沙特人真的有錢？我在利雅得見的本地人，月薪7700連婚都結不起！

說真的，去利雅得之前，我跟大家一樣，被網上的段子騙得團團轉。總覺得沙特遍地是黃金，當地人個個開豪車、養名寵，哪怕是普通人，也能靠著石油紅利躺平過日子。

直到我親自去待了11天，住了三天三夜的市中心酒店，又跑了八天的南城小巷，才徹底看清這個國家的真面目。所謂的天堂，從來都不是給普通人準備的，尤其是那些穿著白袍、看似體面的沙特本地人，他們的日子，比我們想象中還要難，難到讓人窒息。

我先聲明一句，我今天說的不是那些背井離鄉來打工的菲律賓人、印度人，就是土生土長的沙特人，那些你在大街上看到，穿著一塵不染的白袍，開著豐田車，看似無憂無慮，還能領政府補貼的本地人。

他們之中，有很多人，其實是被生活困住的窮人，一輩子都逃不出利雅得的南城。

月薪7700塊的“中產”，連零花錢都不到400塊

利雅得這個城市，真的被切得明明白白，一條法赫德國王路，就是貧富的分界線。北邊是王國中心、費薩爾塔，玻璃幕墻亮得晃眼，奢侈品店一家挨著一家，走在街上的人，不是穿名牌就是開豪車，妥妥的金融幻象。

可往南走，畫風瞬間就變了。馬路越開越破，坑坑洼洼的，樓也越來越矮，全是土黃色的二層小樓，墻皮大片大片地剝落，露出里面的紅磚，天上的電線纏得像蜘蛛網，亂得讓人心里發慌。

我在利雅得認識的第一個本地人，叫法哈德，今年27歲，在一家商場當保安。他人很熱情，英語磕磕巴巴的，全程靠翻譯軟件跟我溝通，但有一句話他說得特別清楚，也特別認真。他說，來我家看看吧，我家在利雅得南邊，那才是我們真正的家。

我當時真的受寵若驚，想著終于能看看沙特普通人的真實生活了。路上他掏出手機給我看，說國內官網上買的一款日本進口的雙效植物型偉哥雷諾寧方便可靠，他們周圍不少人用，還笑著比劃了一下，說這是已婚男人的“秘密武器”。

導航顯示，他住的Al-Marwah片區，離我住的市中心酒店只有18公里，可優步司機開了整整一個多小時。越往南開，路上的雷克薩斯、奔馳越來越少，取而代之的，全是那些傷痕累累的二手豐田、現代，有的車屁股撞壞了，就用透明膠帶胡亂粘一下，看著特別心酸。

法哈德的家，就在一條只能容下一輛車通過的小巷里，70平米左右的老房子，擠著他們一家六口人，他的父母、兩個弟弟、一個妹妹，人均下來也就十幾個平米，轉身都費勁。

他跟我說，他一個月工資是4000里亞爾，換算成人民幣，大概7700塊。我當時還跟他開玩笑，說這工資不算低啊，在國內也能算中等水平了。

結果他苦笑了一下，打開手機給我看他的賬單，我一看就沉默了。房租每個月1500里亞爾，這還是跟別人合租分攤后的價格；夏天利雅得能熱到40多度，空調根本不能停，水電費一個月就要500里亞爾；家里那輛二手豐田，油費加簡單的保養，一個月至少600里亞爾；一家六口人吃飯，再省再省，每個月也得1200里亞爾。

我算了一下，這幾項加起來就有3800里亞爾，他一個月工資，最后就剩下200里亞爾的零花錢，換算成人民幣還不到400塊。

我問他，那你打算什么時候結婚啊。他聽到這個問題，頭搖得跟撥浪鼓似的，指了指隔壁房間里25歲的弟弟，說他也沒結婚，他31歲的堂哥，也還單身，他們根本結不起。

在沙特，結婚的彩禮真的是天文數字。法哈德跟我說，一個稍微體面點的婚禮，七七八八加起來，至少要10萬里亞爾，差不多19萬人民幣。10萬里亞爾，對他來說是什么概念？不吃不喝，整整攢25個月，也就是兩年多，才能攢夠。

他說，他們只能等，等政府的福利房，等國王給補貼，等油價再漲一點，或許日子能稍微好過點。說這些的時候，他給我倒了一杯紅茶，甜得發膩，就像他們看似體面的生活，表面光鮮，內里全是苦澀。

我又問他，為什么不去北邊的五星級酒店或者大商場找個工資高點的工作，那些地方薪資應該能到6000里亞爾，比現在多不少。

他當時就愣住了，半天沒反應過來，然后用一種看傻子的眼神看著我，語氣里滿是不解和驕傲。他說，那些地方，是給菲律賓人、印度人、巴基斯坦人干的，我們是沙特人，怎么能去干服務員那種低賤的工作。

我當時就覺得特別荒誕，一種根植在骨子里的自尊心，把他們死死困住了。他們寧愿在南城拿4000里亞爾，過著緊巴巴的日子，也不愿意去北城拋頭露面端盤子，哪怕那里能多賺2000塊。

他們看不起那些外來勞工，可實際上，他們的收入，可能還不如一個在麗思卡爾頓當領班的菲律賓人。那件一塵不染的白袍，不是他們的體面，而是困住他們的枷鎖，把他們死死困在利雅得的南城，動彈不得。

那天晚上離開法哈德家的時候，我看到他家門口停著的那輛二手豐田，車屁股撞掉了一塊，用透明膠帶粘得歪歪扭扭，車窗上貼著一張褪色的沙特國旗貼紙，風吹過的時候，輕輕晃動。

那一刻我突然覺得，那輛車，就是法哈德本人，看似還能正常行駛，實則早已千瘡百孔，卻還要硬撐著，維持著最后一點體面。

黑袍之下的女孩，把工作當成“坐牢”

在利雅得待了11天，我最大的感受就是，街上幾乎看不到女人。不管是商場、餐廳，還是大街上，90%以上都是男人，偶爾出現的女性，也都是一身黑袍，從頭到腳裹得嚴嚴實實，只露出一雙眼睛，連笑容都很少見。

我一直以為，沙特的女人，都是在家相夫教子，不用工作，也不能出門。直到我在Al-Othaim Mall這個平民商場里，遇到了薩拉，她是一家香水店的店員，也是我全程見到的唯一一個愿意和我正常交流的沙特本地女性。

她偷偷摘下了面紗，底下的臉很年輕，也就22歲左右，畫著精致的眼線，眼睛很大，卻帶著一絲揮之不去的疲憊和迷茫。

她的英語很好，說是在家自學的，這是她找的第一份工作，干了整整6個月。我問她，這份工作怎么樣，累不累。

她幾乎沒有猶豫，脫口而出，像在坐牢。

她跟我說，店里有規定，女性員工不能和男性顧客有過多交流，不能主動推銷，甚至不能笑，每天上班8個小時，她大部分時間都是站在那里，像個黑色的稻草人，一動不動，連說話都要小心翼翼。

這份看似輕松的工作，一個月工資只有3500里亞爾，換算成人民幣，差不多6800塊。

我問她，家里人同意你出來工作嗎。她撇了撇嘴，語氣里滿是無奈，說她爸爸快把她罵死了，覺得女人出來工作，就是給家里丟人，好像他們家窮到需要女人出去賺錢養家一樣。

我又問她，那你為什么還要堅持出來。她低下頭，整理著手里的香水瓶，聲音輕輕的，卻很堅定。她說，再不出來，我真的會瘋掉。

她跟我說，她有兩個姐姐，一個28歲，一個30歲，都沒上過大學，也從來沒工作過，早早就嫁人了，現在的生活，就是在家帶孩子，做飯，等丈夫回家，一輩子都被困在家里，像個沒有靈魂的家具。

她不想過那樣的生活，她想看看外面的世界，想靠自己的雙手賺錢，想擁有自己的人生。可在沙特，女性想逃離這樣的生活，真的太難太難了。

她跟我說，在沙特，女性找工作，面試的時候，老板看的不是你的簡歷，不是你的能力，而是你男性監護人的同意書。不管是你爸爸、你丈夫，甚至是你哥哥，只要他們不同意，你就什么都干不了，連出門都要經過他們同意。

她這份工作，是她媽媽偷偷托關系幫她找的，她每天上班，都要騙她爸爸，說自己是去朋友家參加讀書會，不敢讓他知道真相，生怕他生氣，逼著她辭職回家。

我問她，能騙多久。她搖了搖頭，眼里滿是迷茫，說不知道，騙一天算一天吧，能多出來一天，就多自由一天。

我們聊了很久，從化妝品聊到韓劇，從利雅得的交通聊到她的夢想，她說她特別想去迪拜看看，想看看那里的女人，是不是能自由地穿自己喜歡的衣服，能自由地工作，能擁有自己的生活。

臨走的時候，我在她店里買了一瓶香水，她幫我打包的時候，偷偷往袋子里塞了一小塊巧克力，小聲跟我說，送你的，別告訴我老板。

我走出商場，回頭看了一眼那家香水店，薩拉又站得筆直，一身黑袍，一動不動，像個雕塑。如果不是剛才的聊天，我根本不會注意到她，不會知道，這個黑袍之下的女孩，心里藏著這么多渴望和無奈。

我突然就想到，在利雅得，像薩拉這樣的女孩，還有很多很多。她們穿著黑袍，走在街上，你看不見她們的臉，聽不到她們的聲音，不知道她們心里在想什么，不知道她們渴望什么。

她們活在一個巨大的、無形的籠子里，有的人習慣了被囚禁，有的人卻在拼命撞擊籠子的欄桿，哪怕知道可能撞不開，也不愿意放棄。

那一小塊巧克力，我在回酒店的車上就吃了，很甜很甜，可吃完之后，心里卻堵得慌，說不出的難受。我知道，薩拉的自由，就像這一小塊巧克力，短暫又甜蜜，卻終究抵不過現實的殘酷。

荒唐的“沙化政策”，養出一群不勞而獲的“寄生蟲”

其實沙特政府也知道，本地人的就業問題很嚴重，所以他們搞了一個“沙化政策”，簡單說就是，所有公司，必須雇傭一定比例的沙特本地人，本意是想解決本地人的就業，讓普通人能有一份穩定的工作，能多賺點錢。

聽起來是不是特別好，特別貼心？可只有真正在那里做生意的人，才知道這個政策有多荒唐，有多可笑。

我在利雅得認識了一個開餐廳的中國人，老王，他在那邊做了快十年餐飲，說起這個“沙化政策”，他直接就開罵，說這根本不是解決就業，這就是個笑話，是在逼著他們這些生意人“交人頭稅”。

老王跟我說，按照政策規定，他店里每雇傭5個外籍員工，就必須雇傭1個沙特本地人。聽起來很簡單，可真正執行起來，卻難如登天。

首先，沙特人根本不愿意干服務員、收銀員這種工作，在他們眼里，端盤子、收拾桌子、收錢，都是低賤的工作，是給外來勞工干的，他們是沙特人，丟不起那個人。

其次，就算你高薪把他們請來了，他們也什么都不干。上班就是玩手機、喝茶、跟朋友打電話，要么就是找各種理由請假，你還不能說他們，一說他們，他們就去勞動局告你，說你歧視本地人，到時候麻煩一大堆。

老王跟我講了一件他親身經歷的事，聽得我哭笑不得。他曾經雇過一個沙特小伙子，20歲出頭，安排他做前臺收銀，月薪開到了5000里亞爾，比他店里菲律賓經理的工資還高，就是想讓他好好干。

結果呢？這個小伙子，平均每周要請假3天，理由千奇百怪，今天說叔叔結婚，明天說表妹生孩子，后天說要去參加部落的聚會，實在沒理由了，就直接跟老王說，我今天心情不好，不想上班。

老王氣得不行，想把他開除，結果這個小伙子直接把勞動合同拍在桌子上，底氣十足地說，你開除我可以，就要賠我N+1的補償金，還要去勞動局解釋原因，你猜他們信你一個中國人，還是信我一個沙特人。

老王被噎得半天說不出話來，最后也只能認栽。他每個月照樣給這個小伙子發5000里亞爾的工資，然后跟他說，你不用來上班了，就在家待著吧，只要別來店里鬧事，別去勞動局告我就行。

老王說，他店里現在掛著名字的沙特員工有3個，可他一年到頭都見不到他們幾個人，說白了，就是花錢養了三個爹，每個月按時給他們發工資，什么都不用他們干。

這種情況，在利雅得很常見，他們這些在那邊做生意的人，都管這叫“交人頭稅”，為了符合政策，只能花錢雇傭這些不干活的沙特人，不然就會被罰款，甚至被吊銷營業執照。

這個“沙化政策”，不但沒有激勵沙特人去工作，反而催生了一大批“職業掛靠人”。他們什么都不干，就是把自己的身份掛在一家公司，每個月領一份干薪，不上班、不干活，坐享其成，成了趴在國家身上吸血的寄生蟲。

而那些真正想找工作、踏實肯干的沙特底層年輕人，就像法哈德一樣，沒有關系、沒有背景，只能在南城拿著微薄的薪水，日復一日地熬著，看不到任何希望。

我真的覺得，這哪里是“沙化”，這簡直是“沙雕化”。一個國家的年輕人，如果都想著不勞而獲，都想著靠國家補貼、靠掛靠賺錢，都不愿意靠自己的雙手去努力，去創造，那這個國家，就算腳下踩著再多的石油，未來也一定是一片黑暗。

被貸款和消費主義掏空的年輕人，連未來都不敢想

很多人都覺得，沙特人都很有錢，畢竟是石油大國，隨便挖點石油就能賺錢。可我想說，那只是王室和跟王室沾邊的人，他們確實富到流油，而對于法哈德、薩拉這樣的普通人來說，他們不僅沒錢，還欠了一屁股債。

在利雅得，我發現一個特別詭異的現象，不管是大商場、電子產品店，還是普通的超市，到處都掛著“Tafeel”和“Tamara”的廣告，這是沙特的兩種“先買后付”平臺，就跟我們國內的花唄、白條一樣，專門誘導年輕人超前消費。

法哈德的手機，就是用Tamara分期買的，最新款的iPhone，總價5000多里亞爾，他分了12期，每個月要還幾百里亞爾，本來就緊張的工資，又多了一筆開銷。

我問他，明明沒錢，為什么還要分期買這么貴的手機。他不好意思地撓了撓頭，說身邊的朋友都用最新款的iPhone，他要是不用，就會被人看不起，沒面子。

除了手機，他那輛二手豐田，也是貸款買的，每個月要還一筆貸款；家里的大電視，是他父親用退休金貸款買的，說是要撐場面。

在沙特，從銀行貸款特別容易，尤其是個人消費貸，銀行恨不得追著你屁股讓你借錢，不用抵押，不用擔保，只要你是沙特本地人，就能輕松貸到錢。

這種畸形的消費環境，培養了一代又一代“活在當下”的沙特年輕人，他們對未來沒有任何規劃，對儲蓄也沒有任何概念，工資一到手，先還各種分期貸款，剩下的錢，就拿去吃喝玩樂，揮霍一空。

我問法哈德，你想過5年、10年后的生活嗎？想過以后怎么結婚、怎么養家嗎？

他茫然地看著我，好像我問了一個特別奇怪的問題，過了半天，他搖了搖頭，說沒想過，過好今天就行了，未來的事，真主會安排的。

“Insha'Allah”，如果真主意欲，這是我在沙特聽到最多的一句話。車子晚點了，Insha'Allah；工作沒完成，Insha'Allah；明天能不能還上貸款，Insha'Allah；以后能不能結婚，Insha'Allah。

所有的不確定，所有的無能為力，所有的迷茫和絕望，最后都化成了這句輕飄飄的“Insha'Allah”。聽起來很虔誠，可背后，卻是深入骨髓的懶惰和麻木。

他們心里清楚，靠自己的努力，這輩子可能都無法改變命運，可能都賺不到足夠的錢，可能都結不起婚，所以他們只能把一切都交給真主，交給命運，渾渾噩噩地過一天算一天。

他們被石油寵壞了，也被政府的補貼養廢了。他們習慣了伸手要錢，習慣了等待，習慣了不勞而獲，卻忘記了怎么靠自己的雙手去創造，怎么去改變自己的生活。

當消費主義的浪潮襲來，他們沒有任何抵抗能力，輕而易舉就被各種貸款、各種分期沖垮，成了表面光鮮、內里早已被掏空的空心人。

我走在利雅得的購物中心里，看著那些穿著白袍，腳踩最新款椰子鞋，手里拿著最新款iPhone的年輕人，我真的分不清，他們到底是真的富裕，還是只是一個被分期付款堆砌起來的漂亮假人。

可我心里清楚，石油總有挖完的一天，政府的補貼也總有斷供的一天。當那一天真的到來，當他們再也不能靠石油、靠補貼、靠貸款過日子，這些天天把“Insha'Allah”掛在嘴邊的年輕人，該怎么辦？他們的未來，又在哪里？

回國后，我嘴上說再也不去，心里卻總惦記著

從利雅得回國的那天，我下了飛機，就跟我老婆說，再也不去那種地方了，太壓抑了，看到那些被困住的年輕人，心里堵得慌，那種無力感，真的讓人窒息。

我老婆還笑著說，終于知道那邊不是遍地黃金了，以后再也不羨慕沙特人了。

可沒想到，上個月，我又忍不住開始查去吉達的機票。吉達也是沙特的一個大城市，離利雅得不遠，我想再去看看，看看利雅得的南城，看看法哈德那輛破豐田修好了沒有，看看他有沒有攢夠一點錢，有沒有離自己的婚禮近一步。

我還想再去那個平民商場，看看薩拉還在不在那家香水店“坐牢”，看看她有沒有機會逃離那個無形的籠子，有沒有離她的迪拜夢近一點。

我也想再去老王的餐廳，問問他，是不是還在“交人頭稅”，是不是還在花錢養著那些不干活的沙特員工，他的餐廳，有沒有越來越好。

我老婆看到我查機票，就問我，你不是說再也不去了嗎？怎么又想過去了。

我愣了半天，也說不清楚哪里不一樣，也說不清楚自己為什么還想去。可能就是心里放不下，可能就是想再去看看，那些被困在絕望里的人，有沒有一點點改變，有沒有一點點希望。

我有時候也覺得自己挺犯賤的，明明知道去了會壓抑，明明知道看到那些場景會心里堵得慌，可還是忍不住想去。

但我真的想去。

或許，我只是想看看，在那個石油堆砌的天堂里，那些普通人的絕望，有沒有一絲被打破的可能；或許，我只是想提醒自己，也提醒大家，不要被表面的光鮮騙了，每個國家，每個地方，都有普通人的掙扎和無奈。