從甘南到川北，90公里高原風光太美，過路客：隨手一拍就是屏保

告別郎木寺，繼續踏上前往成都的國道213，回望郎木寺，心有諸多遺憾，沒登上紅崖山、沒看到肉身佛、沒看到天葬。旅行，也許就是這樣，有大呼小叫的驚艷，也有美中不足的婆娑，如果一定要補足遺憾，無非給下一次重游找了一個借口。

沒想到，在郎木寺的遺憾，很快就在這85公里的高原之上找到了彌補。

這是陽光明媚帶來的心情愉悅的一天，這種愉悅，從離開郎木寺就開始了。溫度雖然清冷，只有5度左右，路上的海拔略有點高，但也不過3600米左右，對于騎行過川藏線的人來說，這都不是事。重要的是，昨天的陰雨換來了今天的藍天白云，空氣通透讓遠方連綿的群山平移到了眼前，縹緲的薄霧讓取景框里的山水如夢如幻，這才是高原應有的景。

低矮的白云緩緩流動，斑駁的光影灑在連綿的山體之上，開啟了大地與上天的溝通，散落的美麗新村恰到好處地鑲嵌在山腳之上，裊裊炊煙跟隨流云一起移動，寒山便有了溫度，牦牛和羊群徜徉在3600米的海拔之上，感受著呼吸的自由，讓山有了胸懷。它們像是約好了一樣，各居其位，散發著高原之上的浪漫。

飄蕩的云朵之下，羊群一波接著一波，牦牛一團接著一團，或安靜的吃草，或跟隨著云朵移動，似乎也要去旅行，大自然在零度的深秋里依然展露著盎然生機，高聳的日爾郎山如守護神一般，億萬年庇護著受它滋養的萬物子民。

越過日爾郎山之后，天地換了一幅風景，蜿蜒于群山之間的國道213，在這里變成了一條直線，一望無際的大草原展現在騎行者的面前，原來這就是傳說中美麗的若爾蓋大草原。漫山遍野的牦牛一動不動，專心享受著冬日來臨前最后的美餐，一排排白色的帳篷像花兒一樣點綴在青黃草原之間，牧民騎著摩托在草原上東沖西突，驅趕著越界或落單的牦牛，一條條大狗也在柵欄里賣力的狂吠，有時還順著柵欄狂奔，它們在驅趕進入地盤的人們。

我其實也跟那些牦牛一樣，被狗追的找不到魂，只有拼命往前沖，生怕大狗從柵欄哪個空隙里鉆出來。跑了好久才失魂落魄地停在安全之地，然后又鬼使神差般遇到了前些天的騎友胖胖，這家伙居然搭上了一輛小皮卡，停在路邊讓我也一起搭車，一問才知道他一路被三四條狗追過，比我還倒霉，嚇的實在沒辦法才攔了這兩小皮卡。仗著比他好一分的運氣，我拒絕了搭車，繼續在美麗的大草原穿行。

在進入若爾蓋縣城時，我在公路兩側的宣傳牌上，找到對今天一路美景的總結：若詩若畫若爾蓋。

若爾蓋是一個以人名得名的縣城， 憑借著獨特的地勢和廣闊的草原，贏得了“中國最美的高寒濕地草原”和“云端天堂”的美稱，一路走來，我感受到了它的誠不為欺。 進入縣城才發現它其實很低調，低調的只有兩條主街和幾條小巷，小且精致，干凈整潔，蜿蜒的熱曲河從山那邊來，從小城中過，完成滋養小城的使命后，與旁邊的黑河一起最終匯入黃河。

安排好住宿，趁夕陽尚美，在小城內四處轉悠，居然發現一個小巧精致的所在——達扎寺，也許是夕陽正美，也許是藍天白云的點綴，也許是免門票的自由出入，達扎寺成了我今天最愜意的落腳處。這個有著三百多年歷史的老寺依山而建，俯瞰著熱曲、小城和眾生，十幾座藏式大殿雄偉壯觀，三大學院功能各異，幾百名僧眾在此靜心研習，尋求解救靈魂，服務家國的法門。

影斜照，一座座金碧輝煌的佛殿在小城的一角熠熠生輝，高高的旗桿掛滿五顏六色的經幡，借助風的力量，傳遞著智者的叮囑，戴著眼鏡的老僧無視異鄉客的鏡頭，緩慢地從一個大殿進入另一個大殿，心無旁騖的信眾手持念珠，圍著金塔一圈又圈地走著，只有身著紅袍的孩子才恐懼于陌生人的介入，慌亂地跑開，消失于白色的高墻之內。

巡視一圈，未觸摸一處香火，未參拜一間殿堂，未聆聽一絲梵音，未聽聞一句唱經，但，我卻走過他們轉過的塔，吹過經幡吹過的風，沐浴著普照過金殿的陽光，而且，它們也慷慨地收留了我的腳步，氣息和影子。

從達扎寺出來，穿過掛滿經幡的熱曲河回到住處，夕陽的金光斜灑在小城之上，氣溫一步步逼近零度，疲勞與饑餓一起襲來，覓食時才發現，街道已空無一人，甚至沒找到一家營業的餐館，最終以兩包泡面解決了癱軟的皮囊最基本的需要。