段潔：想起菜團子

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想起菜團子

文/段潔

上個世紀七十年代末的冀東農村，我記得從春天開始，父親母親就隨著村里的大人們按照生產隊的安排每天早出晚歸，一直到天氣變冷，地里的白薯秧變黑，各家各戶才進入冬閑。冬天的飯食是一年最不好的，家里分不了多少糧食，大米更少得可憐。

父親有很厲害的胃病，母親有時候給他熬點大米粥，總是給我留一碗稠的。而母親和姐姐們的碗里，都是稀得能照出人影的玉米粥。飯桌上的一碗咸菜，從冬天一直端到春天，偶爾換個樣式就是用白菜合著玉米面，蒸菜瞎子。

“菜瞎子”的做法很簡單，地里總有扔掉的長勢不好的白菜，母親撿回來用刀切成四瓣，掛在籬笆上，風干后隨吃隨拿。吃的時候用熱水泡一下，干碎的白菜葉便會變得濕軟，泡上半日后切成絲，拌上少許粗鹽，然后撒上玉米面，用手攥成團子，上屜蒸二十分鐘，然后就可以吃了。

白菜是生產隊里分的，每家都會分一些。因為過年的時候要招待客人，那時候冬天還有白菜，所以要節(jié)省著吃。正月有客人走動的時候，還要包些餃子。招待完客人之后還要包一些餃子給帶回去，禮數上算是不讓人空手而回。

冬天吃得最多的是紅薯和玉米面，因為生產隊里的細糧有限，分到各家各戶就很少了。除了菜瞎子和玉米糊糊，母親還會做玉米菜團子。 菜團子是蘿卜餡的，也是生產隊分的蘿卜，每家一堆。 母親挑小的洗干凈了放在咸菜缸里，多撒些粗鹽，便是家里冬天飯桌上下飯的菜。

把分來的蘿卜，挑大的整齊的，用細沙埋起來，可以放一兩月。 吃的時候把蘿卜洗凈，用篦子搓成絲，再用刀剁成餡。 那時候沒有肉，豬油也不多。 冬天快 年 根的時候，母親才會做菜的時候多放些豬油。 能放些豬油的蘿卜菜團子，雖然是玉米面包起來的，但還是吃著很香。 菜團子很費油，而且一頓菜團子要消耗好幾個蘿卜，所以家里并不經常做。 那時候一個星期能吃上一頓玉米面菜團子，成了我們姐弟每周的奢望。

小時候常聽爺爺奶奶說，春天的時候很嫩的楊樹葉用水焯了，拌上豆面蒸疙瘩也很好吃，我沒吃過。那個年代，家里因為父親和母親計劃得當，生活還算是勉強過得去，從沒到那種上頓不接下頓的時候。十歲的時候，承包到戶的政策下來了，各家各戶也不再為糧食發(fā)愁。

現在偶爾想起，很懷念一家人圍在一起摩拳擦掌等著菜團子出鍋的情形，可是這種畫面再不會有了。 00

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