酒桌上最硬的菜，就是陪你的人

酒是媒介，菜是點綴，情才是主題。酒桌上吃的不是菜，品的是情分；喝的不是酒，飲的是人生況味。

本文為酩閱原創文章 部分圖片來源于網絡

轉載請聯系客服 (xi9102009)

文 | 酩閱團隊

人生大半的酒，都喝在這三處：館子里精致鋪排的席，辦公室里沒滋沒味的局，家里那張總少不了三兩個空位的桌。菜是好菜，盤子壘得山高，勺子也沒歇著，吃到后來，卻往往分不清哪一道入了喉，哪一道暖了心。直到燈火闌珊，趕著末班車回家，胃里滿滿當當，腦子里卻翻來覆去同一句話：下回，找對人再喝。

真正的好酒局，不在山珍海味，而在推盞的那個人。

曾經在胡同口支著塑料棚的小攤，一碟炒肝、兩籠包子，油膩膩的折疊桌上，與一位朋友相對無言，只是一杯一杯地和他干。寒風從簾子縫里鉆進來，酒卻滾燙地從喉嚨一路燒進胃里。那份情誼，還像當年那杯酒一樣，實實在在地攥在心口。

相反，經歷過無數桌被符號化的酒宴。龍蝦的殼精致地擺著，一圈人圍著它說些精致的場面話。你一敬我一回，酒杯碰得叮當作響，紅木桌面上光影流轉。可一圈下來，總覺得那酒到了嘴邊是冷的，順著喉嚨下去，竟是空的——原來，對面坐的不是喝酒的人，而是“場合”本身。

人情如酒菜，若無真心佐料，終究是滋味寡淡。

古人說「酒逢知己千杯少，話不投機半句多」，說的不是酒量，是那不講道理的心意相通。一人住長江頭，一人住長江尾，若能共飲，江水也可作酒。遇人不投緣，縱使眼前玉液瓊漿，也似白水無味。陶淵明為何歸田園？怕的不是官場酒，是酒局上那些必須端起、必須咽下的涼薄與打量。他想要的，不過是“過門更相呼，有酒斟酌之”的簡單質樸——哪管你是扛鋤歸來的鄰翁，還是吹笛自娛的隱士，只要意氣相投，粗茶淡飯也是上等筵席。

細想，好菜終究是死的，人才是活的。

清蒸魚的火候再準，紅燒肉的濃油赤醬再地道，若是對面坐著言不由衷的客，吃得也只是寂寞。可就算桌上只有一碟涼拌黃瓜，幾顆鹽水煮毛豆，若是知己在旁，筷子和酒也能生出畫意來。他聽得懂你的弦外之音，看得出你強顏歡笑下的疲憊。你們之間，不用力勸，不強求，酒是媒介，情才是主題。此刻吃的不是菜，品的是情分；喝的不是酒，飲的是人生況味。

所以，吃飯喝酒這等事，寧可不講究，不可不對人。