我國有八大菜系，揭秘河南豫菜為何沒有上榜

走在河南的街頭巷尾，你很難找到一家掛著 “正宗豫菜館” 的豪華門店。但隨便鉆進一個胡同小館，端上來的一碗燴面、一盤扣碗，或是清晨那碗燙嘴的胡辣湯配油餅，都是刻在河南人 DNA 里的味道。

可偏偏就是這樣深入骨髓的風味，為啥沒擠進 “八大菜系” 的名單？這事兒沒有虛頭巴腦的道理，咱就用大白話從根上嘮。

先說說 “八大菜系” 是咋來的。早年間交通不便，南方沿海、沿江地區商貿發達 —— 川菜靠水運傳遍西南，粵菜借著港口走向海外，這些菜系都有鮮明的風味標簽：川菜的麻、粵菜的鮮、魯菜的濃。而且它們多有官府菜、宴席菜的底子，擺盤講究、技法復雜，容易形成成體系的 “門派”。

可河南不一樣。作為中原腹地，自古是糧倉，飲食的第一要務從來都是 “吃飽、吃實在”。豫菜講究 “五味調和、質味適中”，沒有特別沖的味道，也不愛搞花里胡哨的擺盤，這份 “樸實”，恰恰成了它沒上榜的關鍵。

你看河南人常吃的飯：燴面是寬面配羊肉湯，撒把香菜蒜苗，管飽又暖身；鹵面是面條拌著豆角五花肉，蒸得軟糯入味，一家人圍一桌能吃一盆；就連豫菜里的 “硬菜” 熘魚焙面，也是鯉魚炸酥澆汁，配著細如發絲的焙面，好吃是真好吃，但沒有川菜 “水煮魚” 的視覺沖擊，也沒有粵菜 “清蒸魚” 的清淡極致，就像河南人的性格，實在不張揚。

再說說歷史原因。河南是古都扎堆的地方，洛陽水席、開封宮廷菜曾經多風光??！武則天愛吃的 “牡丹燕菜”、宋朝御膳里的 “灌湯包”，都是豫菜的前身?？珊髞響饋y頻繁，人口遷徙，這些精致的技法要么失傳，要么融入了民間家常菜。

比如洛陽水席，現在更多是當地人辦紅白喜事才吃的宴席，雖有 “八冷八熱十六道菜” 的規矩，但味道偏向清淡，遠不如川菜、湘菜那樣容易讓人記住。反觀八大菜系，大多在歷史上保持了穩定的傳承，沒斷了 “門派” 的根。

還有個接地氣的原因：豫菜太 “家常” 了，家常到大家都不覺得它是 “菜系”。在河南，幾乎每個媽媽都會做鹵面、熬胡辣湯、蒸扣碗，這些菜沒有統一的 “標準做法”—— 你家鹵面放黃豆芽，我家放綠豆芽；你家胡辣湯放牛肉，我家放羊肉，全憑口味調整。

而八大菜系講究 “正宗”，比如川菜的回鍋肉必須用二刀肉，粵菜的白切雞必須蘸沙姜醬油，這種 “標準化” 的特點，豫菜還真沒有。河南人吃飯，講究的是 “順口”，而不是 “按規矩來”。

但這并不妨礙豫菜扎根在河南人的生活里。出門在外的河南人，最想念的不是山珍海味，而是一碗老家的燴面，一口媽媽蒸的扣碗。豫菜沒有八大菜系的名頭，卻有最廣泛的 “群眾基礎”—— 它不是宴席上的 “面子菜”，而是餐桌上的 “過日子菜”。就像河南人常說的：“能填飽肚子、吃著舒坦，比啥名頭都強?！?/p>

現在也有人說，豫菜該 “申遺”、該打造品牌，但河南人好像并不太在意。你看街頭的燴面館越開越多，胡同里的扣碗攤天天排隊，豫菜早就用自己的方式，融進了每個河南人的三餐四季里。八大菜系是榮譽，但日子里的煙火氣，才是豫菜最珍貴的底色。

說到底，菜系只是個標簽。豫菜沒上榜，不代表它不好吃，反而因為它太接地氣、太懂普通人的胃口，才不需要靠 “名頭” 撐場面。就像河南人一樣，踏實、實在，把日子過好，比啥都重要。