【精游日本】回蕩在奈良凈教寺改變日本美術命運史的吶喊

——馬年日本關西行游記之二

作者：蔣豐 來源：日本華僑報

奈良，日本這座被千年時光溫柔眷顧的古都，總給人一種“鹿鳴深林，鐘響遠山”的錯覺。大多數游客在近鐵奈良站下車后，都會順著人潮涌向東大寺的巍峨或春日大社的朱紅，而我卻在中國農歷馬年的正月初一，到繁華熱鬧的三條大街轉個彎。

就在這條商鋪林立、充滿現代煙火氣的街道旁，凈教寺像一位閉目養神的隱者，守著它那一方古老而深邃的寧靜。當我站在那座滄桑的山門前時，我知道，這絕對不僅是一次簡單的空間上的抵達。
凈教寺的山門，是一道奇妙的邊界。門外是三條大街上往來的游客、飄香的麻薯店和充滿現代感的咖啡館；而踏過那道木質門檻，空氣仿佛瞬間沉降了下來。這座建于江戶時代末期的山門，被指定為日本國家登錄有形文化財，其木紋深處不僅鐫刻著風雨的痕跡，更見證了一個民族審美意識的覺醒 。它以一種不卑不亢的姿態，把外界的喧囂隔絕。

作為凈土真宗本願寺派的寺院，凈教寺的歷史可以追溯得更遠。它的開基，是曾為河內國武士的親鸞上人直弟子——行延法師，那還是遙遠的鎌倉時代寬元二年（公元1244年） 。后來，第七代住持空信的加入，為這座寺院注入了武門的血脈——他是南北朝名將楠木正季的孫子 。抬眼望去，現今的本堂雖是1968年依據昭和時代的設計重建的恢弘建筑，但其巨大的歇山頂（入母屋造）在奈良午后的陽光下，依舊承襲著那份屬于信仰的沉穩 。對于我這個喜歡琢磨日本寺院的人來說，這種“靜”不是空無一物的死寂，而是七百年歷史堆疊后的厚重感。

坐在本堂前的檐廊下，我不禁想起了那個改變日本美術命運的瞬間。那是明治二十一年（1888年）6月5日，就在我腳下的這片土地上，美國哲學家、美術史家歐內斯特?費諾羅薩（Ernest Fenollosa）發表了一場著名的演說 。彼時，正值日本“脫亞入歐”狂熱到近乎喪失自我的年代，廢佛毀釋的風潮席卷全國，人們拆毀佛像，輕視傳統的佛畫與建筑，無數珍寶在愚昧中化為灰燼 。

說到這里，不禁讓我想起一個常常縈繞于心的話題。如今人們提及日本，國人往往習慣于感嘆這個民族對古物、對傳統的珍愛之深、保存之善。誠然，今日的日本，確實以其對文化遺產的敬畏而聞名于世。然而，歷史的真相遠比單一的印象復雜得多。鮮為人知的是，就在并不算遙遠的明治時代，這個如今被視作文物保護典范的國家，也曾經歷過一場近乎瘋狂的自我割裂。

那是一個舉國上下高呼“脫亞入歐”的年代，傳統的佛寺、佛像、佛畫，被視為舊時代的余渣，是阻礙國家走向文明的絆腳石。一股名為“廢佛毀釋”的風潮席卷列島，無數寺廟被拆除，經卷被焚燒，銅像被熔鑄為炮火。就連那些曾傲然挺立的城堡——戰國時代遍布全國、總數多達四萬到五萬座的軍事堡壘，也在明治新政的烈風中被批量廢棄。或拆毀，或改建，或成為軍營駐扎地，或任其朽敗，最終殘存至今者，不過數千。我們今天在城堡前駐足仰望時所感受到的“古意”，其實是建立在無數被摧毀的“古跡”之上的幸存者。

再說費諾羅薩在凈教寺對聚集于此的奈良縣長官、地元名士和學者們痛陳，由后來創辦東京美術學校的岡倉天心（覺三）擔任通譯 。他的聲音穿透了本堂的梁柱，也穿透了那個時代的迷障：“亞洲的佛教美術，是在這個奈良，完成了其完美形態的，對此我深信不疑。”“奈良的古代文物，不僅是一地方的珍寶，實乃日本之寶。不，即便是放眼世界，也是無處可覓的貴重之寶。”

我想，如果沒有費諾羅薩當年在凈教寺的奔走疾呼，如果沒有那句“奈良，實可稱為中亞細亞的博物館”的定調，也許今天人們所能瞻仰的東大寺、法隆寺的榮光，早已在歷史的風塵中凋零 。凈教寺不僅是一座供奉神佛的殿堂，它更像是一座日本“美術的避風港”。在這里，宗教信仰與文化覺醒完成了一次偉大的交匯。念及于此，眼前的木梁柱仿佛都有了生命，跳動著當年守護傳統的那顆熱忱之心。

寺院的景致，往往藏在細節里。最讓我駐足良久的是院內那棵碩大的蘇鐵（俗稱“鐵樹”）。這棵樹齡超過三百年、被列為奈良市指定文化財的古木，根部周長足有6.5米，從一株根干上竟生出了二十余根枝干，如群龍盤踞般向四周低矮地鋪展 。那種虬枝崢嶸的倔強姿態，在柔和的寺院背景下，顯得格外有力量感。它見過江戶寬政年間的本堂營造，也見過昭和十一年（1936年）那場焚毀一切的大火，如今它依舊在這方寸之地，靜靜地看人來人往 。

再看建筑上的細節，就會發現凈教寺與那赫赫有名的楠木家族確有著千絲萬縷的聯系。紋章上的“九曜菊水”靜靜訴說著那段武士與僧侶交融的往事 。這種將武士的堅毅與僧侶的慈悲融合在一起的歷史感，正是日本寺院最迷人的地方——它不僅是宗教場所，更是家族記憶與民族精神的載體。

作為一名日本寺院的長期觀察者，我自認為對庭園有著近乎苛刻的審美。凈教寺的庭園雖然體量不大，卻由現代造園大師古川三盛精心打造。這處庭園是典型的現代枯山水風格。白砂被耙制成細密的波紋，象征著永恒流動的水，而點綴其間的山石則代表著須彌山或彼岸。在這里，傳統的幾何構成與現代的極簡主義達成了和解。我在那里停留了片刻，看著陽光在白砂上投下陰影。這種美學不需要語言，它是一種“空”的藝術。在節奏已經不慢的奈良生活中，這處庭園提供了一個讓靈魂“降落”的停機坪。

凈教寺最動人的一點，還在于它與當地社區的緊密聯系。如果仔細看它的布告欄，就會驚訝于它的考究。這座建于1933年（昭和八年）的小小混凝土建筑，竟也因其精工細作與對歷史景觀的貢獻，成為了日本國家登錄有形文化財 。它那小小的木鼻和細致的雕刻，反映了昭和初期那種將西方藝術的簡潔線條與日本傳統工藝相結合的嘗試 。與那種高高在上、謝絕訪客的古剎不同，凈教寺給人的感覺是親切的。它是奈良市民日常生活的一部分。這種“信仰扎根于街道”的氛圍，正是凈土真宗所強調的——佛法不在深山，而在眾生日常。

離開凈教寺時，自然是要再回首望向那座古老而內斂的山門，再看看門外喧囂的三條通，我突然理解了寺院存在的意義。它并不是要逃離世間，而是要在世間的繁華中心，筑起一道防線，守護那份屬于每個人的內在平靜。這樣說來，凈教寺就像是一個“隱藏的休止符”。在奈良宏大的敘事曲中，它是那個讓節奏慢下來、讓心跳穩下來的音節。