門店全關(guān)！又一30多年的高端餐飲品牌撐不住，網(wǎng)友：中產(chǎn)不買單了

北京高端餐飲江湖，又一座曾經(jīng)耀眼的燈塔徹底熄滅了。

老北京人心里都有一本賬：上世紀八九十年代，京城流傳著“三刀一斧”的說法，專指那些價格高得令人咋舌、卻足以鎮(zhèn)住全場的頂級食府。

光聽這名字就透著一股凌厲勁兒——刀刀見真章，一斧劈開排場，一頓家常飯動輒上千元起步，普通工薪族辛勞整月的收入，未必抵得上這里一道主菜的標價，民間干脆戲稱其為“四宰”，字字帶刺，句句扎心。

彼時能踏進這些場所的，無一不是手握資源、身負要務(wù)的實權(quán)人物。

誰若在胡同口 casually 甩一句“剛在順峰招待完客戶”，左鄰右舍投來的目光，幾乎能燙出一層薄汗。

沒錯，正是這家后來接棒“三刀一斧”、雄踞京城粵菜版圖三十載的順峰酒樓，如今已全面退出北京市場，留下滿城唏噓：所有門店關(guān)停歇業(yè)，法律糾紛密集爆發(fā)，品牌信譽轟然坍塌。

?——【·傳奇的隕落·】——?

順峰從來不是默默無聞的小字號。

它1989年誕生于廣東順德水鄉(xiāng)，1993年便揮師北上，是首個從嶺南腹地殺入首都市場的粵菜品牌。

當年北京人初識粵菜，順峰就是教科書級的存在：大堂中央矗立著活水循環(huán)的巨型海鮮池，蝦蟹貝類游弋其間，現(xiàn)點現(xiàn)撈現(xiàn)烹；服務(wù)人員統(tǒng)一著深色立領(lǐng)制服，步履沉穩(wěn)、言語得體；包間裝潢極盡考究，水晶吊燈映著金絲楠木屏風，一桌宴席動輒七八千元起跳。

要知道，那可是上世紀九十年代中期，多數(shù)人月薪尚不足千元，一家三口全年生活開支，或許還不及在此設(shè)宴一次的花費。

坊間早有共識：“順峰吃一餐，合作談一半。”無數(shù)企業(yè)年度盛典、跨國項目簽約、關(guān)鍵客戶接待，都把順峰列為首選之地。

鼎盛之時，店門外豪車成排，賓利與奔馳并肩而立；包廂預(yù)約需提前五至七日，1994至1997年連續(xù)四年包攬北京餐飲單店營業(yè)額與人均產(chǎn)出雙冠王；2006年品牌資產(chǎn)評估值飆升至9.66億元，年度納稅額高達4730萬元，堪稱餐飲界的納稅標桿。

誰能料到，昔日風光無限的行業(yè)巨擘，今日竟連數(shù)十萬元的日常欠款都無力兌付。

僅2025年至今，順峰所屬運營主體新增司法案件達29宗，全部指向貨款拖欠、場地租金違約及員工薪資克扣等經(jīng)營硬傷，其中單筆食材采購欠款就逼近200萬元。

天眼查數(shù)據(jù)顯示，其母公司涉訴記錄累計58起，涵蓋買賣合同糾紛、商業(yè)地產(chǎn)租賃爭議、勞動報酬追索等多重類型；公司及法定代表人已被多地法院列入限制高消費名單，對外公示聯(lián)系電話悉數(shù)失效，形同失聯(lián)。

最令人心酸的，是那些毫無議價能力的普通消費者與一線勞動者。

一位老主顧于去年底充值2萬元會員儲值卡，原計劃用于春節(jié)家宴，未曾想三個月后即收到閉店公告，卡內(nèi)余額至今無處申領(lǐng)，維權(quán)渠道幾近斷絕；

另有從業(yè)逾十二年的前廳主管透露，被連續(xù)拖欠工資達四個半月，離職交接時連HR辦公室門朝哪開都不清楚，更遑論拿回血汗所得。

?——【·大環(huán)境變了？·】——?

順峰的潰敗，并非突發(fā)性崩塌，而是多年積弊層層疊加后的必然結(jié)局。

最致命的癥結(jié)，在于內(nèi)部治理早已失序失控。

作為典型的家族控股企業(yè)，順峰的決策權(quán)長期在數(shù)位親屬間反復(fù)流轉(zhuǎn)，今天A拍板定調(diào)，明日B推翻重來，組織架構(gòu)松散如沙，戰(zhàn)略方向搖擺不定，重大事項常常議而不決、決而不行。

就連推出早茶自助這種基礎(chǔ)引流舉措，也因核心成員意見相左，導(dǎo)致定價反復(fù)調(diào)整三次：先定298元/位，一周后降至238元，再過十日又漲至268元，最終既流失了老客對品質(zhì)的信任，又未能吸引新客形成穩(wěn)定復(fù)購。

更令人扼腕的是，它曾兩度叩擊資本市場大門：2023年向港交所遞交上市申請，卻因持續(xù)盈利能力存疑、財務(wù)數(shù)據(jù)波動劇烈，于2025年初主動撤回材料，連IPO輔導(dǎo)期都未能走完。

內(nèi)耗尚未平息，外部成本壓力已如潮水般涌來。

順峰全部門店均選址于農(nóng)展館、亞運村等城市核心商圈，單店月租金動輒四五十萬元；疊加鮮活食材空運損耗、星級廚師團隊人力成本、全時段恒溫恒濕運維支出，整體運營門檻遠超行業(yè)均值。

業(yè)內(nèi)資深分析師測算指出，此類定位的高端粵菜館，只有將客單價穩(wěn)定維持在500元以上，才可勉強覆蓋盈虧平衡線。然而當下大眾消費趨于審慎，理性決策成為主流，誰還愿為一場虛浮的“身份表演”支付超額溢價？

歸根結(jié)底，時代語境已然翻篇，“中產(chǎn)拒絕為面子買單”，早已不是網(wǎng)絡(luò)段子，而是正在發(fā)生的現(xiàn)實遷移。

順峰當年崛起，靠的是政務(wù)接待紅利與商務(wù)宴請剛需的雙重托舉。

那時人們走進它的大門，吃的不是食物本身，而是社會認同感、階層歸屬感與商業(yè)談判中的心理優(yōu)勢。

而今，公務(wù)接待全面回歸簡樸規(guī)范，經(jīng)濟周期進入深度調(diào)整階段，中等收入群體財富增長放緩，消費邏輯也完成了一次清醒躍遷。

大眾就餐愈發(fā)看重真實價值：一份食材是否新鮮、一口火候是否精準、一次服務(wù)是否真誠，遠比水晶燈有多亮、包間有多大更值得掏錢。

數(shù)字不會說謊：2026年一季度全國餐飲總收入同比增長5.2%，但客單價超300元的高端正餐板塊營收同比下滑12%，平均上座率跌破30%紅線，關(guān)店率突破65%關(guān)口。

順峰并非孤例——俏江南收縮華北全部直營店，小南國轉(zhuǎn)向輕量化社區(qū)廚房模式，老牌高端陣營集體承壓，轉(zhuǎn)型陣痛此起彼伏。

?——【·新時代新競爭·】——?

有人斷言，高端餐飲正在退潮。

可現(xiàn)實卻是：新榮記北京三里屯店預(yù)約已排至45天后，大董工體旗艦店午市翻臺率達2.8次，黑珍珠指南中主打分子料理的隱世餐廳、專注潮汕本味的匠人小館，依舊一席難求。

真正被淘汰的，從來不是高端本身，而是那種依賴空間堆砌、信息不對稱與情緒溢價維系生存的偽高端模式。

當亞運村旗艦店招牌被工人逐一拆卸的畫面?zhèn)鞅樯缃黄脚_，無數(shù)人駐足凝望。

一個扎根京城33年的餐飲符號，承載著幾代人的社交記憶與時代印記，就這樣悄然謝幕。

它的落幕，不僅是一家企業(yè)的生命周期終結(jié)，更標志著一個以“場面”為貨幣、以“排場”為信用的舊消費范式，正式畫上句點。

今天的食客早已參透本質(zhì)：餐桌之上，胃才是唯一的主權(quán)者，味覺才是最終的裁判官。

當虛名撐不起飯碗，當收支賬本取代人情簿，大眾的消費選擇瞬間變得無比清醒。

性價比，已成為當下餐飲賽道最不可撼動的價值基石。

任何固守陳規(guī)、定價脫離價值錨點、產(chǎn)品缺乏技術(shù)壁壘的品牌，退出歷史舞臺，只是時間問題。

最后，惟愿那些尚未兌付的儲值金、遲遲未結(jié)的勞動報酬，終能尋得一條合法、高效、有溫度的解決路徑。

畢竟，每一分被拖欠的錢，背后都是一個家庭柴米油鹽的真實重量。