咸青魚燒毛豆子

一個人可以被生活打敗， 但不能被它打倒。

如果喉嚨被捅得犯惡心吃不下飯，那就燒只又鮮又香又下飯的咸青魚毛豆子。

冰箱里有一條甘露咸青魚，剪了一段，又剪成一小塊一小塊，放清水里浸泡蠻咸的，要多浸一會兒。

說到青魚，甘露青魚是上品。

“月溪河 流年醉，翰林橋畔晚舟歸，白米蕩甘露水，魚米江南青魚肥”——唱的是甘露。甘露是一個江南小鎮，有一個好聽的名字叫月溪，是因境內月溪得名。

去年深秋去甘露湖畔書院開會，黃昏時分去了一個叫白米蕩的地方。汽車在鄉間小路上開了數分鐘方到。一下車，躍入眼簾的是夕陽下那一泓清泉，站在蕩邊，波光粼粼一眼望不到頭，清澈的水面上，有飛鳥歡叫掠過；印象最深的是水，清澈得看到水草茵茵，魚翔淺底，讓人想起兒時的河流——怪不得甘露的青魚好吃！

坐在樹萌下剝毛豆。

天氣很熱，風倒蠻大的，天上的云像藍衣仙女起舞，夏天的風吹得樹葉唰唰響，吹得洗凈的衣裳翩翩起舞弄清影，一會兒吹來白蘭花的幽香，一會兒吹來茉莉花的淡香。想想，人若草木一樣活著多好，榮枯有時，不悲不喜，更無謂聚散。

剝好毛豆，將浸泡好的青魚撈出來，瀝干。

剝了幾個蒜頭，切了生姜片，香蔥。

起油鍋，將青魚放入油里兩面煎黃，放入蒜瓣，姜片，蔥花炒出香味，倒入料酒，加一點點老抽，煮沸后倒入毛豆，翻炒幾下，加幾粒冰糖收汁，加一點點味精即可。

一盤咸青魚燒毛豆子，咸青魚搭上了毛豆子的清新，毛豆子吸收了咸青魚的鮮香，倒似一對老夫少妻似的，看上去不搭，實際上取長補短，相得益彰。

以前我喜歡清蒸咸魚，也蠻好吃；后來去浙江紹興，吃到咸魚蒸肉餅子，吃到咸魚紅燒毛豆子，倒也覺得風味獨特。

“口之于味，有同嗜焉。”好吃的東西大家都愛吃。

兒時，咸魚是清貧生活中的一道白月光。

記憶中，每年大寒臘底，母親便會去集市買回一些鮮魚來腌制咸魚，好像草魚居多，如果能買到青魚就很奢侈了。

魚買回家，由父親處理。記得老屋前有一張水泥板搭成的洗衣臺，父親先在洗衣臺上鋪好舊報紙，魚腸魚肚魚腮魚鱗都包好，埋在屋前的牡丹花下，說是最好的肥料。

魚身上搭上鹽抺勻，噴點燒酒便一塊一塊碼入甕頭里，封好。腌好后拎出來曬上十天半月的，因為當時沒有冰箱，故咸魚真的特別咸。曾經有一個笑話，說我看電影《閃閃的紅星》時看到潘冬子為了運鹽巴想了一個辦法，將棉襖浸透鹽水，然后安全過關再將棉襖煮熬得到鹽巴。

于是我就對父親說，如果派我去，我就帶幾塊咸魚，一塊咸魚能熬一兩鹽呢！于是大人們都笑了，由此可見，當年的咸魚之咸。

少時的夏天，咸魚就閃亮登場了，就如江南人喜歡比喻一個郁郁寡歡半生不得意的人終于揚眉吐氣，謂之“咸魚翻身”。

夕陽西下，弄堂口，水井旁，門口的香樟樹下知了聲聲叫著夏天，地上澆上井水，屋里搬來小桌子，一家人團團圍坐吃晚飯，咸魚或清蒸或油煎，再弄只茭白炒炒毛豆子，雪菜豆腐蕩，下酒下飯兩相宜，日子雖寒素卻也活色生香。

咸魚的好處除了鮮香，還很下飯。

挾塊咸魚，挾點毛豆子，端個飯碗東家長西家短，一大碗米飯就下了肚。

現在都講究養生，咸魚只能偶爾吃點。若還提咸魚下飯，就有嬌嬌的小姐掩嘴淺笑:喔唷，現在我們都不吃碳水啦，誰還要吃米飯，還要什么下飯菜，吃多了要胖的哦！

有一位女友是南京人，因為外婆在無錫，故也算是半個無錫人。

后來移民去了英國，嫁給了貴族，微信里曬著大花園游泳池，別墅紅酒雪茄咖啡，生活十分優裕。

忽然某一天晚上，一向高冷少語的女友在我發的朋友圈下寫了一篇小作文，洋洋灑灑，情深似海，深情地表達了對家鄉的思念，對面包牛排的厭惡，結尾更是豪情萬丈:梅子你信不信，這玩意兒我能干掉兩碗米飯！

其實我沒發什么山珍海味，僅僅是一盤咸魚燒毛豆子而已。

?(深秋的黃昏，在白米蕩采風，一位美麗的女作家幫我拍的，蠻喜歡這個意境)