松陽古村三趣探秘：野趣生趣文趣全解析

陳家鋪村的夜景

去浙南松陽參加一個頗有意義的文學活動，回上海后的幾天里，一打開手機，與松陽有關的小視頻就不依不饒地推送至眼前，陳家鋪、楊家堂、松莊、酉田、西坑……“被遺落的珍珠”“最后的江南秘境”“松陽的布達拉宮”，重量級的詞匯如煙火綻放。但視頻容量畢竟有限，我建議時間充裕的朋友找個民宿住下，跟著感覺去尋找桃花源，與老百姓喝茶聊天，然后在懸崖邊的咖啡館坐下，看云舒云卷，聽飛流直下和鷓鴣對歌。靜穆的美，有一種穿透心靈的力量。

松陽沙擂，與上海的擂沙圓如出一轍

我認為松陽的古村落有“三趣”。一是野趣，地勢起伏，落差頗大，層層梯田如哥窯開片，寸土不讓地種了茶和糧食。農舍依山而建，黃土墻，紅灰瓦頂，院小門小窗小，墻角的腌菜缸卻大肚容人。房前屋后，炊煙裊裊，瓜棚豆架，雜花生樹，小路經緯，用番薯般大的卵石鋪成，態勢上又如徐悲鴻在《巴人汲水》圖中描繪，危危乎向上；若有心，可辨認腳下的草藥和野花。二是生趣，不少古村落還保存著祠堂、社廟、百年老鋪以及古驛站，適逢民間節慶，可欣賞松陽高腔和行雨雙龍。三是文趣，在祠堂和高墻大院里有精美的“三雕”（磚雕、木雕、石雕），讀對楹聯匾額上的文字并破譯密碼者能有幾多？這兩年在文化賦能鄉村建設的思路下，酋田村在一處清代老建筑望松堂里創建“松陽·譯者之家”，已有十幾個國家的翻譯家駐留，借由松陽的豐沛元氣完成作品的定稿，我參加的這個活動是赤岸村上海著名翻譯家周克希文學館的開館。

松陽陳家鋪村因為上過春晚，現在成了網紅打卡地

舊時松陽以三葉（茶葉、煙葉、桑葉）形成支柱產業并馳譽天下，商賈云集，書聲瑯瑯。晚上縣委書記梁海剛一邊帶我們夜游松陽老街，熟門熟路地穿行在文廟、城隍廟、王氏祠堂、湯蘭公所、何連奎故居之間，一邊講述松陽歷史，一軸松陽繁華圖長卷就在我眼前徐徐展開。

商貿繁盛，也讓茶館酒樓壺滿簋香。數年前我在麗水采風，蜻蜓點水，對美食印象淡薄，此次松陽之行就要用心多了。煨鹽雞，已有百年歲月沉淀，廚師從山上抓來走地雞，治凈后吊起陰干，將黃酒灌進雞肚內去腥增香，再用粗鹽擦拭雞身內外，肚里塞香菇、蔥結、姜塊，用棉紙包裹緊實。大鐵鍋里已積有厚厚一層鹽，一鍋碼上十來只，再蓋上粗鹽密封加蓋。灶內草柴發火，焰舌吞吐翻卷，釋放澎湃香氣。一小時后取出，改刀上桌，色澤金黃，皮酥肉嫩，在廣東鹽焗雞面前不必露怯。老街上煨鹽雞專賣店有好幾家，這款美食現已列入麗水市非遺名錄。

茶腿蛋鱉就是茶熏火腿煮水潽雞蛋

松陽群山環繞，草藥繁茂，是中草藥重要產地，三葉青、黃精、條葉榕被尊為“三駕馬車”，浙貝母、鐵皮石斛、金銀花、厚樸是“四大金剛”。到松陽的第一頓飯就領教了黃精蛋鱉，黃精熬成金湯，加蜂蜜和水潽雞蛋。松陽廚師煮水潽雞蛋有一手，蛋黃如干鮑，邊緣如甲魚裙邊，故得此名。以前“毛腳女婿”上門，丈母娘才會下廚做一碗。

松陽不是產桑葉嗎？對啊，我們兩次體驗了面拖桑葉，碧綠的桃形葉片仿佛積有瑞雪，又脆又香，比日料中的天婦羅清雅得多。

我們歡聚赤岸村的那天，央視《三餐四季》節目主持人撒貝寧和李舒、陳好等也在松陽老街尋訪美食，水牽面、狀元餅、菜飯、煨鹽雞，吃得咧嘴大笑。不過沒吃黃精蛋鱉和面拖桑葉，損失有點嚴重啊！

面拖桑葉

清明前新茶早早上市，山泉煮水泡上一杯，清甜甘冽。松陽為龍井提供鮮葉已經很久啦。還有兩種茶不得不喝，一是端午茶，形成于唐代，用藿香、野菊、桑葉、菖蒲、山蒼柴、魚腥草等煎湯，清熱解毒，生津止渴，老百姓稱它為“百病茶”。一是歇力茶，用矮茶尼、石隆柴、水桐子、無名旺、烏綠尼等熬制，有強身健體的功效。老街上有袋裝的，不貴，回家一煮就能喝。歇力茶燉豬腳湯，味道可好了。我們還吃過清明粿、松陽薄餅、野苧麻撅兒、燈盞盤（類似上海的油墩子），小撒你們真沒看見嗎？

松陽老街上的艾葉清明粿

最后一天我們在離延慶寺塔不遠處的松陽茶葉餐廳用晚飯，餐廳以茶入饌，已研發了茶香排骨、綠茶薄餅、茶葉太極羹、黑茶牛肋骨等二十余款茶菜，這里按下不表，單說茶熏火腿。以前在書里看到有“茶腿”一說，用茶葉煙熏的火腿以浙江浦江所出最佳。上海作協老前輩唐鐵海先生曾對我說：茶腿是一種味道淡雅的金華火腿，切薄片配武夷巖茶一流。后來我在張大千菜單和魯迅日記里也看到過，但市場上難尋芳蹤，不承想在松陽與此君撞了個滿懷。

我們在茶熏火腿非遺傳承人陳金富先生帶領下參觀了作坊，豬腿層層疊疊堆得半人高，覆蓋了積雪般的海鹽。經過煙熏的火腿渾身烏黑，掛在干燥的庫房里默默陳化，我摸了一下移至鼻尖細嗅，邈遠而古雅。我還去樓下“秘室探幽”，熏房模擬鄉廚環境，有多扇便于通風的小門，架空掛了好幾排火腿，地面上暗燃著茶葉和茶枝，青煙幽幽，彌漫著嗆人氣味。一個工人從熏房里鉆出來，眼睛也紅了。

陳老板告訴我：茶熏火腿用松陽山區長足一年以上的兩頭烏豬，單取后腿，每只重30斤以上，先用海鹽腌制入味，接下來整形、熏制、發酵、翻腿、洗曬，整個過程在三年以上，最后體重只剩一半。成品皮色黑亮，形似琵琶，一刀切開，嗬，臘香濃郁，色如老紅木。當晚我們品鑒了熏腿卵鱉和茶腿蒸臘肉，前者是茶腿片燉水潽雞蛋，后者就有點“既生瑜，何生亮”了，臘肉何必瞎起勁，讓茶腿獨唱就行啦。

經過數月煙熏后進入陳化階段的火腿

陳老板做火腿二十多年，人稱“腿哥”。我問腿哥茶熏火腿能不能生吃？他回答干脆：“能吃。”我又問他：“產品打進上海了嗎？”他說已讓上海好幾位黑珍珠餐廳的老板、總廚試過，評價不錯。關鍵是價格，一只茶腿要兩千多元，有點小貴對吧？不過他又一臉自信地說：“茶熏火腿就像稀土，關鍵時刻加幾片，雞湯鴨湯肉湯的味道就一路飆升啦！進軍大上海，我已經做好了準備。”

原標題：《夜讀 | 沈嘉祿：茶熏火腿》

欄目編輯：史佳林

文字編輯：王瑜明

本文作者：沈嘉祿

圖片來源：作者供圖