一份50元起！窮鬼套餐進(jìn)駐香港機(jī)場，港人卻怒罵：“墮落”！

作者 | 曾有為

來源 | 品牌觀察官（ID：pinpaigcguan）

引言：窮鬼套餐，重塑香港的煙火氣和香港人的韌性。

在香港，什么美食能讓穿著定制西裝的投行精英和拎著竹編菜籃的阿婆，都擠在同一隊(duì)伍里？

答案就是——兩餸飯。

這一份兩菜一飯的平民硬貨，成為了全港人的“干飯剛需”。

從旺角彌敦道、灣仔到觀塘工商區(qū)一帶，兩餸飯的這股炫風(fēng)如野火燎原般一路燒遍全港各地。

如今，這一抹最鮮活的市井底色更是從街頭火到了香港機(jī)場。

低至50港元！

卻被港人怒罵“墮落”？

隨著香港機(jī)場二號(hào)客運(yùn)大樓（T2）分階段重開，一家不起眼的門店前，旅客們排起了長隊(duì)。

這家店招牌不大，燈光不炫，菜單上也沒有英文花體字或米其林星標(biāo)。只寫著幾個(gè)樸素的字：“兩餸飯，50港幣起”。

在排隊(duì)長龍中，有不少是機(jī)場員工，包括工程人員、地勤以及機(jī)艙乘務(wù)員。

這里沒有精致的擺盤，也沒有名貴的美食，只是普通到不能再普通的家常菜。

卻能讓這些化著靚麗妝容、穿著西裝革領(lǐng)的人群都在這家叫“好飯好餸”的門店前排成了一列歪歪扭扭卻格外鮮活的長隊(duì)。

在社交平臺(tái)上，有人曬出了這家的兩餸飯便當(dāng)，50港元的套餐里蒸倉魚泛著琥珀色醬汁，菠蘿咕嚕肉堆成小山丘，網(wǎng)友直言味道不輸茶餐廳。

兩餸飯，粵語里“餸”是下飯菜的意思，兩餸飯即白飯配兩道家常菜。

在內(nèi)地，這是寫字樓標(biāo)配的快餐；在香港，它卻成了市井煙火氣的文化符號(hào)。

深水埗街邊檔口飄出的咸蛋蒸肉餅香氣，與T2航站樓玻璃幕墻內(nèi)飄散的菠蘿咕嚕肉焦香，在2025年9月完成歷史性交匯。

有人認(rèn)為，機(jī)場近乎全是貴價(jià)的“搶錢飲食”，有這間兩餸飯簡直跟沙漠綠洲一樣。

這場平民美食入侵國際門戶的旋風(fēng)，早已沖破階層壁壘，成為香港餐飲版圖上最燎原的星火。

不過，此次兩餸飯“殺”進(jìn)機(jī)場，也有不少的爭議。

因?yàn)椋瑑绅m飯還有一個(gè)叫法——窮人的恩物，也有人稱它“打工人最后的尊嚴(yán)”。

如今，它登上了香港的門面——國際機(jī)場，這是給予國際旅客第一印象的重要場所。

因此，熱議也隨之而來。

有人認(rèn)為，兩餸飯?jiān)谌司鵊DP全球前列的香港顯得“掉價(jià)”，擔(dān)憂機(jī)場作為一個(gè)城市的門戶和對外交流的重要窗口，會(huì)因廉價(jià)餐飲拉低國際形象。

更有人批評(píng)道，“真是折墮的香港。”

也有人分析，在機(jī)場上班的人，本身就有一定的消費(fèi)能力，兩餸飯?jiān)谶@里開店會(huì)導(dǎo)致機(jī)場里的其他餐飲店倒閉，形成經(jīng)濟(jì)的惡性循環(huán)。

當(dāng)然，也有人反駁稱，“作為一名在機(jī)場工作的員工來說，這是福音，多了一個(gè)吃飯的選擇，機(jī)場職員表示開心。”

同時(shí)，也有更多聲音指出，在機(jī)場開設(shè)兩餸飯店是利于機(jī)場員工和旅客的事，不僅是一個(gè)向游客展示“香港名物”的好機(jī)會(huì)，而且也是為附近打工仔及旅客提供更多的餐食選擇。

甚至有網(wǎng)友幽默認(rèn)為“兩餸飯已取代煎釀三寶成香港招牌食品”。

還有人則直接翻出數(shù)據(jù)反駁，機(jī)場便利店三明治售價(jià)25港元，礦泉水15港元，相較之下，能提供蒸倉魚、菠蘿咕肉等家常菜的50港元套餐堪稱“良心價(jià)”。

實(shí)際上，這場爭議背后，也折射出香港社會(huì)對“體面生存”的深層焦慮。

從“貧民飯”到生存哲學(xué)

兩餸飯的基因深植于香港的市井血脈。

可以說，每當(dāng)經(jīng)濟(jì)震蕩，這種平民美食便逆勢崛起。

2020年的疫情，兩餸飯迎來了爆發(fā)增長期，這一年，香港面臨著封關(guān)、裁員、失業(yè)率飆升。

街頭冷清得能聽見落葉聲，商鋪關(guān)門的聲響此起彼伏。

失業(yè)率曲線就像一把鋒利的刀，割碎了所有的體面。

中環(huán)的白領(lǐng)們不得不開始精打細(xì)算，曾經(jīng)嗤之以鼻的兩餸飯，成了中環(huán)寫字樓工位上的“續(xù)命糧”。

可以說，這些幾十港元的兩餸飯，盛的不只是飯菜，更是全港人咬著牙往下捱的日子。

也就是在這個(gè)時(shí)候，兩餸飯火了。

一間間小店如雨后春筍般在香港的土地上冒出來，玻璃柜里擺著十幾道家常菜，紅底白字的價(jià)目牌釘在最顯眼處：“兩餸飯35蚊，三餸飯40蚊”。

有肉有菜有飯，方便快捷，雖然簡單，但是實(shí)在，每樣菜品也是明碼標(biāo)價(jià)，35到45港元就能端走兩菜一飯，這比茶餐廳的叉燒飯實(shí)在，比便利店的飯團(tuán)頂飽。

這里沒有廉價(jià)的窘迫，只有精明的計(jì)算，在香港遍地是80、90港元的餐食下，不如一頓飽腹感的飯菜來得實(shí)在。

15秒出餐的流水線動(dòng)作，更是滿足金融精英與打工仔的快節(jié)奏需求。

于是，兩餸飯店前開始排長龍。午市未到，隊(duì)伍已繞街角。

與之形成鮮明對比的是，在同一條街上的米其林餐廳則冷冷清清，服務(wù)員比顧客還多。

有人調(diào)侃：“以前排的是奢侈品店，現(xiàn)在排的是兩餸飯。”

而發(fā)展到現(xiàn)在，兩餸飯也早已脫胎換骨。

它不再是深水埗阿婆口中“抵食夾大件”的“貧民飯”，而是成了中環(huán)精英的“效率武器”：不拼環(huán)境拼出菜速度，不比擺盤比肉量實(shí)在。

就連香港明星周潤發(fā)也是兩餸飯的常客，他不止一次被人拍到在兩餸飯店里走出來。

香港的而立法會(huì)議員葉劉淑儀，也在兩餸飯的門店里親自當(dāng)了一回店員，體驗(yàn)前線工作。

她和其他服務(wù)員一樣，端飯、勺菜、打包、收錢，圍裙上濺滿了油漬，忙得大汗淋漓。

她提到，香港飲食業(yè)正值轉(zhuǎn)型，傳統(tǒng)中式酒樓、粥店等受歡迎程度不如前，再加上成本高，營運(yùn)面對不少困難。

而兩餸飯憑借“鋪面小、人力精簡、菜式迭代快”三大優(yōu)勢逆勢擴(kuò)張，其營運(yùn)模式正是香港人靈活求變、適者生存的好例子。

她的感慨，可以說戳中了香港餐飲業(yè)的痛處。

這兩年，香港老字號(hào)陷入了一場閉店潮，其中不乏60年歷史、承載著多數(shù)港人記憶的老店。

這些倒下的店鋪里，無一不是受限于消費(fèi)外流與成本高壓下的困難。

海皇粥店的閉店公告里就寫道，“基于經(jīng)營環(huán)境及公司財(cái)務(wù)狀況惡化等因素，決定終止全部業(yè)務(wù)，并于同日關(guān)閉所有店鋪及辦公室。”

這家33年的老店甚至還淪落到被員工追討欠薪800港元。

一邊是“海皇粥店老字號(hào)們”緊鎖的閘門，一邊是從巷口排到了馬路牙子的兩餸飯小店。

沒有霓虹燈、沒有資本撐腰，十平米的檔口硬是成了香港“結(jié)業(yè)潮”里的諾亞方舟。

連從前嫌兩餸飯“上不了檔次”的茶餐廳老板，都悄悄在自家檔口加了兩餸飯窗口。

這或許就是香港最動(dòng)人的韌性：當(dāng)老故事漸次封塵，總有些熱乎飯香，能讓所有人擠在同一張桌前，好好吃飯。

“不預(yù)制”的煙火氣

目前全港兩餸飯的門店已超過600多家，在今年，更是有不少主打外賣的兩餸飯的店擴(kuò)充營業(yè)，并且還增加堂食座位，有的鋪位面積更是高達(dá)2,000平方英尺。

在預(yù)制菜鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng)的當(dāng)下，兩餸飯的爆紅，還離不開那鍋鏟碰鐵鑊的滾燙煙火氣。

不同于連鎖快餐的復(fù)制粘貼，香港兩餸飯多是夫妻檔、兄弟班，有的專攻蒸海鮮鮮掉眉毛，有的老火湯熬足三小時(shí)。

更踏實(shí)的是，有一些檔口還是緊挨著街市，更讓人放心葷素菜的來源新鮮。

顧客拎著飯盒往家走，碰到相熟的菜攤阿伯，還能聊兩句“今日啲瘦肉幾錢斤”——這口新鮮，是整條街的煙火氣兜底，是香港人用腳投票選出來的“安全感”。

兩餸飯的流行，確確實(shí)實(shí)是港人用真金白銀砸出的“生存共識(shí)”。

沒有花哨的烹飪技法，沒有身份區(qū)隔的定價(jià)策略，這碗被調(diào)侃為“窮鬼套餐”的兩菜一飯，早成了全港人閉眼沖的安心款，畢竟38港元能吃到熱肉熱飯，誰還需要用面子換泡面？

這不是苦行僧式的節(jié)儉，是看透香港生存法則的清醒。

與其為“體面”多掏三十塊買杯咖啡，不如把錢攥在手里，給家人多添件冬衣，給未來多存份底氣。

兩餸飯里盛的，從來不是寒酸，是香港人刻在骨子里的韌勁：日子再難，也要把每一分錢，花在刀刃上。

這巷弄深處的煙火氣中，有港人最樸素的生存正義，更有絕處重生的鋒芒和銳氣。

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