前還對著半島上的新葡京穹頂，此刻已能俯瞰澳氹之間的四座跨海大橋。

跨過嘉樂庇總督大橋來到嶄新的路氹城，在氹仔金光大道的核心地帶，威尼斯人度假村的室內運河上，第一批貢多拉船夫正用意式美聲唱法喚醒沉睡的運河。免費穿梭巴士以密集頻次來往于口岸與各大娛樂場之間，某家高奢酒店?配備?12部全景觀光高速電梯的矩陣?，以鏤空井道設計實現多梯協同分流，高峰期候梯時間控制在20秒內。

這種對速度的崇拜在澳門旅游塔達到極致。站在223米高的蹦極臺上，勇敢者以75公里時速體驗20秒的自由落體，視網膜里同時閃過新口岸的玻璃幕墻群和路環島的漁船桅桿。

午后路氹城的奢華氣息在巴黎人酒店的鐵塔前達到頂點。這座按原建筑二分之一比例復制的鐵塔，與威尼斯人度假村的運河穹頂、倫敦人酒店的大本鐘立面構成奇妙的時空錯位。真正體現澳門精神的卻是那些藏于浮華之下的細節，例如每一座酒店的香氛均為自家訂制，給人帶來截然不同的感官體驗。傍晚時分，新濠影匯獨特的8字摩天輪如火輪般緩緩轉動，不知會將好運帶給何人，霓虹燈在摩珀斯酒店由扎哈設計的網狀外立面上流動，如同光之瀑布，迷路的海鷗時而飛起掠過建筑群投下的光影迷宮。

夜幕完全降臨后，金光大道變身巨大秀場。巴黎人的鐵塔和對面倫敦人的鐘樓隔岸爭艷，銀河度假城的數字邊框隨著音樂變換色彩，紅橙黃綠藍靛紫。在不遠處的官也街，燈火闌珊中一些老字號粥鋪依然亮著招牌，為看完演出的游客提供熱騰騰的艇仔粥。

從西望洋山回望，可見新老城區在夜色中相互滲透、融為一體——來自新口岸的激光束掃過摩天樓群，而大三巴牌坊的剪影始終靜靜矗立在城市天際線上，再遠處內港的臂彎里如往昔數百年般停泊著舟楫。這些新舊建筑如同精心編排的多聲部樂章，既奏響未來之音，又始終與澳門的歷史心跳保持著和諧共振。

編輯｜Lili、Kiki

文字｜渡野

設計｜April

圖片來源｜視覺中國