廣東
作品聲明：內容取材于網絡
去年9月，當社交媒體上流傳出某知名連鎖茶餐廳門口堆放著大量預制米飯紙箱的照片時，許多香港市民才恍然大悟：原來連一碗白飯，餐廳都不愿意親手煮了。
現在再看香港茶餐廳的餐桌上，叉燒和咖喱牛腩雖然還是港式飲食文化的記憶。
但它們的來歷卻悄然改變了——它可能來自千里之外的廣東河源，經過工業化生產線，以預制包裝的形式運抵香港，在微波爐里轉上幾圈就端上了餐桌。
牛頭角工業區的一棟不起眼的大廈里，工人們身著無塵服，在零下50度的冷凍設備旁，將一份份精心調配的菜肴封裝入袋。
一道陳皮冬瓜鴨腿湯，就這樣在萬世集團的生產線上完成它的工業化蛻變。
鴨腿經過焗制，冬瓜切塊蒸煮，加入陳皮、八角、香葉等香料慢火熬制，整個過程耗時超過4個小時，涉及6道工序。
完成后的湯品被分裝成一包包預制食品，等待著被送往全港200多個客戶手中。
這家成立不到一年的本土預制菜企業，每月能夠生產超過4萬包預制菜品。
它的客戶名單除了普通茶餐廳，還包括大學食堂、健身中心、日式放題店，甚至麻雀館。
一位業內人士透露，按照他的估算，如今香港每十家餐廳里，至少有六家在使用某種形式的預制食品，只因一筆“算不平的成本賬”。
銅鑼灣時代廣場附近，一家面積約220平方米的餐廳，月租金25萬港幣。
旺角鬧市區，170平方米的店面，月租同樣高達25萬。
這還只是租金，加上裝修、設備、牌照等前期投入，在香港開一家普通規模的餐廳，動輒需要幾百萬港幣的啟動資金。
讓餐廳老板們更頭疼的是人工成本。
根據上市餐飲企業的財務數據，員工成本占營業額的比例已經攀升至32%到35%之間，成為所有運營開支中最大的一項。
相比之下，十年前這個數字還只是26%左右。
香港餐飲業從業人員數量從2019年的60萬銳減至如今的20萬，用工荒讓人工成本進一步水漲船高。
面對如此壓力，轉向預制菜似乎成了不得已的選擇。
一位潮州面檔老板的轉型故事在業內廣為流傳：他保留了最拿手的潮州面條現做，占營業額的三成，其余七成菜品全部改用預制菜。
原本需要聘請多名廚師和幫工，現在只需兩個廚房工人加兩個服務員，每月人工成本從二十多萬降到七八萬，在月營業額三十多萬的情況下，總算能夠維持盈利。
內地預制菜企業的優勢顯而易見：土地成本低廉，人工費用相對便宜，原材料采購規模化帶來的議價能力。
一份200克的家庭裝預制菜，在香港售價20多港幣，對比本地餐廳動輒百元的菜品，價格優勢明顯。
更重要的是，這些企業背后有著完整的產業鏈支撐。
從農場到工廠，從冷鏈物流到終端配送，每個環節都經過精心設計和成本控制。
它們不僅瞄準餐飲B端市場，還計劃進入超市零售，直接面向消費者。
廣州、深圳、東莞等地的預制菜企業紛紛北上，參加香港的食品展覽，尋找合作伙伴。
有企業甚至專門按照香港的食品安全標準建設新工廠，為的就是更好地服務這個特殊市場。
然而，預制菜的大規模應用并非沒有爭議。
社交媒體上，關于連鎖餐廳使用預制米飯的討論引發了激烈爭論。
有人痛批這是"劣食文化"的體現，擔心防腐劑和添加劑的使用；也有人認為這是產業發展的必然趨勢，日本和韓國早就普及了類似做法。
一位經常光顧茶餐廳的上班族說出了許多人的心聲：明知道很多菜品可能是預制的，但午餐時間緊張，圖的就是快捷方便。
只要味道過得去，價格合理，是否現做似乎也沒那么重要。
可以說，面對內地同行的價格競爭，本土預制菜企業大部分還是選擇了“技術路線”。
萬世集團斥資300多萬港幣，從日本引進細胞冷凍技術。
這種零下50度的極低溫保存方式，據稱能夠最大程度保持食材的新鮮度和營養成分，解凍后的肉類不會有血水滲出。
技術投入背后是對品質的堅守，也是無奈之舉。
本土企業深知，在成本上無法與內地競爭，唯有在品質和服務上做文章。
他們強調對本地口味的理解，提供更靈活的定制服務，試圖在夾縫中找到生存空間。
不過最大的變化發生在就業市場，廚師這個職業正在經歷前所未有的沖擊。
掌握精湛廚藝不再是鐵飯碗，會操作微波爐和簡單調味就能上崗。
年輕人對進入餐飲業失去興趣，技藝傳承面臨斷層。
有業內人士預測，未來的香港餐飲業可能出現兩極分化：一端是完全工業化的快餐連鎖，提供標準化的預制食品；另一端是高端餐飲，堅持現場烹飪，走精品路線。
中間地帶的傳統茶餐廳和大排檔，生存空間將越來越小。
參考資料：
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