相澤陽介的終章，把 White Mountaineering 的二十年講明白了

日本戶外機能時尚品牌 White Mountaineering 創始人兼主理人相澤陽介透過社交媒體宣布，他于 2026 年 3 月 31 日正式卸任，結束其長達 20 年的執掌生涯。1 月 24 日發布的 2026 秋冬系列「Post De Stijl (后風格派)」，是他親自為 White Mountaineering 操刀的「最后一舞」。 ?這是品牌成立 20 周年的里程碑，也是他的第 40 個系列和第 23 次在巴黎走秀。

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整個系列摒棄三原色，采用黑、白、米色、綠色和紫色等冷色系，通過色彩作為功能與身體動態的背景，將服裝的構造邏輯與機能本質置于前景。造型整體呈現出計算過的疊穿結構，通過無印花、無圖案的表面，讓面料本身的質感與體量被放大。

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秀場最后，相澤陽介在 Nina Simone 的名曲《Feeling Good》音樂中出場，以一杯百威啤酒 (他父親最喜歡的啤酒) 舉杯致意，向品牌和自身二十年的創作旅程告別，現場觀眾給予盛大的掌聲與歡呼。

Theo van Doesburg-《The Cow》將一頭具象的牛抽象為簡單的幾何色塊，便于理解風格派的特征 | Via MoMA

White Mountaineering AW26 系列主題為「Post De Stijl (后風格派)」，源自二十世紀初荷蘭藝術運動「De Stijl (風格派)」的「秩序與抽象原則」。因此，我們能夠在這個系列看到「風格派」的某些特征，但也能看到相澤陽介不完全遵循「風格派」的固有思維。顯然，相澤陽介已將這最后一季看作是「新型現代服裝藝術」的宣言，同時，也是他對自己這二十年來的設計哲學的階段性總結與致意。

AW26 秀場：一場沒有懷舊的告別

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風格派在藝術史中的核心，是將自然與具象不斷抽離，最終以直線、塊面與克制的色彩關系建立一種純粹的形式秩序。相澤陽介在 AW26 所做的，并不是把蒙德里安的畫面直接移植到服裝上，而是將這種「去裝飾、重結構」的思維方式，嫁接到機能服飾之中。

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在多套外層造型中，可以看到大量幾何切割與結構分割的處理。外套表面依然保有機能服飾應有的多層結構與實用配置，但口袋、拉鏈與拼接不再被強調為「技術展示窗口」，而是被壓縮、整合進整體的結構線之中。

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本季多次出現幾何線條分割明顯的夾克款式，裁片拼接不僅是造型元素，更是功能分區的呈現：胸部大口袋區域采用硬挺防水織物，強調儲物功能；肩部與背部則運用輕量彈性面料以增強肩部活動性；下擺有可調節拉繩系統，使衣服在不同體態與穿著需求間切換。

這一處理方式延續了 White Mountaineering 一貫「將戶外功能服融入日常語境」的邏輯，同時在結構上更具抽象化秩序感，更像一種服裝系統性設計而非單一的戶外夾克。

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另一個高頻出現的品類是多層次的疊穿外套組合，有些造型甚至將多個外套結構疊合：內層為輕暖中層夾克；外層為長款防水大衣；層間通過紐扣、拉鏈聯結。

可拆卸馬甲、內外層組合與模塊化疊穿依然是 White Mountaineering 擅長的系統，但 AW26 中的層次不再服務于「戶外語境的完整再現」，而是形成一種帶有空間邏輯的服裝構成。內層與外層之間的比例被精確控制，色彩關系趨于克制，塊面之間的對比更接近繪畫中的構成關系，而不是傳統機能穿搭中的「裝備疊加」。

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這種類似「可解構的分層系統」不僅方便拆穿與搭配，也讓每一層在不同場景中各自發揮其功能。從街頭到都市、從室內到戶外都能產生自然過渡，是 White Mountaineering「對服裝應對多場景能力」的高度抽象表達。

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White Mountaineering 的褲裝設計長期受到關注，本季在版型上具備更強的「動態舒適性與儲物效率」：大型側袋采用重紋理織物；拉鏈與魔術貼結合使口袋更貼合工具儲存邏輯；褲腿略帶收緊曲線，避免運動時阻礙步態。這既體現技術實用價值，也增強視覺整體性，與上層的「秩序結構」產生呼應。

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褲裝部分的變化則更具象征意義。以往強調人體工學的立體剪裁與功能口袋，在本季被進一步幾何化與線性化處理。工裝結構被吸收進側縫與剪接線中，輪廓趨于簡潔，比例向城市日常褲裝靠攏，卻依然保留活動與功能所需的余量。它們不再試圖證明自己「來自戶外」，而是在形式層面自洽地成立為一條現代褲裝。

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全系列摒棄了標志性圖案與印花，這種處理不是消極的克制也不是通俗的「極簡風」，而是將關注點從表面裝飾轉移到面料自身的肌理、剪裁線與體量主導視覺體驗的根本問題上。

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最終，相澤陽介在 White Mountaineering 的最后一個系列，并未選擇 White Mountaineering 明顯的往季元素或直接的經典重現，而是以一種系統性的邏輯來宣揚自己的「后風格派」設計哲學，同時完成了對品牌二十年設計語言的總結。

沒有「神級單品」，WM 二十年到底改變了什么？

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如果說 AW26 是 White Mountaineering 二十年設計邏輯的聲音回響，那么理解這個邏輯本身，就是理解品牌對機能時裝生態的重要貢獻。

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回看由相澤陽介執掌的 White Mountaineering 過去二十年的發展，會發現這個品牌很難用「某件傳奇單品」來定義。它并不像一些機能服飾品牌那樣憑借一兩款爆款單品建立神話，而是通過穩定而深度的設計邏輯，慢慢改變了行業對機能服飾的理解方式。

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相澤陽介從早期職業背景便深受日本本土戶外與工業設計影響。他曾在 Junya Watanabe 的團隊工作，并且深刻理解「技術性面料」與「服裝構造」的可能性。在 2006 年創辦 White Mountaineering 之初，他提出了一個看似簡單但具有深遠意義的命題：讓戶外機能服飾從其原有的技術展示中剝離出來，進入日常生活。

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在傳統戶外語境中，沖鋒衣、多口袋外套往往以科技面料參數、復雜外露結構作為賣點，功能本身就是視覺語言的一部分。

而在 White Mountaineering 的體系中，功能始終存在，卻被納入整體結構秩序中加以管理。口袋位置服從版型比例，拼接線條服從身體結構，而不是為了展示技術而存在。功能被抽象為結構邏輯，正如風格派將自然物抽象為幾何秩序那樣。

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另一方面，White Mountaineering 是把戶外輪廓「城市化」，而不是「街頭化」。White Mountaineering 早在 2000 年代中期就已經開始將戶外功能性元素與城市穿著邏輯結合，使得機能不再是一種明顯的專業裝備符號，而是成為穿著結構的一部分。簡單來說，機能不是「裝飾」，而是與剪裁、層次和體量共同服務于身體動態與日常需求。

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有不少品牌在處理機能元素時，選擇向街頭文化靠攏，通過放大輪廓、強化符號來獲得視覺沖擊力。

但 White Mountaineering 更傾向于控制比例，讓戶外版型在不失人體工學的前提下，融入日常通勤與都市場景。抓絨、軟殼、登山褲在這里不再是「戶外角色扮演」，而是成為可以進入辦公室、街頭與日常生活的基礎服裝類型。這種克制的城市化路徑，讓機能從亞文化風格轉化為長期有效的日常結構。

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這種做法對后來機能風、Gorpcore 等潮流語境產生了長期影響。一時間，越來越多的品牌和設計師開始重新思考「什么是機能」，從純粹的技術指標擴展到如何讓機能與日常生活場景無縫銜接。

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White Mountaineering 一貫強調一種「可穿性優先」的設計思路：即使技術性強，也不會走向過度實驗或概念性中斷。這種穩定輸出，使得品牌在二十年間始終保持連續性，而不是追逐短期趨勢。這一點在 AW26 所展現的色彩克制與結構再定義中尤為明顯，與其用視覺噱頭吸引眼球，不如讓體系本身自我成立。

這一方法論不僅影響了同輩設計師，也在全球多個城市機能品牌的成長路徑中留下參照意義。

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White Mountaineering 的核心競爭力從來不是某一件外套，而是一整套穩定的穿搭系統。內膽系統、Vest 與 Shell 的組合邏輯、疊穿比例的長期穩定，構成了品牌的「結構語法」，單件服裝為整體服務，而不是爭奪視覺中心。這種「整體秩序優先」的思路，與風格派藝術強調畫面整體構成而非單一元素突出，有著同源的結構觀念。

因此，如果說 AW26 是一次「后風格派」宣言，那么它并不是突然出現的轉向，而是將 White Mountaineering 二十年來持續進行的抽象化進程，推向了最自覺、最純粹的階段。

當創始人退場，品牌的方法論能走多遠？

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有傳聞說 White Mountaineering 的母公司正在考慮將品牌出售是致使相澤陽介離任的原因之一，但是在這里我們并不想去討論這個消息是否真實，這是一個無法回避的行業變量，是品牌可能面臨的資本結構變化。

相澤陽介的離任聲明 | Via Instagram @yosukeaizawa

但是當相澤陽介離開設計崗位之后，White Mountaineering 面對的也不是從零開始的局面，正如前文所述，White Mountaineering 的力量來自于一種成熟的設計系統而非單一視覺符號。

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這意味著，即便創始人離開，品牌內部的設計邏輯與價值體系仍具備高度延續性。從這一點來看，反而更能體會到相澤陽介這最后一個系列中暗含著他的一個心愿：雖然他本人已離開，但也期盼著品牌能夠繼承他的設計哲學。

Via Kace Wear

如今已經是一個機能從小眾走向主流的行業環境，今天的市場不再對「高科技面料」本身感到新鮮，機能元素已被大量品牌吸收、稀釋，甚至符號化消費。在這種背景下，品牌真正的挑戰，不是如何變得更「潮」，而是如何避免品牌陷入「可被替代」的困境。

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相澤留下的最大資產，并非某種具體風格，而是一套清晰的結構語言與產品體系。這意味著 White Mountaineering 并不需要通過劇烈轉型來尋找存在感，它反而更適合繼續扮演一個「長期主義樣本」的角色——在喧鬧的趨勢更替中，維持高完成度的設計水準。

這也讓 AW26 系列顯得格外關鍵。它不僅是相澤陽介的告別作，更像是一份被清晰封存的「設計遺產檔案」。

無論品牌未來進入怎樣的資本語境，未來的可能路徑或許包括更年輕化的結構演化、更深入的面料技術合作，或在不同市場層級中重新調整產品線重心，但這套關于機能抽象化、結構秩序與層次系統的設計邏輯，已經被完整呈現，并成為 White Mountaineering 無法被輕易替換的核心資產。

AUTHORNEAR

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